Colorado State University

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by Irene Shonle** (3/14)

Quick Facts…

• Se estiver a usar um poço, verifique a sua licença para possíveis restrições de água ao ar livre.
• Os legumes da época do frio são os mais bem sucedidos.
• Proteja os seus legumes da intrusão animal com pano de ferragens debaixo das camas e use coberturas de linhas flutuantes.

Cultivar legumes no Colorado apresenta desafios, mas cultivar legumes nas montanhas é ainda mais difícil. Isto é devido à estação de crescimento muito mais curta, noites frias, vento, criaturas e possíveis restrições de irrigação. Para os propósitos desta folha de fatos, ‘alta altitude’ ou ‘montanhas’ significa qualquer coisa acima de 7.500 pés de altitude no Colorado.

O primeiro fator a considerar é a curta estação de crescimento. Para cada 1000 pés de ganho em elevação, a temperatura cai em média 3,5° F. Isto significa que as temperaturas estarão abaixo de zero mais tarde na primavera e mais cedo no outono. Como exemplo, o escritório de extensão no condado de Gilpin (9.300′) tem uma última data média de geadas de 10 de junho e a média de primeiras geadas é 15 de setembro, mas em muitos outros lugares pode haver menos de 90 dias sem geadas nas montanhas. Os jardineiros na parte inferior da faixa de elevação terão uma estação de crescimento mais longa e serão capazes de cultivar uma maior variedade de vegetais. Uma excepção a esta regra geral é que os vales são frequentemente mais frescos do que as encostas circundantes, devido ao afundamento do ar fresco durante a noite. Mesmo que a elevação possa ser mais baixa, os vales podem ter condições de crescimento mais frescas do que as das encostas circundantes.

Unidades de grau de crescimento (GDUs)

A curta estação de crescimento, combinada com noites frias, significa que as áreas de alta altitude não acumulam ‘unidades de grau de crescimento’ suficientes (GDUs, também chamadas de dias de crescimento e unidades de calor) para suportar alguns dos mais cobiçados vegetais da ‘estação quente’, incluindo tomates, milho, abóbora de inverno, feijão, pepino, melão, pimentão, beringela, quiabo, e muito mais. Dos legumes da estação quente, o feijão do mato e a abóbora de verão são os mais prováveis de serem bem sucedidos. Se o seu jardim estiver num microclima particularmente quente, ou se apenas quiser experimentar, experimente alguns dos legumes da estação quente e veja o que funciona no seu jardim (o conselho para seleccionar as variedades abaixo ainda se aplica).

O desenvolvimento das plantas ocorre apenas quando a temperatura excede uma temperatura base específica durante um certo número de dias. Cada tipo de planta é adaptado para crescer melhor sobre a sua temperatura de base específica, chamada Tbase. Tenha em mente que mesmo cultivares da mesma espécie de planta às vezes podem ter uma base Tbase diferente. 50° F é frequentemente a Tbase usada para legumes da estação quente, mas os legumes da estação fria geralmente têm uma Tbase mais baixa.

GDUs são calculados tomando a temperatura média do dia (temperaturas máxima e mínima somadas e divididas por duas) e subtraindo uma temperatura base mínima.

Para um dia típico de verão de montanha no condado de Gilpin o cálculo pode parecer assim: (79 + 45 / 2) – 50 = 12 GDU. Neste exemplo de localização, cerca de 1.000 GDUs podem acumular-se ao longo do Verão (mas lembre-se que cada jardim terá microclimas específicos, e poderá adquirir mais ou menos GDUs). Mesmo os tomates ‘siberianos’ ou ‘árticos’ ultra-articulados requerem 1.100 UDUs para os primeiros frutos maduros, e o milho extra-articulados pode requerer 1.870 UDUs, o que explica por que razão é tão difícil cultivar culturas de estação quente nas montanhas. Infelizmente, é difícil encontrar listas completas de GDUs necessárias para vários vegetais, por isso este conceito pode ser mais ilustrativo do que uma ferramenta prática.

