Pěší túra po Královské stezce ve Švédsku
Pro krásnou vícedenní túru epických rozměrů se nemůžete splést s Královskou stezkou ve Švédsku, jak zjistila Danielle Fentonová…
Křičela jsem na Wayna, když vrhal dřevěné veslo do rozbouřené vody. Do tváří nás zasáhla sprška, jak loď prorážela rostoucí vlny. Ještě jsem si úplně nezvykla na to, že tahle cesta nevede jen po dvou nohách a přejezdy lodí tvoří nedílnou součást stezky.
Díky jeho skvělému veslařskému úsilí spolu s mým pokusem o navigaci jsme teď byli asi v polovině cesty přes jezero Teusajaure a mířili k molu v dálce. Bylo pozdě, ale sauna na dřevo v horské chatě Teusajaure byla veškerou motivací, kterou jsme potřebovali, abychom překonali posledních 500 metrů. No, a taky konzerva švédských masových kuliček. Nikdy nepodceňujte sílu teplého jídla na konci celodenní túry.
Již jsme překročili polární kruh, začínali jsme třetí týden na Královské stezce, hlavní švédské dálkové trase, která se vine mezi nejvyššími vrcholy země a nejdramatičtější krajinou na dalekém severu.
Naším cílem bylo zdolat celou 270 mil dlouhou stezku za 21 dní, což se turistům, které jsme potkávali v opačném směru, zdálo být docela ambiciózní. Není divu, že jsme si vypěstovali zálibu v tom, abychom si na konci dlouhého dne chůze (nebo veslování) udělali čas a uvolnili svaly v horké sauně. Tento základní kámen švédské kultury a pro nás zcela nový zážitek na cestě jsme brzy dobře ovládali saunovou etiketu a zařadili je do našeho itineráře, kdykoli to bylo možné.
Arktida, jedno z nejdrsnějších prostředí na naší planetě, nám vždy připadala jako místo pro pořádné dobrodruhy a experty. Královská stezka je však díky relativně nízkým nadmořským výškám, poněkud nenáročnému terénu a rozsáhlé síti horských chat a nouzových přístřešků podél většiny trasy zvládnutelná pro široké spektrum chodců. Přespání na chatách, využití jejich vybavení pro vaření a doplňování zásob jídla za pochodu z butikových obchodů, na rozdíl od nošení plného batohu s tábornickým vybavením a příděly jídla, znamená, že cesta je přístupná i pro běžného hledače.
Přes svou divokou pověst a odlehlou polohu, často označovanou za jednu z posledních skutečných divočin v Evropě, není tato túra o technických dovednostech, ale je spíše zkouškou vytrvalosti a dlouhověkosti. I když plánujete tábořit v divočině, jako jsme to udělali my, průměrně zdatný turista s chutí po dobrodružství a dobrými chodidly může tuto výzvu zvládnout a ujít celou vzdálenost.
Královská stezka se vyznačuje skalnatými zasněženými vrcholky tyčícími se nad dokonalými údolími ve tvaru písmene U pokrytými světle zelenými koberci a její ohromná krajina připomíná westernové hřebeny doma ve Velké Británii, až na to, že tato ledovcová údolí jsou mnohem větší a v mnohem větším měřítku – jako Lake District na steroidech. Až na to, že v Lake District vás neprobudí stádo sobů, kteří se pasou kolem vašeho stanu.
Zvonění zvonků těchto plachých, fotoaparátů se štítících tvorů bylo jedním z nejlepších budíčků, které jsme zatím na našich pěších výpravách zažili. Rychle jsme zjistili, že sobi jsou nejčastějším pozorováním na stezce (ale nejobtížněji se fotografují), těsně následováni divokými borůvkami, které byly v době naší cesty zralé na sběr. To znamenalo, že jsme mohli doplnit naši 21denní dietu ze sušených a konzervovaných potravin o jednu výživnou superpotravinu. Ve dnech, kdy turistický hlad neznal mezí, nás tyto baculaté kuličky šťavnatosti opravdu udržely při životě.
Další rostlinou, se kterou jsme se seznámili, byla obávaná bavlna bahenní. Spatřit tyto načechrané bílé hlavičky podél stezky je neklamným znamením bažinaté půdy, které je třeba se při hledání místa na táboření vyhnout. Bažinatá půda je však také nejlepším místem pro mračňáky, které podle nás chutnaly trochu jako rajčata. K našemu zděšení byla letos úroda tohoto švédského národního symbolu a ceněného pokladu špatná, takže jsme v lesním porostu obrátili pozornost k něčemu jinému, co roste v hojném počtu.
