Akvariesikker maling
Hej, Jeg har ikke skrevet i årevis, men jeg søgte efter noget og faldt over denne tråd (hej Woeisme – vi plejede at chatte)
(se sidste del af indlægget for “løsninger”)
Mine bøger er forlængst pakket, men jeg vil skrive dette (undskyld eventuelle stavefejl)… Materialet på dette ligger langt ud over dette forums rækkevidde. Baggrund i pre vet/zoo videnskaber, og årtiers arbejde som skulptør i materialer og mest fremtrædende endte med kemiske skader som følge af eksponering for netop disse klasser af materialer – nogle mere nogle mindre giftige.
Jeg blev lammet, indre blødninger, multi organ nedbrydning så videre så videre og forskede på vej “ned” og var vegetativ i mange år. Kun ved min egen forskning i alternative behandlingsformer kan jeg nu skrive her (dvs. er funktionel).
Som kunstner udsatte jeg mig selv og blev udsat (skoler, gymnasier) for en lang række materialer (nu ved de fleste ikke dette, men der er mærkenavne for de fleste klasser af disse produkter – læs OSHA-hæfter om kemiske egenskaber, toksicitet og mærkenavne. Man skal grundlæggende forstå menneskets anatomi og fysiologi, neurotoksikologi og andre beslægtede områder for at forstå, hvad disse kemikalier gør ved vores systemer (jeg var lige blevet optaget på NYU til en masteruddannelse i allied health field).
Selvfølgelig skal man ifølge loven med et lægebrev kunne få et sikkerhedsdatablad (MSDS) – mange virksomheder har aldrig overholdt det (material safety data sheet). (mange virksomheder lyver direkte om sikkerheden af deres produkter btw, EPA er ikke det bedste barometer). De fleste af disse er ikke kun giftige, når de ikke er hærdet, men også når de er det (selv om jo hårdere materialet er, jo mindre udgasser det med tiden – alle plastmaterialer fortsætter med at udgasse med tiden) Jeg har studeret plast og harpikser i årevis (men bøgerne er for længst pakket). Harpikser er af en stor variation, men akryl er slet ikke det samme som harpikser. (selvom der findes akrylharpikser) Der findes hundredvis af forskellige produkter, og man skal have fat i sikkerhedsdatabladet for at vide præcis hvad der er tale om.
Harpikser spænder fra tryk/varmehærdet (hårdest, stærkest og hovedsagelig til industriel brug) til de over-the-counter todelte (eller endda endelte). To dele er hårdere og normalt stærkere end en del (den eksoterme kvalitet, dvs. varme, gør det sådan på grund af dets egenskaber). Akryl er af en helt anden klasse.
Man er nødt til at få fat i kemien i disse produkter og derefter slå op på hvert enkelt kemikalie og se, hvad det gør ved de forskellige systemer. Ingen, jeg gentager ingen er helt sikre.
Mindre organismer er mere sårbare end større (tænk på kanariefuglen i hulen.) Når det er sagt, viser mange toksicitetsvirkninger (opbygget over tid og eksponeringsvarighed) sig ikke så drastisk hos kortlivede væsener i forhold til længere levende væsener.
Jeg ville aldrig tillade et væsen at fordøje noget “inert” plast eller akryl, simpelthen på grund af dets evne (vil ikke blive fordøjet) til at tilstoppe dets system btw. Og det er problemet med det blødere akryl – det nedbrydes i vand over tid (når det er vådt er vand dets opløsningsmiddel, når det er tørt er det achohol, men når det er sagt, kan alle ting selv sten over tid nedbrydes af vand, og det er blødt nok i egenskab til at dette kan ske inde i akvariet – over tid).
Husk også – bare fordi et produkt ikke lugter dårligt, er det ikke ensbetydende med at det ikke er skadeligt.
Skummene er også giftige og nedbrydes med tiden (ret hurtigt faktisk) Jeg har læst om flere diy akvarieprojekter der senere er blevet til svineri. Jo blødere produktet er jo mere nedbrydning og giftigt. To-delt epoxy er helt sikkert mere holdbar, men igen afhænger af produktet dvs. industriel akrylharpiks vers håndværk epoxy (hundredvis af diff produkter som Woesime anfører læs etiketten – og slå derefter op på egenskaberne. Også indse, hvad EPA og vores gov tillader, tillader et vist antal dødsfald pr typer af eksponeringer (det bliver værre, men tro ikke alt, hvad du læser)
Hvis man bruger akryl – esp en lille del bare MHO og forslag, når det er tørret, anvende et tyndt lag eller til af silikone.
