Stickerei
UrsprüngeBearbeiten
Das Verfahren zum Schneidern, Flicken, Ausbessern und Verstärken von Stoffen förderte die Entwicklung von Nähtechniken, und die dekorativen Möglichkeiten des Nähens führten zur Kunst der Stickerei. In der Tat wurde die bemerkenswerte Stabilität der grundlegenden Stickstiche festgestellt:
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass es in der Entwicklung der Stickerei … keine Veränderungen von Materialien oder Techniken gibt, die als Fortschritte von einer primitiven zu einer späteren, verfeinerten Stufe empfunden oder interpretiert werden können. Andererseits finden wir in den frühen Werken oft eine technische Vollendung und ein hohes Maß an handwerklichem Können, das in späteren Zeiten nur selten erreicht wird.
Die Kunst der Stickerei ist weltweit verbreitet und es wurden mehrere frühe Beispiele gefunden. Arbeiten in China wurden auf die Zeit der Streitenden Staaten (5.-3. Jahrhundert v. Chr.) datiert. Bei einem Kleidungsstück aus der schwedischen Völkerwanderungszeit (ca. 300-700 n. Chr.) sind die Ränder der Besatzbänder mit Laufstich, Rückstich, Stielstich, Schneiderknopflochstich und Peitschenstich verstärkt, aber es ist unsicher, ob diese Arbeit lediglich die Nähte verstärkt oder als dekorative Stickerei zu interpretieren ist.
In der altgriechischen Mythologie wird der Göttin Athene zugeschrieben, dass sie die Kunst des Stickens zusammen mit dem Weben weitergegeben hat, was zu dem berühmten Wettstreit zwischen ihr und der sterblichen Arachne führte.
Historische Anwendungen und TechnikenBearbeiten
Abhängig von der Zeit, dem Ort und den verfügbaren Materialien konnte die Stickerei die Domäne einiger weniger Experten oder eine weit verbreitete, beliebte Technik sein. Diese Flexibilität führte zu einer Vielzahl von Werken, die von königlichen bis hin zu alltäglichen Arbeiten reichten.
Aufwändig bestickte Kleidungsstücke, religiöse Objekte und Haushaltsgegenstände wurden oft als Zeichen von Reichtum und Status angesehen, wie im Fall des Opus Anglicanum, einer Technik, die von professionellen Werkstätten und Zünften im mittelalterlichen England verwendet wurde. Im England des 18. Jahrhunderts und in den Kolonien wurden Mustertücher aus feiner Seide von den Töchtern wohlhabender Familien hergestellt. Die Stickerei war eine Fertigkeit, die den Weg eines Mädchens in die Weiblichkeit markierte und gleichzeitig Rang und soziales Ansehen vermittelte.
Umgekehrt ist die Stickerei auch eine Volkskunst, bei der Materialien verwendet wurden, die für Laien zugänglich waren. Beispiele hierfür sind Hardanger aus Norwegen, Merezhka aus der Ukraine, Mountmellick-Stickerei aus Irland, Nakshi Kantha aus Bangladesch und Westbengalen und brasilianische Stickerei. Viele Techniken hatten einen praktischen Nutzen, wie z. B. Sashiko aus Japan, das zur Verstärkung von Kleidungsstücken verwendet wurde.
Während die Stickerei in der Vergangenheit als Zeitvertreib, Aktivität oder Hobby betrachtet wurde, das nur für Frauen bestimmt war, wurde sie oft als eine Form der Biographie verwendet. Frauen, die keinen Zugang zu einer formalen Ausbildung oder manchmal auch zu Schreibgeräten hatten, lernten oft das Sticken und nutzten es als Mittel zur Dokumentation ihres Lebens. Im Hinblick auf die Dokumentation der Geschichte von Randgruppen, insbesondere von farbigen Frauen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit, ist die Stickerei ein Mittel, um das Alltagsleben derjenigen zu studieren, deren Leben während eines Großteils der Geschichte weitgehend unstudiert blieb.
Die islamische WeltBearbeiten
Stickerei war eine wichtige Kunst in der mittelalterlichen islamischen Welt. Der türkische Reisende Evliya Çelebi aus dem 17. Jahrhundert nannte sie das „Handwerk der zwei Hände“. Da die Stickerei in den muslimischen Gesellschaften ein Zeichen für einen hohen sozialen Status war, wurde sie sehr beliebt. In Städten wie Damaskus, Kairo und Istanbul waren Stickereien auf Taschentüchern, Uniformen, Fahnen, Kalligraphien, Schuhen, Gewändern, Tuniken, Pferdegeschirr, Pantoffeln, Scheiden, Beuteln, Decken und sogar auf Ledergürteln zu sehen. Kunsthandwerker bestickten Gegenstände mit Gold- und Silberfäden. Die Stickereiindustrie, die teilweise über 800 Menschen beschäftigte, wuchs, um diese Artikel zu liefern.
Im 16. Jahrhundert, während der Herrschaft des Mogulkaisers Akbar, schrieb sein Chronist Abu al-Fazl ibn Mubarak im berühmten Ain-i-Akbari: „Seine Majestät (Akbar) schenkt verschiedenen Stoffen große Aufmerksamkeit; daher sind iranische, osmanische und mongolische Kleidungsstücke in großer Zahl vorhanden, insbesondere Textilien, die nach den Mustern von Nakshi, Saadi, Chikhan, Ari, Zardozi, Wastli, Gota und Kohra bestickt sind. Die kaiserlichen Werkstätten in den Städten Lahore, Agra, Fatehpur und Ahmedabad stellen viele Meisterwerke der Stoffverarbeitung her, und die Figuren und Muster, Knoten und die Vielfalt der Moden, die heute vorherrschen, erstaunen selbst die erfahrensten Reisenden. Die Vorliebe für feine Stoffe ist inzwischen allgemein geworden, und die Drapierungen der bestickten Stoffe, die bei Festen verwendet werden, übertreffen jede Beschreibung.“
AutomationEdit
Die Entwicklung der Maschinenstickerei und ihrer Massenproduktion erfolgte in Etappen während der industriellen Revolution. Die erste Stickmaschine war die Handstickmaschine, die 1832 von Josué Heilmann in Frankreich erfunden wurde. Die nächste Evolutionsstufe war die Schifflistickmaschine. Diese lehnte sich an die Nähmaschine und den Jacquard-Webstuhl an, um ihren Betrieb vollständig zu automatisieren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühte die Herstellung maschineller Stickereien in St. Gallen in der Ostschweiz. Sowohl St. Gallen in der Schweiz als auch Plauen in Deutschland waren wichtige Zentren für die Entwicklung von Maschinenstickereien und Stickmaschinen. Viele Schweizer und Deutsche wanderten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Hudson County, New Jersey, aus und entwickelten dort eine Maschinenstickerei-Industrie. Die Shiffli-Maschinen haben sich ständig weiterentwickelt und werden noch immer für industrielle Stickereien eingesetzt.