Colorado State University

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di Irene Shonle** (3/14)

Fatti rapidi…

• Se usi un pozzo, controlla il tuo permesso per eventuali restrizioni d’acqua all’aperto.
• Gli ortaggi di stagione fredda sono quelli di maggior successo.
• Proteggi i tuoi ortaggi dall’intrusione di animali con un telo di ferro sotto i letti e usa coperture galleggianti per le file.

Coltivare gli ortaggi in Colorado presenta delle sfide, ma coltivare gli ortaggi in montagna è ancora più difficile. Questo è dovuto alla stagione di crescita molto più breve, alle notti fresche, al vento, alle creature, e alle possibili restrizioni di irrigazione. Per gli scopi di questo foglio informativo, ‘alta quota’ o ‘montagne’ significa qualsiasi cosa oltre 7.500 piedi di altitudine in Colorado.

Il primo fattore da considerare è la breve stagione di crescita. Per ogni 1000 piedi di dislivello, la temperatura scende in media di 3,5° F. Questo significa che le temperature saranno sotto lo zero più tardi in primavera e prima in autunno. Per esempio, l’ufficio Extension nella contea di Gilpin (9.300′) ha una data media di ultima gelata del 10 giugno e la prima gelata media è il 15 settembre, ma in molti altri posti ci possono essere meno di 90 giorni senza gelate in montagna. I giardinieri all’estremità inferiore della gamma di elevazione avranno una stagione di crescita più lunga e saranno in grado di coltivare una più ampia varietà di verdure. Un’eccezione a questa regola generale è che le valli sono spesso più fresche delle colline circostanti, a causa dello sprofondamento dell’aria fresca durante la notte. Anche se l’elevazione può essere più bassa, le valli possono effettivamente avere condizioni di crescita più fresche rispetto alle colline circostanti.

Unità di grado di crescita (GDUs)

La breve stagione di crescita, combinata con notti fresche, significa che le aree di alta quota non accumulano abbastanza “unità di grado di crescita” (GDUs, chiamate anche gradi giorno di crescita e unità di calore) per sostenere alcune delle più ambite verdure “di stagione calda”, tra cui pomodori, mais, zucca invernale, fagioli, cetrioli, meloni, peperoni, melanzane, okra, e altro. Tra gli ortaggi della stagione calda, i fagioli e le zucche estive sono quelli che hanno più probabilità di successo. Se il vostro giardino si trova in un microclima particolarmente caldo, o semplicemente volete sperimentare, provate alcune delle verdure di stagione calda e vedete cosa funziona nel vostro giardino (i consigli sulla selezione delle varietà qui sotto sono ancora validi).

Lo sviluppo delle piante avviene solo quando la temperatura supera una specifica temperatura di base per un certo numero di giorni. Ogni tipo di pianta è adattato a crescere meglio sopra la sua specifica temperatura di base, chiamata Tbase. Siate consapevoli che anche le cultivar della stessa specie di piante a volte possono avere una Tbase diversa. 50° F è spesso la Tbase usata per le verdure di stagione calda, ma le verdure di stagione fresca di solito hanno una Tbase più bassa.

Le GDU sono calcolate prendendo la temperatura media del giorno (temperature massime e minime sommate e divise per due) e sottraendo una temperatura minima di base.

Per una tipica giornata estiva in montagna nella contea di Gilpin il calcolo potrebbe essere come questo: (79 + 45 / 2) – 50 = 12 GDU. In questa località di esempio, circa 1.000 GDU possono accumularsi nel corso dell’estate (ma ricordate che ogni giardino avrà microclimi specifici, e può acquisire più o meno GDU). Anche i pomodori ultra-precocemente “siberiani” o “artici” richiedono 1.100 GDU per il primo frutto maturo, e il mais extra-precoce può richiedere 1.870 GDU, il che spiega perché è così difficile coltivare colture di stagione calda in montagna. Sfortunatamente, è difficile trovare elenchi completi delle GDU necessarie per le varie verdure, quindi questo concetto può essere più illustrativo che uno strumento pratico.