„Mám to natrhat?“ zeptal jsem se. Zeptal jsem se Wayna, naše vrozené lovecko-sběračské schopnosti nám zcela neuměly pomoci rozhodnout, zda jsou obří houby jedovaté, nebo jedlé. Bylo to téma velkých debat mezi kolemjdoucími turisty – divoké houby, které rostou podél Královské stezky, jsou prý výborné přidané do polévky. Ale i přes sdílené místní znalosti a několik rad, na co si dát pozor, jsme o jejich sběru a vaření pochybovali. Houby jsme tedy vzdali a místo toho jsme horlivě hledali stopy zvířat z velké trojky švédské fauny.
Během našeho pobytu v americkém vnitrozemí jsme výrazně postrádali pozorování medvěda hnědého, takže jsme upřímně doufali, že zahlédneme medvěda, rysa nebo rosomáka. Lidé však tyto nepolapitelné tvory vidí jen zřídka. Pravděpodobnější, i když stále velmi obtížné, je spatřit ikonického, majestátního obyvatele lesa – losa (nebo losa, jak mu říkáme ve Velké Británii).
Švédsko má nejhustší populaci losů na světě a je to největší savec země. Přestože máme bystré oči a uši, žádného z velké trojky jsme nezahlédli. Viděli jsme však něco, z čeho jsme usoudili, že je to hromada medvědího trusu podél stezky, a také velkého losa s mládětem, i když jen z dálky, když jsme se zastavili na přestávku na čaj u horské chaty Kaitumjaure.
Průchod tradičním územím pro chov sobů, které používají Sámové, původní obyvatelé severní Evropy, je jedním z jedinečných prvků této stezky, ale je tu i několik dalších. Svědky buď půlnočního slunce, nebo úžasného úkazu polární záře, vlastní světelné show přírody, která za jasné noci tančí nahoře, budou jistě na seznamu očekávání lidí. Vzhledem k tomu, že jsme končili túru na začátku září, neměli jsme to štěstí vidět polární záři planoucí na arktické obloze.
Hluboko ve švédském Laponsku, k pozdějším fázím naší túry, jsme však zažili velkolepé střídání šarlatových, oranžových a červených odstínů, když se zdálo, že se celá obloha přímo nad naším stanem rozzářila a zesílila. Po obzvlášť příšerném počasí na začátku naší cesty, kdy jsme několik nocí strávili zalezlí ve spacácích a poslouchali prudký déšť, bylo kouzelné sedět před stanem a nasávat tu zvláštní atmosféru. Byl to také docela zvláštní pocit, když jsme poprvé viděli zapadat slunce, protože na začátku našeho putování v srpnu se nám zdálo, že tmu vůbec nezažijeme.
Jedním z našich zdaleka nejoblíbenějších aspektů Královské stezky však bylo švédské Allemansrätten – právo na volný pohyb. To znamenalo, že jsme měli fantastický výběr míst pro divoké táboření s neuvěřitelnými výhledy, aniž bychom se museli obávat, že nás někdo přesune dál nebo že budeme muset stanovat pozdě a odcházet brzy. Jedno z našich nejoblíbenějších bylo na vedlejší stezce nad Aktse s výhledem na nádherné údolí Rapadalen, když jsme se rozhodli udělat si zajížďku na vyhlídku na vrcholu Skierffe.
Nemohli jsme uvěřit svému štěstí, když jsme našli předem využité místo s připraveným ohništěm, které nám poskytlo nádherný 360stupňový výhled, a kromě sdílení tohoto prostoru s rodinou sobů jsme ho měli jen pro sebe. Vlastně jsme za celý den nepotkali živou duši, což je na této dobře prošlapané stezce dost neobvyklé, ale možná je to výhoda putování směrem na sever.
V rozporu s normou pro nás bylo putování po Královské stezce z jihu na sever lákavější hned z několika důvodů. Za prvé, slunce bychom měli v zádech a ne v obličeji, což je lepší jak pro fotografování, tak pro dobíjení baterií pomocí solárních panelů. Dalším důvodem bylo, že naše těla budou mít čas zvyknout si na rytmus stezky, než se dostaneme k úsekům, které jsou na severu považovány za náročnější, takže budeme zdatnější a silnější, abychom je zvládli.