Os vegetais da estação fria são os mais fáceis e os mais produtivos

As hortas de montanha são excelentes (e talvez até melhores do que as de baixa altitude) com vegetais da estação fria. Abaixo estão os vegetais recomendados para as montanhas:

• Verduras de folhas: alfaces, rúcula, couve, espinafre, acelga, mâche, colares, couve, endívia, radicchio, grelos de nabo, beterraba, agriões de jardim;
• Verdura de raízes: cenouras, beterrabas, rabanetes, nabos, couve-rábano, rutabaga, batatas, alho francês;
• Outros legumes: ervilhas, brócolos, couve-flor, couve-de-bruxelas;
• Ervas: ervas perenes de confiança incluem estragão francês, rábano, algumas folhas de hortelã e cebolinho. Ervas perenes que não são confiáveis e resistentes (tais como salva, tomilho, orégano, alecrim, louro) podem ser cultivadas em vasos e trazidas para o inverno. As ervas anuais que podem ser semeadas diretamente nas camas incluem salsa, endro, calêndula e borragem. O manjericão e o coentro são ervas anuais que são amantes do calor e precisam de muito GDUs para se desenvolverem. Considere cultivá-las em um vaso em um local quente e ensolarado e colocá-las lá dentro à noite ou cobri-las.

Selecting Varieties

Em cada espécie de legume/ervas há muitas cultivares ou variedades diferentes. Algumas funcionarão melhor para as montanhas do que outras. Em geral, veja no verso do pacote de sementes ou nos catálogos os ‘dias de colheita’ e escolha aqueles com o menor número de dias porque estes requerem menos GDUs. Tenha em conta que os dias reais que uma planta precisa para amadurecer podem ser consideravelmente mais longos nas montanhas, porque o número de ‘dias até à maturidade’ foi normalmente estabelecido num clima mais quente. Outras características desejáveis da montanha a procurar em um pacote de sementes incluem “tolerante ao frio”, “confiável em clima frio”, “fácil de crescer”, “vigoroso”, “produtivo”, e “ótimo sabor”.

Seleção de local

Em geral, tente encontrar um local que receba 6-8 horas de sol pleno por dia (para verdes folhosos, apenas 4-6 horas são necessárias). Uma área virada para sul, ligeiramente inclinada, é ideal para aquecer os solos na primavera e permanecer livre de geadas mais tarde no outono. O local deve estar perto de sua casa para facilitar o cuidado e a rega. Em áreas ventosas, encontre um local no lado de sotavento da casa, ou coloque quebra-ventos. Se estiver a experimentar alguns dos vegetais da época quente, encontre o microclima mais quente disponível perto da sua casa (muitas vezes no lado sul). Tente plantar perto da casa ou de uma parede rochosa para que as plantas possam se beneficiar da massa térmica.

Terrenos

Os solos mais montanhosos precisam de alterações significativas a fim de proporcionar boas condições de crescimento para os legumes. Muitos solos de montanha têm menos de 1% de matéria orgânica, enquanto 5% é o ideal. O composto e o esterco envelhecido são as melhores emendas a acrescentar, incorporando 1 polegada por cada 4 polegadas de profundidade de solo. O solo de vaso e o ‘solo de topo’ são escolhas mais pobres, uma vez que o primeiro é formulado para cultivo em recipientes e o segundo pode ter pouca matéria orgânica e pode conter muitas sementes de ervas daninhas.

É altamente recomendado fazer um teste de solo para determinar o pH, a matéria orgânica e os principais nutrientes, e depois alterar e fertilizar o solo em conformidade. Métodos para emendar o solo e fertilizar os vegetais não são específicos para as montanhas, portanto, consulte as seguintes Notas de Jardim do programa Mestre Jardineiro do Colorado:

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• Escolhendo uma Emenda do Solo
• Emendas do Solo
• Jardim Vegetal: Gestão do solo e fertilização

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Camas elevadas

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Cama inclinada virada para o sul.

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Camas elevadas aquecem mais rapidamente na primavera do que as camas subterrâneas e são uma boa opção quando o solo é demasiado rochoso para cavar. Eles também são bons para jardineiros que podem ter problemas para se curvar.

Alternativamente, empilhe o solo no canteiro para que ele seja inclinado para sul. Este estilo de cama também aquece rapidamente na primavera, e ajuda a aumentar as GDUs. Também pode proporcionar um quebra-ventos se os ventos saírem do norte ou noroeste. Não é necessário para os greens e outras culturas da estação fria, e pode ser mais difícil de regar, uma vez que a água tenderá a escorrer, em vez de percolar para baixo.