Le verdure di stagione fredda sono più facili e più produttive

Gli orti di montagna eccellono (e forse fanno anche meglio degli orti di bassa quota) con le verdure di stagione fredda. Qui di seguito sono le verdure raccomandate per le montagne:

• Verdura a foglia larga: lattughe, rucola, cavoli, spinaci, bietole, mâche, cavolo, indivia, radicchio, cime di rapa, cime di barbabietola, crescione;
• verdura a radice: carote, barbabietole, ravanelli, rape, cavolo rapa, rutabaga, patate, porri;
• altre verdure: piselli, broccoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles;
• erbe: le erbe perenni affidabili includono dragoncello francese, rafano, alcune mentine ed erba cipollina. Le erbe perenni che non sono affidabili e resistenti (come salvia, timo, origano, rosmarino, alloro) possono essere coltivate in vaso e portate qui per l’inverno. Le erbe annuali che possono essere seminate direttamente nei letti includono prezzemolo, aneto, calendula e borragine. Il basilico e il cilantro sono erbe annuali che sono amanti del calore e hanno bisogno di un sacco di GDU per svilupparsi. Considera di coltivarle in un vaso in un luogo caldo e soleggiato e di metterle dentro di notte o coprirle.

Selezionare le varietà

In ogni specie di verdura/erba ci sono molte cultivar o varietà diverse. Alcune funzioneranno meglio per le montagne rispetto ad altre. In generale, guardate sul retro della confezione del seme o nei cataloghi i “giorni per il raccolto” e scegliete quelli con il minor numero di giorni perché questi richiedono meno GDU. Siate consapevoli che i giorni effettivi di cui una pianta ha bisogno per maturare possono essere considerevolmente più lunghi in montagna, perché il numero di “giorni per maturare” è stato solitamente stabilito in un clima più caldo. Altre caratteristiche di montagna desiderabili da cercare su un pacchetto di semi includono “tollerante al freddo”, “affidabile in tempo fresco”, “facile da coltivare”, “vigoroso”, “produttivo”, e “grande sapore”.

Selezione del sito

In generale, cerca di trovare un sito che abbia 6-8 ore di pieno sole al giorno (per i verdi a foglia, solo 4-6 ore sono necessarie). Un’area esposta a sud, leggermente inclinata, è ideale per riscaldare il terreno in primavera e rimanere al riparo dal gelo in autunno. Il sito dovrebbe essere vicino alla vostra casa per facilitare la cura e l’irrigazione. Nelle zone ventose, trovare un posto sul lato sottovento della casa, o mettere delle barriere frangivento. Se state tentando alcune delle verdure della stagione calda, trovate il microclima più caldo disponibile vicino alla vostra casa (spesso sul lato sud). Cerca di piantare vicino alla casa o a una parete di roccia in modo che le piante possano beneficiare della massa termica.

Suoli

La maggior parte dei terreni di montagna ha bisogno di modifiche significative per fornire buone condizioni di crescita per le verdure. Molti terreni di montagna hanno meno dell’1% di materia organica, mentre il 5% è ideale. Il compost e il letame invecchiato sono i migliori emendamenti da aggiungere, incorporando 1 pollice ogni 4 pollici di profondità del suolo. Il terriccio per vasi e il ‘top soil’ sono scelte più povere poiché il primo è formulato per la coltivazione in contenitori e il secondo può avere poca materia organica e può contenere molti semi di erbacce.

Si raccomanda vivamente di fare un test del terreno per determinare il pH, la materia organica e i principali nutrienti, e poi di modificare e fertilizzare il terreno di conseguenza. I metodi per emendare il terreno e fertilizzare le verdure non sono specifici per le montagne, quindi si prega di fare riferimento alle seguenti note sul giardino dal programma Colorado Master Gardener:

• Scegliere un emendamento del terreno
• Modifiche del terreno
• Orto vegetale: Gestione del suolo e concimazione

Letti rialzati

Letto inclinato rivolto a sud.

I letti rialzati si riscaldano più rapidamente in primavera rispetto ai letti in terra e sono una buona opzione quando il terreno è troppo roccioso da scavare. Sono anche buone per i giardinieri che possono avere problemi a piegarsi.

In alternativa, ammucchiate il terreno nel letto in modo che sia inclinato verso sud. Questo stile di letto si riscalda rapidamente in primavera e aiuta ad aumentare i GDU. Può anche fornire un frangivento se i venti vengono da nord o nord-ovest. Non è necessario per le verdure e altre colture di stagione fresca, e può essere più difficile da innaffiare, poiché l’acqua tenderà a scorrere via, piuttosto che percolare verso il basso.

