Lomé Togo, Afrikas Paris
Op opdagelse i Vestafrikas Paris: Lomé Togo
af Raquel Fletcher
Da vores bus ankommer til Afloa, grænsebyen mellem Ghanas Volta-region og Lomé, hovedstaden i Togo, er det blevet mørkt – præcis når jeg sagde, at jeg ikke ville ankomme. Jeg har hørt skrækhistorier om at krydse grænsen om natten.
Manden, der sidder til højre for mig, læner sig frem og advarer mig: “Hold dine tasker tæt på dig hele tiden. Der er kriminelle på vej.” Det får mig ikke til at føle mig bedre tilpas.
Ude for busstationen bliver min rejsekammerat og jeg antastet af mænd, der vil have os til at veksle penge. “I er nødt til at veksle penge på denne side,” fortæller en af dem os.
De fleste mennesker, der krydser grænsen, ville have slået kursen op mellem den ghanesiske cedi og CFA (Communauté financière d’Afrique), den valuta, der bruges i de fransktalende afrikanske lande, men sådan rejser vi ikke.
Efter at have været frivillige i tre måneder i Ghana besluttede vi mere eller mindre på et indfald at holde en uges ferie i Togo, da vi havde hørt Lomé blive beskrevet som Afrikas Paris.
På vejen til grænsen bliver vi venner med en kraftig, men venligt udseende ghaneser, som viser os, hvor vi kan få vores pas stemplet og går med os gennem labyrinten af grænsebetjente, der skal kontrollere vores visa.
Når de er færdige, kører vi ud og står på gaderne i Lomé. Mænd med motorcykeltaxaer står klar til at kaste sig over os. “Bonne arrivée!” De råber alle sammen på én gang.
Bag på en motorcykel
Jeg lovede mig selv, inden jeg kom til Afrika, at jeg aldrig ville sætte mig bag på en motorcykel, kun lidt af et problem i Lomé. Vores nye ven hjælper os med at praje en taxa og bytter med ham for at køre os til hotellet. Han bytter også ned på valutakursen: 1000CFA giver os 3,2 ghanesiske cedi eller ca. 2 USD$.
Vi ankommer til Le Galion, en fransk inspireret kro med en udendørs bistro. Fredag aften spiller et liveband covernumre af bl.a. Cat Stevens og Temptations og andre engelsksprogede kunstnere.
Uheldigvis har vi ikke reserveret bord, og de er helt optaget. Den hjælpsomme receptionist anbefaler, at vi prøver et andet hotel, en blok op og tre blokke over. Klokken er over ni om aftenen, og det regner. Gaderne er lavet af jord, men jeg er allerede forelsket i Lomé og dens europæiske smag.
Sammenlignet med det vidtløftige rod i Ghanas hovedstad Accra er Lomés indretning meget bedre. Det er baseret på et gitter, og vi finder let l’Hôtel Phoneacian. De er også fulde for natten, og derfor henviser de os tilbage til Beach Road til l’Hôtel Tano.
Der er værelser til 7000CFA pr. nat med fælles vaskerum og brusebad, 8000CFA pr. nat for et aflukket vaskerum og 27000 CFA for en suite. Værelserne er enkle og mørke, men rene, og personalet er mere end imødekommende, så vi beslutter os for at blive her.
Udforskning af Lome
Den næste dag beslutter vi os for at udforske byen. Udover den smukke katedral au centre-ville og en velholdt park, som jeg får at vide er finansieret af en amerikansk organisation, er byen smuldrende.
Et sted, der engang blev betragtet som Vestafrikas perle, er Togos turistindustri aldrig helt kommet sig efter opstandene i begyndelsen af 1990’erne. Lomé er Paris, der falder sammen. Selv molen er delvist kollapset i havet.
Ude for la Cathédrale efter messen tigger små børn med lysere hudfarve os om penge og mad, et trist tegn på, at vi befinder os i et af kontinentets fattigste lande. Jeg kan se de mænd, der har sluppet dem løs på os, spionere udlændinge fra en kilometers afstand, og jeg afviser dem modvilligt.
Nær katedralen ligger det berømte marché des féticheurs, eller fetichmarked, hvor min ledsager bytter en voodoo dukke ned. De traditionelle voodoo ritualer, som findes i Amerika, blev importeret fra Togo og nabolandene under slavehandlen i det 17. århundrede og praktiseres stadig i landet i dag.
Markedet er fyldt med interessante messing smykker og smykker, blandt andre kunstgenstande. Vi fik at vide, at vi endda kunne finde trylledrikke, men efter vores første køb begynder vi at tiltrække os opmærksomhed fra de andre handlende.
En ved navn Omar insisterer på, at jeg skal lade ham være min kæreste, i det mindste i den tid, jeg er i Togo, og beder om mit telefonnummer. En anden kræver, at jeg køber et postkort af ham. Da vi venligt afslår, jagter han os ned ad gaden og råber efter os: “Sorcieres! Diables!”