Floating Row Covers

Uma ferramenta muito útil para os jardineiros de montanha é a cobertura flutuante das linhas. Estes tecidos leves e fiados de poliéster permitem a entrada de sol e chuva, não necessitam de ventilação, proporcionam protecção contra a geada até 24° F (dependendo da espessura do tecido), e ajudam a manter afastados insectos e criaturas como coelhos e veados. Eles também aumentam a umidade, reduzem a necessidade de água e previnem alguns queimaduras do sol, ao mesmo tempo em que fornecem alguma proteção contra granizo leve e ventos secos. A maioria dos legumes recomendados para as montanhas não precisam de polinização, por isso mantê-los continuamente cobertos não é um problema. Uma exceção a isto é a abóbora de verão; a cobertura teria que ser removida durante a floração. O feijão e a ervilha, embora floresçam, são ambos auto-férteis, e as variedades mais curtas crescerão alegremente debaixo de coberturas flutuantes.

Coberturas flutuantes das fileiras podem ser colocadas directamente sobre as plantas. Se desejar, podem ser usados arcos ou arames para evitar que a cobertura toque nas plantas (isto ajudará a proteger as plantas de queimaduras e abrasão e proporcionará mais proteção contra a geada). A desvantagem dos arcos é que a água da chuva ou da rega pode escorrer em vez de penetrar no tecido e pode ser mais difícil de fixar ao vento. Certifique-se de usar grampos de jardim, vergalhões, troncos ou rochas pesadas para evitar que as coberturas se soltem com ventos fortes na primavera. Estas coberturas podem ser encontradas em muitos centros de jardim e online.

Proteção de gravador

Pôr pano de ferragens (malha metálica de 1/4″) debaixo dos canteiros para manter os voles e os gophers de bolso afastados. Em uma cama elevada, o pano de ferragem pode ser grampeado ao fundo antes de adicionar terra. Para canteiros enterrados, cave um fosso de 1-2′ de profundidade (1′ para verdes e 2′ para vegetais de raiz) e alinhe todo o fundo com o pano de ferragens antes de adicionar terra de volta em.

A combinação de pano de ferragens e coberturas de fileiras flutuantes protegerá a maioria dos jardins de todos os bichos, quer estejam enterrados (voles, esgotos de bolso) ou acima do solo (coelhos, esquilos, veados). Se as coberturas de fileiras não forem usadas, uma cerca de 2 metros de altura com quadrados de malha de 1″ com o fundo enterrado de 6″ no chão irá manter os coelhos de rabo de algodão fora, e armadilhas de encaixe podem ser usadas em ratos e voles. Se você achar que precisa de uma cerca para cervos, ela deve ter no mínimo 8′ de altura, ou uma cerca dupla – duas cercas de 4′ de altura colocadas a 4′ de distância. As vedações eléctricas podem ser necessárias onde há muita pressão de veados.

Quando plantar

Você pode dirigir plantas tolerantes à geada para o jardim quatro semanas antes da data da última geada (couve-rábano, alface, espinafres, nabos, acelgas, mostarda, beterraba, cenoura, couve, endívia, ervilha e rabanete). É mais preciso usar um termômetro de solo e planta quando o solo 6″ de profundidade é de 40 ° F às 8:00 da manhã, mas muitas vezes a data de geada é uma boa regra de ouro. Se o solo ainda está congelado, ou ainda há muita neve, espere pelo tempo mais quente.

Plantas que levam mais tempo para amadurecer – como brócolos, couve-flor, alho-porro e couve-de-bruxelas – podem ser semeadas dentro de casa 6-8 semanas antes da última geada e plantadas duas semanas antes da última data de geada para rendimentos mais cedo. Transplantes também podem ser comprados em centros de jardinagem, mas certifique-se de endurecê-los às condições da montanha, expondo-os gradualmente às condições do exterior.

As batatas podem ser plantadas 2-3 semanas antes da data da última geada, e podem ser pré-brolhadas (coloque a batata numa área quente com luz indirecta durante 2-3 semanas antes da plantação) para aumentar a produção. Corte a batata em pedaços de 2-4 oz. (cada pedaço deve ter um broto) e deixe secar por alguns dias antes do plantio.

Plantas de tender para a geada, tais como abóbora e feijão podem ser semeadas dentro de quatro semanas antes da data da última geada e transplantadas para fora depois de todo o perigo de geada ter passado (tenha muito cuidado ao transplantar a abóbora de verão, pois as raízes são vasos frágeis-biodegradáveis podem ser plantadas em vasos e tudo e reduzirá o choque de transplante). Endurecer os transplantes, expondo-os gradualmente às condições externas durante alguns dias, e depois plantando-os à noite ou num dia nublado. Se a geada ameaçar, estas plantas podem ser protegidas colocando um cloche barato feito de um jarro de leite de galão (com o fundo cortado e a tampa removida).