Det vil nemt løse den situation.
Samme med de hårdere todelte epoxyharpiks. Et tyndt smør (usynligt) vil forsegle “hærde- eller hudlag” og forhindre, at vand udsættes for produktet.
Når jeg brugte den todelte spartelmasse, påførte jeg silikone og derefter et lag sand for at skjule yderligere, men for mig passede dette til projektet.
Bemærk den del af artiklen, der nævner “sensibiliserende stoffer” … de fleste af disse kemikalier falder i en eller begge kategorier af syntesesizere (sov som jeg var) og eller sensibiliserende stoffer (når en vis mængde eksponering, senere, efter meget celleskader er gjort, (kan være en stor eksponering eller mange små over tid) så er du sensibiliseret – hvilket betyder livstruende reaktioner på mindre og mindre eksponeringer (så små, at de fleste ikke ville bemærke det).
Undskyld, at jeg er så langtrukken. Som de fleste har jeg ikke tænkt meget over mange af disse produkter – indtil jeg blev nødt til det! lol (well sorta)
……………………………………..
Der findes en god bog:
Artist Beware, Updated and Revised: The Hazards in Working with All Art and Craft Materials and the Precautions Every Artist and Craftsperson Should Take (Paperback)
af Michael McCann PhD CIH (Author) “Vinylchlorid, asbest, benzen, bly, cigaretter, og nu kunst og håndværksmaterialer?…” (mere)
Eksempel:
Q: Er der forskel på polyester-, akryl- og epoxyharpikser?
A: Akrylharpiks (men ikke akrylemulsion, som er grundlaget for akrylmaling) er en termoplast, hvilket betyder, at den hører til en gruppe af plastmaterialer, der kan opvarmes og manipuleres gentagne gange, mens polyesterharpiks og epoxy er termohærdende plastmaterialer, der bruger varme eller en katalysator til at størkne til en fast masse, der ikke smelter ned.
Akryl er blandet af akrylpolymer, et tørt pulver, en methylmethacrylatmonomer, en tynd væske og normalt en organisk peroxidhærder af en eller anden art. Hvis der er tale om stykker af nogen størrelse, er det nødvendigt med en autoklave eller en hydraulisk presse for at reducere luftbobler og modvirke de interne spændinger, der opstår ved den stærkt eksoterme reaktion. Støv er giftigt, og det samme gælder monomeren og dens dampe. Og de organiske peroxider er særligt giftige, idet nogle af dem er eksplosive og andre forårsager øjeblikkelig blindhed, hvis de kommer i øjnene.
Polyesterharpiks, en sirupsagtig klar væske, blandes med en lille, men variabel mængde af en stærk katalysator, som får hærdningsmassen til at varme op (og til at krakelere, hvis man har tilsat for meget.) Det er et alsidigt stof, der er nyttigt til overfladebehandling, støbning og opbygning af kompositmaterialer, normalt i forbindelse med glasfiberdug.
Det er ikke så hårdt eller så klart som akryl, idet det har et noget gulligt skær. Og det – og især katalysatoren – er også meget giftigt, og det lugter også vedvarende ondskabsfuldt.
Epoxyharpiks virker på samme måde, lugter ikke så slemt, men det -og hærderen, der får det til at sætte sig- er sensibiliserende, hvilket betyder, at man kan få en grim allergisk reaktion efter gentagen udsættelse. Nogle hærdere er ikke så slemme som andre i denne henseende. Epoxy hærder ikke vandklar som akryl og modstår ikke nedbrydning af sollys (UV) lige så godt, men fungerer bedre med højteknologiske klude som Kevlar og grafit.
Næsten alle tørre pigmenter (med nogle få undtagelser – test først i lille skala) kan bruges til at farve disse harpikser, samt forskellige inaktive fyldstoffer, som også tilfører farve; der findes også specielle polyesterfarvestoffer. Det kan gøres uigennemsigtigt eller gennemsigtigt – akryl anvendes bl.a. til støbning af “plexiglas”-plader og andre klare ting.