Příroda je také považována za velkolepější na severu, takže bychom si to nejlepší nechali na konec. A co je nejdůležitější, tím, že jsme začali na jihu, jsme se vyhnuli tomu, abychom byli součástí karavany chodců na okruhu Kebnekaise (nejsevernější část stezky je nejoblíbenější, protože turisté si dělají zajížďku na nejvyšší horu Švédska, 2106 m vysokou Kebnekaise). Obejdeme také hordy turistů, kteří se účastní každoroční akce Fjällräven Classic.
V devítimilionové zemi, která je přibližně dvakrát větší než Velká Británie, lze nerušeně trávit dny objevováním divočiny, ale pocit samoty není nikdy tak patrný, jako když Královská stezka vede do nehostinného národního parku Sarek. Jeho rozlehlost a odlehlost může být ohromující, stezka vás zavede až na konec světa. Do Sareku, nejdramatičtějšího a nejvelkolepějšího ze všech švédských národních parků, se nelze dostat po silnici. Je to do značné míry stále divoká hranice a Švédové chtějí, aby to tak zůstalo.
Stejně jako na začátku byl náš poslední týden na stezce ve znamení nízké oblačnosti a vytrvalého deště, ale to nám nebránilo v postupu, protože teď už jsme byli na stezce fit a těšili se na slavnostní jídlo a pivo v Abisku. Myšlenka na závěrečnou saunu na horské chatě Alesjaure, která nás osvěží před posledním 22kilometrovým úsekem, byla také dobrou motivací a byli jsme přesvědčeni, že celou stezku dokončíme v našem časovém harmonogramu.
Ačkoli naším záměrem bylo po celou dobu kempovat, oddechli jsme si od deště a tři noci z 21 strávili v ubytovacích zařízeních, hlavně proto, že jsme chtěli využít prádelnu a sušárnu a dobít baterie do naší fototechniky. Na hlavních nástupních místech na trase jsme minuli několik turistů, kteří byli obtěžkáni obrovskými batohy, přestože šli jen úseky stezky, a všichni se shodli na tom, že si vzali příliš mnoho vybavení. I my jsme se několikrát poučili o tom, že si s sebou bereme zbytečné „věci“; dálková turistika v nových destinacích je neustálý proces učení. Vzhledem k naprosté kráse, ale i jednoduchosti Královské stezky se budeme řídit mantrou, že méně je více.
V porovnání s jinými dálkovými trasami, které jsme absolvovali, jsme zjistili, že Královská stezka není jen o nesmírných scenériích nebo měnícím se terénu. Jde o to být svědkem jedinečných pohledů, které se naskytnou pouze při přechodu polárního kruhu, a zároveň být dostupný. Odjížděli jsme s fantastickými vzpomínkami na místo, které jsme vždy považovali za místo mimo naši komfortní zónu. Pro přístup na tuto stezku však nemusíte být vážným trekařem nebo otrlým divokým trampem, takové je vynikající zázemí, které poskytuje systém horských chat. Ať už pěšky, nebo na lodi, Královská stezka je zvláštní a osobitá cesta. Jen si nesmíte odpustit trochu deště.
O Královské stezce
Královská stezka o délce 270 mil je dobře značená a snadno schůdná. S výjimkou průsmyku Tjaktja (nejvyšší bod ve výšce 1 140 m) vás čekají jen mírné výškové přírůstky a úbytky. Mezi překážky patří kameny, kořeny a bažinatý terén, takže dávejte pozor na nohy.
Na stezce se často vyskytují dřevěná prkna, která turistům pomáhají překonávat bažinatý terén a minimalizují erozi, i když některé z těchto úseků nutně potřebují údržbu. Přes několik velkých jezer podél stezky se dostanete na místních charterových lodích (asi 18 liber) nebo na veslařských člunech (zdarma). Nejméně třetinu naší cesty jsme zažili déšť, proto se připravte na to, že chladné a mokré počasí bude normou.
Jak se dostat na začátek Královské stezky
Z mnoha letišť ve Velké Británii létají přímé lety do Stockholmu. Pokud začínáte v Abiksu a putujete na jih, jezdí z centra Stockholmu noční vlak až do Abiska (19 hodin). Z Velké Británie je také možné letět do Kiruny, a to buď přímo, nebo přes Stockholm, který je k Abisku mnohem blíže. Zbytek cesty trvá vlakem nebo autobusem něco málo přes hodinu. Skvělým místem pro vyhledání levných letů je SkyScanner.