Coprifila galleggiante

Uno strumento molto utile per i giardinieri di montagna è la copertura galleggiante della fila. Questi tessuti leggeri di poliestere filato permettono al sole e alla pioggia di entrare, non hanno bisogno di ventilazione, forniscono protezione dal gelo fino a 24° F (a seconda dello spessore del tessuto), e aiutano a tenere fuori insetti e creature come conigli e cervi. Aumentano anche l’umidità, riducono il fabbisogno d’acqua e prevengono alcune bruciature del sole, fornendo anche una certa protezione dalla grandine leggera e dai venti secchi. La maggior parte delle verdure raccomandate per le montagne non hanno bisogno di impollinazione, quindi tenerle continuamente coperte non è un problema. Un’eccezione a questo è la zucca estiva; la copertura dovrebbe essere rimossa alla fioritura. Fagioli e piselli, anche se fioriscono, sono entrambi autofertili, e le varietà più corte crescono volentieri sotto le coperture galleggianti.

Le coperture galleggianti possono essere poste direttamente sulle piante. Se lo si desidera, si possono usare cerchi o fili per evitare che la copertura tocchi le piante (questo aiuterà a proteggere le piante da bruciature e abrasioni e fornirà una maggiore protezione dal gelo). Lo svantaggio dei cerchi è che la pioggia o l’acqua di irrigazione possono scorrere via invece di penetrare il tessuto e può essere più difficile da fissare nel vento. Assicuratevi di usare graffette da giardino, tondini, tronchi o rocce pesanti per evitare che le coperture saltino via nei forti venti primaverili. Queste coperture si possono trovare in molti centri di giardinaggio e online.

Protezione delle cimici

Posiziona un panno per ferramenta (1/4″ di rete metallica) sotto i letti per tenere fuori arvicole e marmotte. Su un letto rialzato, la tela da ferramenta può essere pinzata sul fondo prima di aggiungere il terreno. Per i letti in terra, scavare una fossa profonda 1-2′ (1′ per i verdi e 2′ per gli ortaggi a radice) e foderare l’intero fondo con il panno per ferramenta prima di aggiungere di nuovo il terreno.

La combinazione di panno per ferramenta e coperture galleggianti proteggerà la maggior parte dei giardini da tutte le creature, sia in tana (arvicole, marmotte) che fuori terra (conigli, scoiattoli, cervi). Se le coperture delle file non sono usate, una recinzione alta due piedi di 1″ quadrati di maglia con il fondo sepolto 6″ nel terreno terrà fuori i conigli dalla coda di cotone, e le trappole a scatto possono essere usate su topi e arvicole. Se si scopre che è necessario un recinto per i cervi, dovrebbe essere un minimo di 8 ‘alto, o un doppio recinto-due 4’ recinzioni di alta posti 4 ‘a parte. La recinzione elettrica può essere necessaria dove c’è molta pressione dei cervi.

Quando piantare

Puoi seminare direttamente le piante tolleranti al gelo nel giardino quattro settimane prima dell’ultima data di gelo (cavolo rapa, lattuga, spinaci, rape, bietole, senape, barbabietole, carote, cavolo, indivia, piselli e ravanelli). È più accurato usare un termometro del suolo e piantare quando il terreno a 6″ di profondità è 40° F alle 8:00 del mattino, ma spesso la data del gelo è una buona regola empirica. Se il terreno è ancora ghiacciato, o c’è ancora molta neve, aspettate il tempo più caldo.

Le piante che richiedono più tempo per maturare – come broccoli, cavolfiori, porri e cavolini di Bruxelles – possono essere seminate all’interno 6-8 settimane prima dell’ultimo gelo e piantate due settimane prima dell’ultima data di gelo per ottenere raccolti più precoci. I trapianti possono anche essere acquistati nei centri di giardinaggio, ma assicuratevi di indurli alle condizioni di montagna esponendoli gradualmente alle condizioni esterne.

Le patate possono essere piantate 2-3 settimane prima dell’ultima data di gelo, e possono essere pre-seminate (mettere la patata in una zona calda con luce indiretta per 2-3 settimane prima di piantarla) per aumentare i raccolti. Tagliare le patate in pezzi da 2-4 once (ogni pezzo dovrebbe avere un germoglio) e lasciare asciugare per qualche giorno prima di piantare.

Piante resistenti al gelo come zucca estiva e fagioli possono essere seminate all’interno quattro settimane prima dell’ultima data di gelo e trapiantate all’esterno dopo che ogni pericolo di gelo è passato (essere molto attenti a trapiantare zucca estiva, come le radici sono fragili – vasi biodegradabili possono essere piantati vaso e tutti e ridurrà lo shock di trapianto). Indurite i trapianti esponendoli gradualmente alle condizioni esterne per alcuni giorni, e poi piantateli la sera o in una giornata nuvolosa. Se il gelo minaccia, queste piante possono essere protette mettendo una cloche poco costosa fatta da una brocca di latte da gallone (con il fondo tagliato e il tappo rimosso).

