Baardagamen – Huisvesting
Wat voor kooi heb ik nodig voor mijn baardagaam?
Baardagamen zijn populaire, bekende hagedissen die momenteel worden beschouwd als een van de beste huisdierhagedissen. Er zijn acht soorten baardagamen, maar de populairste is de inlandse, of centrale baardagaam (Pogona vitticeps) uit de dorre tot semi-aride zuidoostelijke delen van Australië, en die zal worden besproken in deze hand-out.
De minimale kooigrootte voor een juveniele hagedis is een 20-gallon aquarium, afhankelijk van de grootte van de baardagaam. Naarmate het dier groter wordt, zult u willen zorgen voor een 60-100 gallon (of groter) aquarium. Een minimum richtlijn is dat de lengte van de kooi minstens 2 keer hun totale lengte moet zijn (punt van neus tot punt van staart), een keer hun breedte, en een keer hun hoogte. Het aquarium dient ten minste 16″ breed te zijn, zodat ze zich zonder problemen kunnen omdraaien. De kooi moet goed geventileerd zijn met een veilige beschermende bovenkant om het dier binnen en andere dieren buiten te houden.
“Groter is beter, maar is ook meer te beheren.”
Groter is beter, maar is ook meer te beheren. Meer dan één baardagaam kan in een kooi worden gehouden (zolang deze groot genoeg is en de dieren met elkaar overweg kunnen), maar er mag slechts één volwassen mannetje aanwezig zijn, omdat volwassen mannetjes die samen worden gehuisvest kunnen vechten. Volwassen vrouwtjes die samen worden gehuisvest, kunnen ook agressief worden. Nieuw geïntroduceerde baardagamen moeten goed in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze goed kunnen opschieten met de bestaande kooigenoten.
Heeft mijn baardagaam bodembedekking nodig in zijn kooi?
Substraat, of bodembedekkingsmateriaal, moet gemakkelijk schoon te maken zijn en niet giftig voor hagedissen als ze er per ongeluk van eten. Kranten, slagerpapier, of andere gerecyclede papierproducten (zoals samengeperste pellets van gerecycled papier) hebben de voorkeur omdat ze gemakkelijk te vervangen zijn en niet giftig zijn als ze het opeten. Papieren bodembedekking kan in kleine hoeveelheden dagelijks worden verwijderd, als de kooi steekproefsgewijs wordt schoongemaakt, en moet één keer per week volledig worden verwijderd.
Astroturfachtige bodembedekking (of kunstgras, vaak reptielentapijt genoemd) kan ook worden gebruikt, maar moet wekelijks worden vervangen, omdat het vervuild raakt met voedsel en uitwerpselen en onmogelijk volledig te ontsmetten is. Als u Astroturf gebruikt, koop dan twee stukken en snijd ze op maat van de bodem van de kooi. Met twee stukken wordt één in de kooi gelegd en één als reserve buiten de kooi gehouden. Op die manier, als het Astroturf in de kooi vuil wordt, heeft u altijd een schoon, droog stuk beschikbaar.
“Cederhoutkrullen zijn ook giftig voor reptielen en mogen nooit worden gebruikt.”
GEEN gebruik van zand, grind, houtkrullen, maïsmateriaal, walnootdoppen en kattenbakvulling, omdat deze niet alleen moeilijk schoon te maken zijn, maar ook een mogelijke bron van darminfecties zijn als ze, opzettelijk of per ongeluk, worden opgegeten. Zelfs zogenaamd verteerbaar “Calci-zand” kan bij inname impacties veroorzaken en dient derhalve te worden vermeden. Cederhoutkrullen zijn ook giftig voor reptielen en mogen nooit worden gebruikt.
Wat heb ik nog meer nodig in de kooi?
Grote stenen, gemakkelijk genoeg om op of rond te klimmen, in de kooi maken het ook mogelijk te zonnen en zorgen voor een interessantere, natuurlijke omgeving. Baardagamen kunnen ook genieten van lage, horizontale, natuurlijke takken om op te klimmen. Zorg ervoor dat alle takken stevig zijn en niet op de hagedis kunnen vallen en hem verwonden. Alle reptielen stellen een schuilplaats op prijs. Kunstplanten of levende niet-giftige planten kunnen als schuilplaats worden gebruikt, maar ook kleipotten, kartonnen dozen, grote stukken in de handel verkrijgbare schors of holle boomstammen met halve bogen, in de handel verkrijgbare grotten voor huisdieren, omgekeerde plastic Tupperware-bakken en andere bakken die een veilige schuilplaats bieden.
Vers water in een bak die niet gemakkelijk kan omvallen, dient te allen tijde beschikbaar te zijn. Voedsel dient te worden verstrekt in een soortgelijke ondiepe, schone schaal die niet gemakkelijk kan worden omgestoten.
Reptielen zijn koudbloedig (hun lichaamstemperatuur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur) en hebben een temperatuurbereik in de kooi nodig om hun inwendige lichaamstemperatuur te reguleren. De omgevingstemperatuur bepaalt het activiteitenniveau, het metabolisme en de verteringssnelheid van de baardagaam. Al hun lichaamssystemen vertragen bij koelere temperaturen, en ze kunnen immunosuppressief worden en vatbaar voor infecties als ze het te koud hebben.
“Het koelere uiteinde van de kooi moet ongeveer 75 – 80 o F (24 – 27o C) zijn, terwijl het warmere uiteinde 90 – 100 o F (32 – 38 o C) moet zijn.”