Sucessão Plantio

Muitos jardins de montanha não têm uma estação de crescimento suficientemente longa, ou quente o suficiente para ter as três estações de crescimento distintas encontradas em outros climas (duas estações frias na primavera/ outono e uma estação quente no verão). Muitas vezes, há apenas uma estação fria. No entanto, isto não significa que todo o jardim precisa de ser plantado assim que o solo derreta. Muitos dos legumes da estação fria amadurecem em 25-60 dias, como alface, espinafres e rabanetes. A fim de evitar o excesso de qualquer legume (que depois pode ficar amargo ou duro), plante quantidades menores a cada duas semanas, mais ou menos, num método chamado ‘plantação sucessiva’.

Uma outra recomendação para poupar espaço e água é plantar em blocos, em vez de filas: http://cmg.extension.colostate.edu/gardennotes/713.pdf. Plante plantas com o mesmo espaçamento entre as plantas vizinhas em ambas as direções. Devido à maior densidade de plantas, as plantações em bloco requerem um solo livre de ervas daninhas, fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Dê uma atenção extra à rega e fertilização frequente e leve para alimentar a densa população vegetal. Faça os blocos não mais largos do que 3-4 pés para que possam ser facilmente cultivados. Plante apenas alguns metros quadrados de folhas verdes de cada vez (dependendo da sua taxa de consumo).

Água

Na produção hortícola, um abastecimento adequado de água durante a estação de crescimento está directamente relacionado com a qualidade e rendimento da produção. Muitos legumes tornam-se de sabor forte, ou resistentes, com stress hídrico. Verifique regularmente a humidade do solo. Irrigue quando o topo do solo estiver seco ao toque, em vez de em um horário rigoroso. Os legumes precisarão ser regados diariamente durante o verão, a menos que chova, e os canteiros de sementes podem precisar ser regados duas vezes ao dia. Novamente, o uso de coberturas flutuantes é útil para manter a umidade nos canteiros de sementes e reduz o uso total de água.

Direitos sobre a água

Um desafio com alguns jardins de montanha é o direito à água. Se você tem um poço (não água municipal) que foi perfurado depois de 2 de maio de 1972, e sua propriedade tem menos de 35 acres, você pode não ter nenhum direito sobre a água ao ar livre. Verifique a sua licença de poço para ver que tipo de poço permite que você tenha. (‘Uso doméstico apenas’ significa que não há direitos de água ao ar livre enquanto que ‘Uso doméstico’ significa que pode regar até um acre). Se não tiver direitos sobre a água exterior, pode verificar se existem opções de jardim comunitário disponíveis na sua área, ou pode comprar uma cisterna e mandar entregar-lhe água. Outra opção é a horta ‘sem água’ descrita abaixo.

No-Water Garden

Se não tiver direitos de rega ao ar livre mas ainda quiser ter um jardim em sua casa, é possível plantar um jardim sem água. Localize a cama de jardim sob a linha de gotejamento da casa ou perto de uma calha e cave um poço de 20 a 24″ de profundidade. Alinhe o poço com o pano de ferragem ¼” (para manter os animais fora) e depois alinhe novamente com 6 ml de plástico. Faça vários buracos grandes no fundo do plástico para drenagem. Amplie o solo com composto, granulado de alfafa, estrume envelhecido ou outra matéria orgânica para ajudar o solo a reter a água. A cama “carregará” com a precipitação durante o inverno, e a linha de gotejamento ou calha vai funilar mesmo pequenas quantidades de chuva para o jardim – 150 galões de água sairão de um telhado de 1000 sf com apenas ¼” de chuva. Se você estiver usando uma calha, você pode precisar de uma cabeça difusora para reduzir o fluxo e para evitar a lavagem do seu jardim. Para colocar o jardim mais longe da casa, prenda um tubo flexível à calha para transportar a água. A chave para se manter dentro da lei da água é que você não segure a água para uso posterior, tal como com barris de chuva.