Successione

Molti giardini di montagna non hanno una stagione di crescita abbastanza lunga, o abbastanza calda, per avere le tre stagioni di crescita distinte che si trovano in altri climi (due stagioni fresche in primavera/autunno e una stagione estiva calda). Spesso, c’è solo una stagione fresca. Tuttavia, questo non significa che l’intero giardino debba essere piantato non appena il terreno si scongela. Molte delle verdure di stagione fresca maturano in 25-60 giorni, come lattuga, spinaci e ravanelli. Per evitare una sovrabbondanza di qualsiasi verdura (che potrebbe poi imbullonarsi e diventare amara o dura), piantate piccole quantità ogni due settimane o giù di lì in un metodo chiamato “impianto di successione”.

Un altro consiglio per risparmiare spazio e acqua è di piantare in blocchi, piuttosto che in file: http://cmg.extension.colostate.edu/gardennotes/713.pdf. Piantare le colture con una distanza uguale tra le piante vicine in entrambe le direzioni. A causa della maggiore densità delle piante, le piantagioni in blocchi richiedono un terreno senza erbacce, fertile, ben drenato e ricco di materia organica. Prestare particolare attenzione all’irrigazione e alla concimazione frequente e leggera per nutrire la densa popolazione di piante. Fare i blocchi non più larghi di 3-4 piedi in modo che possano essere facilmente curati. Pianta solo pochi metri quadrati di verdure a foglia alla volta (a seconda del tuo tasso di consumo).

Acqua

Nella produzione di verdure, un adeguato apporto di acqua durante la stagione di crescita è direttamente collegato alla qualità e alla resa dei prodotti. Molte verdure hanno un sapore forte, o diventano dure, con lo stress idrico. Controllare regolarmente l’umidità del suolo. Irrigare quando la parte superiore di 2-4″ del terreno è asciutta al tatto piuttosto che secondo un programma preciso. Gli ortaggi hanno spesso bisogno di essere annaffiati quotidianamente durante l’estate, a meno che non piova, e i letti di semina possono aver bisogno di essere annaffiati due volte al giorno. Anche in questo caso, l’uso di coperture galleggianti è utile per mantenere l’umidità nei letti di semi e riduce l’uso complessivo di acqua.

Diritti d’acqua

Una sfida con alcuni giardini di montagna sono i diritti d’acqua. Se avete un pozzo (non acqua municipale) che è stato perforato dopo il 2 maggio 1972, e la vostra proprietà è meno di 35 acri, potreste non avere alcun diritto all’acqua esterna. Controlla il tuo permesso di pozzo per vedere che tipo di permesso hai. (‘Household Use Only’ significa che non ci sono diritti d’acqua all’aperto, mentre ‘Domestic Use’ significa che puoi irrigare fino a un acro). Se non avete diritti d’acqua all’aperto, potete controllare se ci sono opzioni di giardini comunitari disponibili nella vostra zona, oppure potete comprare una cisterna e farvi consegnare l’acqua. Un’altra opzione è l’orto ‘senza acqua’ descritto qui sotto.

Giardino senza acqua

Se non hai i diritti di irrigazione esterna ma vuoi comunque avere un giardino a casa tua, è possibile piantare un orto senza acqua. Individuare il letto da giardino sotto la linea di gocciolamento della casa o vicino a un pluviale e scavare una fossa profonda 20-24″. Rivestire la fossa con un panno da ferramenta da ¼” (per tenere fuori gli animali), poi rivestire di nuovo con 6 ml di plastica. Fate numerosi buchi grandi sul fondo della plastica per il drenaggio. Modificare pesantemente il terreno con compost, pellet di alfalfa, letame invecchiato o altra materia organica per aiutare il terreno a trattenere l’acqua. Il letto si “caricherà” con le precipitazioni durante l’inverno, e la linea di gocciolamento o il pluviale incanalerà anche piccole quantità di pioggia verso il giardino-150 galloni di acqua usciranno da un tetto di 1000 sf con appena ¼” di pioggia. Se state usando un pluviale, potreste aver bisogno di un diffusore per ridurre il flusso ed evitare di lavare il vostro giardino. Per posizionare il giardino più lontano dalla casa, attaccate un tubo flessibile al pluviale per trasportare l’acqua. La chiave per rispettare la legge sull’acqua è che non si trattiene l’acqua per un uso successivo, come nel caso dei barili di pioggia.