Pokud plánujete vyrazit z Hemavanu na jihu, vnitřní lety ze Stockholmu do Hemavanu a Tarnaby trvají přibližně tři hodiny, a to s nízkonákladovou švédskou leteckou společností NextJet. Vzhledem k časovým možnostem a přestupům počítejte s jedním dnem cesty na obou koncích cesty.
Kdy se vydat na Královskou stezku
Letní turistická sezóna začíná ke konci června a trvá do poloviny/konce září. Pokud chcete být svědky půlnočního slunce, kdy budete mít nekonečně mnoho denního světla, pak se vydejte před polovinou července. Pokud se však chcete vyhnout nejhorším komárům, pak se vydejte od srpna do poloviny září.
Severní část je považována za nejmalebnější, ale to znamená, že je také nejpopulárnější, takže chaty mohou být na vrcholu léta přeplněné. Pozor na sněžení na konci sezóny, protože to vytváří blátivější stezku a ztěžuje přechody přes řeky. Na přelomu června a července jsou obvykle na místě veslice, ale přechody přes jezera může ztížit nepříznivé počasí.
Jak dlouho trvá túra po Královské stezce
Vzhledem k pracovním povinnostem jsme celou stezku absolvovali za tři týdny, ale zkuste to jen v případě, že vám nevadí dlouhé dny chůze (asi 16 mil). Realističtější cíl je 28 dní a stezku lze snadno rozdělit na čtyři úseky, z nichž každý představuje asi týden pěší turistiky. Můžete také počítat s několika náhradními dny, pokud by vám v postupu bránilo počasí, únava nebo drobné zranění. Bylo nám doporučeno, že za každý týden na stezce byste měli přidat jeden den navíc kvůli nepředvídatelnému počasí.
Kde se ubytovat při putování po Královské stezce
Švédský Allemansrätten, neboli svoboda putování, znamená, že můžete divoce tábořit kdekoli se vám zlíbí, pokud necháte okolí nerušené a budete se řídit etikou nezanechávání stop. Dobrým pravidlem je postavit stan mimo dohled domů a nezůstávat na stejném místě déle než dvě noci.
Pokud však dáváte na konci dlouhého dne přednost pořádné posteli, podél většiny Královské stezky se nachází síť horských chat, které provozuje především Švédský turistický svaz (STF). Vzdálenost mezi chatami se obvykle pohybuje mezi sedmi a deseti kilometry. Chaty jsou jednoduché, bez elektřiny a tekoucí vody, ale pohodlné a jsou určeny pro vlastní stravování. Prodávají se v nich základní potraviny a zdravotnické potřeby. Pokud zaplatíte poplatek, můžete tábořit mimo chatu a využívat její vybavení.
Větší horské chaty, tzv. horské stanice, v Abisku, Saltoluoktě, Kvikkjokku a Hemavanu mají elektřinu, Wi-Fi a teplé sprchy, protože jsou to hlavní nástupní/výstupní místa na stezku pro oddílové turisty. Na trase se nachází také několik nouzových přístřešků bez obsluhy, které jsou v případě extrémního počasí neocenitelné.
Pokud se vydáte na celou trasu, mezi Kvikkjokkem a Ammarnäsem, což je asi 80kilometrový úsek, nejsou žádné chaty STF, takže si budete muset vzít stan. Alternativou je ubytování v soukromí v Baverholmenu, Adolfströmu a Jäkkviku.
Co si vzít s sebou
Pokud se ubytujete na chatách, nepotřebujete s sebou o moc víc než celodenní batoh, protože jídlo si můžete koupit po cestě a potřebujete jen spacák. Pro proměnlivé počasí si vezměte nepromokavou bundu a kalhoty. Pokud se chystáte tábořit v divočině, ujistěte se, že váš stan vydrží silný vítr a deštivé počasí.
Klíčem k udržení tepla při túře i v noci je spousta vrstev. Dokonce i v srpnu jsme se probudili do mrazu na stanu. Turistické hole nejsou nezbytné, ale pomohou vám zvládnout plný batoh. Poskytnou vám také oporu v bažinatých úsecích, kde nejsou žádné prkenné chodníky.