Vær meget forsigtig, når du bruger nogen af disse materialer: de betragtes generelt som industrielt snarere end kunstnerisk udstyr, og det forventes, at du ved, hvordan du beskytter dig mod deres skadelige virkninger. Hvis du ikke har de rette faciliteter til at håndtere dem, skal du overveje at bruge mere sikre alternative systemer.
Alt det sagt – jeg har fundet nogle “sikrere” løsninger, men som den oprindelige plakat bemærkede, er mange af en større dyrere mængde (dammaling osv.).
Og igen, brug kunstnermaling i tube (billigste) og efter tørring (giv det et par dage mere) tyndt indsmøring af akvariesilikone.
Sådan er det også med enhver expoxy.
Automodel (hobby) emalje – små mængder sælges og er ikke dyre … igen tyndt smørelse af silikone. Emalje, epoxier er mere giftige men mere holdbare end akryl.
(Jeg malede bagsiden af mange af mine akvarier med fin akrylmaling til kunstnere – alt hvad jeg havde, og blev overrasket, da jeg lod akvariet ligge i blød i badekarret, at akrylen senere blev vandlogget og skallede af. Igen er vandet ikke et tørret akrylopløsningsmiddel, men det kan og vil flage, skrælle osv. Kan ikke vil. Jeg lod det tørre og klappede det ned igen 🙂
Jeg har brugt to dele epoxy (plumbers “putty”, som jeg er ret sikker på er det, der sælges online til marine koral projekter) Jeg brugte dette til at sætte sten over hård plast (fantastisk styrke og tørrer hurtigt). For at være sikker, brugte jeg et tyndt lag silikone over det for at forsegle det, når det var hærdet og en uges hærdning.
Jeg har lige brugt “bondo” til at forsegle et dyrt brud i en gigantisk akrylkugle (jeg arbejder aldrig med nogen af disse, men gjorde det i dette tilfælde på grund af kugle koster over 250 oprindeligt og i modsætning til eksponeringer på arbejde uden sikkerhedsforanstaltninger, jeg tog dem, 3. tier maske, oversvømmet med en udgående ventilator osv.) (et ekstremt giftigt produkt og inden for samme område som gulvafslibningsmidler osv.) (for øvrigt er mange parfumer og cologne, sæbe og blødgøringsmidler til tekstiler af samme petroliumbaserede klasse, og derfor er de kemisk skadede “allergiske” over for dem.)
Jeg er/var på udkig efter en mindre mængde “sikker” (relativt set) maling til at overtrække denne grimme lyserøde farve.
Jeg testede det hvide plastiknet (for at lade lyset komme ind) og var ikke sikker, og tænkte at en neutral grå måske ville være ok?
Jeg planlægger en moss mesh væg og har flere store mos træstykker som skal gå foran, så hvis jeg ikke finder en mindre mængde “pond” maling (jeg ringer måske og beder om en prøve, lol) vil jeg enten lade mosset skjule det meste af det grimme… eller bruge silikone og mesh eller begge dele.
Her er dog nogle tanker.
Man kan altid bruge maling og så når den er tørret og mere (det tager som nogen nævnte længere tid at hærde) påføre et tyndt lag silikone. Dette vil forsegle det og virker til at beskytte “huden” af hærdningen, og stoppe enhver yderligere udgasning uanset hvor minuscule.
Her er et produkt, som jeg brugte for længe siden, da jeg lavede min store indvendige vandfontæne (hypertufa) dam. Det er fantastisk!
De har en prøvepakke. (se andet link) og er det, jeg måske bestiller til at dække min grimme bondo og forsegle enhver forgiftning. Det er gummibaseret.
http://www.sanitred.com/WaterFountain.htm#
http://www.sanitred.com/pricelist.htm
Mini Sample Pack
$26.95
Indeholder nok PermaFlex til at dække 7,5 kvm (2 lag)
Indeholder nok LRB/TAV blanding til at påføre en 1″ dia. perle 2Â lang
1/2 Pint PermaFlex
1/2 Pint LRB (flydende gummibase)
1/4 Pint TAV (fortykkende aktivator)
Instruktion