Om ze gezond te houden, is een warmtebron noodzakelijk voor alle reptielen. Idealiter moet de kooi zo worden opgesteld dat er een warmtegradiënt ontstaat, waarbij het ene gedeelte van de bak warmer is dan het andere. Op die manier kan de baardagaam zich door zijn omgeving verplaatsen en zich zo nodig opwarmen of afkoelen. Eén thermometer dient aan de koelere kant van de kooi te worden geplaatst en een andere aan de warmere kant, dicht bij de warmtebron. De koelere kant van de kooi moet een temperatuur van ongeveer 24-27o C hebben, terwijl de warmere kant een temperatuur van 32-38o C moet hebben. Een elektronisch temperatuurpistool kan ook op elk uiteinde van de kooi worden gericht om de temperatuur op elk moment digitaal te kunnen aflezen.
Er zijn verschillende soorten geschikte warmtebronnen beschikbaar. Eén type warmtebron is een gloeilamp van 100 watt in een reflectorkap; andere typen warmtestralers of keramische verwarmingselementen zijn ook verkrijgbaar in speciaalzaken voor reptielen. Sommige gloeilampen geven naast warmte ook UV-straling. Warmtebronnen moeten altijd BUITEN en boven één kant van de kooi (de zonnekant) worden geplaatst, zodat er geen direct contact mogelijk is tussen het verwarmingselement en uw baardagaam, waardoor het dier zich aan de lamp zou kunnen verbranden. s Nachts, als de baardagaam slaapt, is extra warmte en licht niet nodig zolang de koelere kant van de bak op 18 – 26 o C (65 – 80 o F) blijft.
“Hete stenen of sizzle rocks zijn gevaarlijk, ineffectief, en moeten vermeden worden, omdat ze zeer heet worden en berucht zijn om reptielen die er te lang op zitten te verbranden.”
U moet uw baardagaam een nacht geven waarin de temperatuur daalt en het licht uit gaat. In het wild dalen de nachttemperaturen meestal geleidelijk. Een andere manier om warmte te verschaffen is met een verwarmingskussen dat ontworpen is voor een reptielenbak en bedoeld is om onder een kant van de kooi te plaatsen voor warmte. Idealiter zouden deze verwarmingskussens moeten worden aangesloten op speciale thermostaten die automatisch in- en uitschakelen bij het bereiken van vooraf ingestelde temperaturen. Thermostaten zorgen ervoor dat het verwarmingskussen niet te heet wordt en de hagedis verbrandt of de bak beschadigt. Bespreek met uw dierenarts wat de beste warmte- en lichtregeling is voor uw baardagaam. Hete stenen’ of ‘sizzle rocks’ zijn gevaarlijk, ineffectief, en moeten vermeden worden, omdat ze erg heet worden en bekend staan om het verbranden van reptielen die er te lang op zitten.
Hoe zit het met UV-licht?
Een wild reptiel kan vele uren per dag zonnebaden in de zon, waarbij ultraviolet (UV) licht wordt geabsorbeerd. Deze golflengte van licht is nodig voor het lichaam om de vitamine D3 te produceren die het nodig heeft voor een goede calciumopname uit de darmen. Vitamine D3 wordt in de huid aangemaakt. Indien geen UV-licht wordt gegeven, kan uw dier een metabolische botziekte oplopen (nutritionele secundaire hyperparathyreoïdie), een veel voorkomende aandoening bij reptielen. Deze aandoening is een verstoring van het evenwicht tussen calcium en fosfor in het lichaam, die fataal is als ze niet wordt herkend en behandeld.
De gebruikte UV-lamp moet licht uitstralen in het UV-B-bereik (290-320 nanometer). UV-A licht (320 – 400nm), hoewel belangrijk in termen van gedrag, helpt niet bij de aanmaak van vitamine D3. De meeste lampen die voor gebruik bij reptielen worden verkocht, leveren zowel UV-A als UV-B. Voorbeelden van in de handel verkrijgbare UV-B-lampen zijn de ReptisunTM, Iguana LightTM, Power SunTM (van Zoo Med) en Repti GloTM (van Exo-Terra). De UV-output van deze lampen neemt af naarmate ze ouder worden, dus ze moeten om de zes maanden worden vervangen of volgens de instructies van de fabrikant. UV-licht werkt alleen als het het dier ongefilterd bereikt, dus er mag zich geen glas of plastic tussen het dier en de lamp bevinden. Het licht moet binnen 6-18 inches van het dier zijn om voor het huisdier om het even welk voordeel te ontvangen.
“De UV-output van deze lampen vermindert met de leeftijd zodat zij om de zes maanden zouden moeten worden vervangen.”
Hoewel deze lampen duur zijn, zijn zij essentieel, aangezien zij het verschil betekenen tussen een gezond reptiel en een ziek of stervend exemplaar. Regelmatige blootstelling aan natuurlijk DIRECT zonlicht buiten (ongefilterd door glas) bij warm weer wordt aangemoedigd en aanbevolen waar mogelijk. Als u uw baardagaam mee naar buiten neemt, zorg er dan voor dat u hem een schaduwrijke plek geeft om aan de zon te ontsnappen als hij dat wil. Houd altijd toezicht op uw huisdier terwijl het buiten koestert, om te voorkomen dat het ontsnapt of wordt aangevallen door andere dieren die in de buurt rondlopen.
Raadpleeg een dierenarts die bekend is met reptielen als u andere vragen of zorgen heeft over de juiste verlichting of huisvesting van uw baardagaam.
Let op -WAS JE HANDEN ALTIJD GOED AF na het voeren, schoonmaken en hanteren van een baardagaam, want ze kunnen parasieten en bacteriën bij zich dragen die misschien niet schadelijk zijn voor hen, maar die ons wel kunnen treffen.