Leafy greens são as plantas mais confiáveis para crescer com esta técnica. É recomendável que você germine sementes dentro de casa e transplante quando as plântulas ainda são pequenas, uma vez que as sementes que germinam precisam até mesmo de umidade e podem secar muito entre os eventos de chuva. Primeiro endurecer as plântulas e depois transplantá-las durante um evento de chuva para que sejam regadas. Usar uma cobertura flutuante para ajudar a manter a humidade e proteger contra a secagem dos ventos primaveris. Este método tem sido usado com sucesso sob uma linha de gotejamento do telhado no escritório Gilpin Extension desde 2008.

Season Extension

Floating row covers are a good way to gain a couple weeks of growing on either side of the season. Se você comprar aquelas cobertas como ‘cobertores de geada’, elas fornecem mais proteção contra geadas e podem estender a estação uma ou duas semanas mais em cada final.

Túneis baixos cobertos de plástico podem aumentar a estação de crescimento em um mês em cada final (embora o vento e a neve possam causar danos se usados muito cedo ou muito tarde na estação de crescimento). Estes túneis são feitos dobrando arcos de ½” tubo de PVC, conduto elétrico, ou fio de 6 ou 9 bitolas e colocando plástico resistente sobre os arcos. A película de estufa estabilizada por UV durará mais estações do que o plástico não tratado, mas custa mais. O plástico precisa ser puxado firmemente para formar um túnel, pesado ao longo dos lados com sacos de areia ou grandes rochas, e vigiado em ambas as extremidades. (http://extension.psu.edu/plants/plasticulture/technologies/low-tunnels ou http://county.wsu.edu/benton-franklin/gardening/general/Fact%20Sheets/Making%20a%20Covered%20Bed.pdf)

Os quadros frios são outro bom método para dar um salto na estação de crescimento. Informações sobre como construí-las (incluindo como usar materiais completamente reciclados/repostos) são fáceis de encontrar na internet. Aqui estão alguns exemplos: http://extension.nmsu.edu/greenhouse.html, https://store.extension.iastate.edu/Product/How-to-Construct-a-Cold-Frame-or-Hotbed.

Jardineiros com muito espaço podem tentar uma casa de cestos não aquecida, ou um túnel alto: http://clark.wsu.edu/volunteer/mg/gm_tips/hoophouses.html.

Caixas frias e túneis baixos e altos cobertos de plástico terão que ser ventilados em dias de sol ou as temperaturas podem subir o suficiente para matar as plantas.

Tomatos para o Jardineiro de Montanha Realmente Determinado

Se tiver que tentar cultivar tomates, procure variedades ‘frias’ com uma herança siberiana ou árctica, e tomates ultra-artesãos. Os tomates cereja e os tomates mais pequenos são mais fáceis de amadurecer. Determinar os tomates geralmente fará melhor do que os indeterminados, porque eles colocam todos os seus frutos de uma só vez e têm uma melhor chance de amadurecer. Além disso, o período de crescimento não é suficientemente longo para aproveitar o período mais longo de produção das variedades indeterminadas.

Iniciar as sementes dentro de casa sob luzes de crescimento, pelo menos seis semanas antes da última data de geada. Certifique-se de que são fertilizadas regularmente e que estão recebendo boa luz, para que as plantas estejam estocadas e saudáveis, e endureça-as antes de colocar no exterior.

A opção mais fácil é plantar um tomate compacto num vaso, colocando-o no exterior todas as manhãs num local ensolarado e protegido e trazendo-o à noite. Ter em atenção que os esquilos podem comer os tomates à medida que amadurecem.

Se se quiser deixar os tomates sempre no exterior, encontrar o microclima mais quente disponível (isto aumentará as GDUs), utilizar câmaras de cultivo isoladas de água (como a Wall o’Water™), ou colocar jarras de água à volta da planta. Para obter melhores rendimentos, cultivar tomates numa armação alta e fria, numa casa de cestos ou mesmo numa estufa. A conservação de sementes de qualquer tomate (ou outros legumes da estação quente) que funcionam bem na sua casa ajudará a criar linhas de plantas mais resistentes e melhor adaptadas para o seu jardim específico. Não se surpreenda se os tomates tiverem sucesso alguns anos e não outros.

*Irene Shonle, diretor do condado e agente de extensão de recursos naturais, Condado de Gilpin. 3/14.

Colorado State University, U.S. Department of Agriculture and Colorado counties cooperating. Os programas de Extensão da CSU estão disponíveis para todos sem discriminação. Não se pretende endossar os produtos mencionados nem fazer críticas a produtos não mencionados.

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