Le piante grasse sono le più affidabili da coltivare con questa tecnica. Si raccomanda di far germinare i semi all’interno e di trapiantarli quando le piantine sono ancora piccole, poiché i semi in germinazione hanno bisogno di un’umidità uniforme e potrebbero seccarsi troppo tra le precipitazioni. Prima indurisci le piantine e poi trapiantale durante un evento piovoso in modo che vengano annaffiate. Usare una copertura galleggiante per aiutare a trattenere l’umidità e proteggere dai venti primaverili che asciugano. Questo metodo è stato usato con successo sotto una linea di gocciolamento del tetto all’ufficio Gilpin Extension dal 2008.

Season Extension

Le coperture di fila galleggianti sono un buon modo per guadagnare un paio di settimane di crescita su entrambi i lati della stagione. Se si acquistano quelle che vengono vendute come “coperte antigelo”, forniscono una maggiore protezione dal gelo e possono estendere la stagione di una settimana o due in più ad ogni estremità.

I tunnel bassi coperti di plastica possono aumentare la stagione di crescita di un mese ad ogni estremità (anche se il vento e la neve potrebbero causare danni se usati troppo presto o troppo tardi nella stagione di crescita). Questi tunnel sono fatti piegando dei cerchi da ½” tubo in PVC, condotto elettrico, o filo da 6 o 9 e mettendo della plastica robusta sopra i cerchi. Il film per serre stabilizzato ai raggi UV durerà più stagioni della plastica non trattata, ma costa di più. La plastica deve essere tirata stretta per formare un tunnel, appesantita lungo i lati con sacchi di sabbia o grandi rocce, e fissata alle due estremità. (http://extension.psu.edu/plants/plasticulture/technologies/low-tunnels o http://county.wsu.edu/benton-franklin/gardening/general/Fact%20Sheets/Making%20a%20Covered%20Bed.pdf)

I telai a freddo sono un altro buon metodo per anticipare la stagione di crescita. Le informazioni su come costruirle (incluso come usare materiali completamente riciclati/riutilizzati) sono facili da trovare su internet. Qui ci sono alcuni esempi: http://extension.nmsu.edu/greenhouse.html, https://store.extension.iastate.edu/Product/How-to-Construct-a-Cold-Frame-or-Hotbed.

I giardinieri con molto spazio possono provare una casa a telaio non riscaldata, o un tunnel alto: http://clark.wsu.edu/volunteer/mg/gm_tips/hoophouses.html.

I telai freddi e i tunnel bassi e alti coperti di plastica devono essere ventilati nei giorni di sole o le temperature possono salire abbastanza da uccidere le piante.

Pomodori per il giardiniere di montagna davvero determinato

Se dovete provare a coltivare pomodori, cercate varietà ‘a freddo’ con un patrimonio siberiano o artico, e pomodori ultra-precoce. Le ciliegie e i pomodori più piccoli sono più facili da far maturare. I pomodori determinati di solito vanno meglio di quelli indeterminati perché mettono tutti i loro frutti in una volta sola e hanno più possibilità di maturare. Inoltre, la stagione di crescita non è abbastanza lunga per approfittare del più lungo periodo di produzione delle varietà indeterminate.

Iniziare i semi in casa sotto le luci di crescita almeno sei settimane prima dell’ultima data di gelo. Assicurati che siano fertilizzati regolarmente e che ricevano una buona luce in modo che le piante siano robuste e sane, e induriscile prima di metterle all’esterno.

L’opzione più semplice è quella di piantare un pomodoro compatto in un vaso, mettendolo fuori ogni mattina in un luogo soleggiato e protetto e portandolo dentro la notte. Siate consapevoli che gli scoiattoli possono mangiare i pomodori mentre maturano.

Se volete lasciare i pomodori all’esterno per tutto il tempo, trovate il microclima più caldo disponibile (questo aumenterà i GDU), usate camere di coltivazione isolate dall’acqua (come Wall o’Water™), o mettete brocche di acqua intorno alla pianta. Per i migliori rendimenti, coltivate i pomodori in una cornice fredda alta, in una casa a telaio o anche in una serra. Conservare i semi dei pomodori (o di altre verdure di stagione calda) che funzionano bene a casa vostra aiuterà a creare linee di piante più resistenti e meglio adattate al vostro giardino specifico. Non siate sorpresi se i pomodori hanno successo alcuni anni e non altri.

*Irene Shonle, direttore di contea e agente di estensione delle risorse naturali, Gilpin County. 3/14.

Colorado State University, U.S. Department of Agriculture e contee del Colorado che cooperano. I programmi CSU Extension sono disponibili a tutti senza discriminazione. Nessuna approvazione dei prodotti menzionati è intesa né è implicita la critica di prodotti non menzionati.

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