Solskin på stranden
Søndag eftermiddag samles folk på stranden efter kirken. Efter vores mislykkede shopping
erfaring finder vi et stykke sand med relativt lidt affald og slår os ned for at nyde solskinnet. Vi køber kebab, plantainchips og Fantas fra sælgernes hoveder. Mænd henvender sig til os og beder os om at gifte os med dem. Jeg laver sjov med dem på fransk, men min ledsager er fortabt i samtalen.
En kvinde sælger hjemmelavet limonade i Voltic-flasker, og jeg risikerer at indtage lokalt vand for at få lidt forfriskning fra den kvælende varme. Da jeg betaler, snupper en tyv min ledsagers tegnebog fra hendes pung.
Snildt slår hun den ud af hånden på ham, og mændene stikker af. “Luk din taske. Luk altid din taske,” fortæller limonadeforhandleren os. Tilsyneladende er lommetyve en almindelig foreteelse på denne strand.
Efter al den spænding beslutter vi os for at bruge aftenen på at slappe af og forkæle os selv på en af Lomés anbefalede restauranter. Tilbage på Le Galion koster måltiderne mellem 3.000 og 4.000 CFA pr. tallerken, hvilket er et røverkøb i forhold til det dyre Golden Beach Hotel ved siden af. (Golden Beach har dog gratis wi-fi – og en ret velsmagende cappuccino).
På Le Galion serveres der fransk vin og en række europæiske desserter til en god pris. Vores favorit er chokolademoussen.
Natteliv på Privilege
Med mætte maver er vi klar til at udforske nattelivet. Privilege er uden sammenligning byens største natklub. En overpris-lounge på første sal med stofbåse og poolborde (en times pool koster 3000CFA eller 6 USD) og en natklub på anden sal, og det er et af byens mest populære hotspots.
Men da vi vælger et mindre, hyggeligere sted, begiver vi os til La Villa. Ifølge de online-rejseblogs, vi læser, er det stedet du Choix for FN-tjenestemænd og EU-delegerede, og det har helt klart en VIP-stemning.
Jeg føler mig som om jeg er i en eksklusiv Las Vegas-klub. Shots er dobbelte, og musikken er en god blanding af Top 40 med lidt fransk flair.
Efter vores aften i byen er vi klar til eventyr næste dag. Det er et opgør mellem en rolig kanotur i det nærliggende Togoville eller den betagende pragt af Kpalimés vandfald.
Og selv om der er næsten to timers rejse med tro-tro, beslutter vi, at Kpalimés frodige tropiske skov, fuld af indfødte sommerfugle og fire naturlige kaskader, er for fristende til at gå glip af. Da vi ankommer, chartrer vi en taxa til toppen af byens bjerg. Vi er betaget af den vidtstrakte skønhed af træer og regnskov, der mere end opvejer den ujævne tur.
Vores chauffør kører os så langt som til porten til det militærbevogtede slot, hvor vi skal hyre en guide til at føre os indenfor. Dette stenslot i europæisk stil, der blev bygget af en tysk advokat i 1940’erne, og som senere husede den togolesiske præsident og de nationale ministre, er under genopbygning.
Selv uinteressant, bortset fra den storslåede udsigt over byerne, der er opslugt af den majestætiske skov nedenunder, bruger vi ikke ret meget tid her, idet vi håber at være tilbage i Lomé inden mørkets frembrud.
Anter i bukser
“Har du nogensinde set en kaffeplante før?” spørger vores chauffør os på vores nedkørsel ned ad bjerget. Han holder ind til siden for at rive en gren af en kaffeplante. “Sådan ser rå kaffe ud.”
Jeg overvejer at beholde den som souvenir, da jeg mærker skarpe klemmer på mine ankler. Sværme af sorte myrer fra bladene er begyndt at kravle op ad mine ben. “Hurtigt, smid den væk,” siger min ledsager til chaufføren.
Vores tro-tro på vej tilbage til Lomé er overfyldt og sidder fast i tæt trafik. Det tager næsten tre timer at komme tilbage til stationen. Trætte og sultne vandrer vi ind på Greenfield, en stor og elegant restaurant med åbent tag ved siden af tro-tro-stationen i Kpalimé.
Tirsdag aften viser de amerikanske film på fransk med engelske undertekster og serverer pizza lavet i en ildovn til en rabatpris. Min ledsager og jeg bestiller en flaske hvidvin til vores lækre pizzaer og nyder aftenluften.
Da vi vender tilbage til vores hotelværelse, finder jeg en seddel, der er skubbet ind under vores dør. “Fra den første dag, jeg så dig, må jeg fortælle dig sandheden – jeg blev forelsket i dig,” står der.
Det er underskrevet af “Michael” med et telefonnummer nederst på siden. Jeg beder conciergen om at holde bedre øje med vores værelse.
Den næste morgen er vi klar til at tilbringe vores sidste eftermiddag i solen, men denne gang et sted, der er lidt renere end den offentlige strand ved siden af vores hotel.
Strandresortset ved siden af Coco Beach, hvor vi slår os ned for dagen, ligger så tæt på byens industriområde, at det er svært at tro, at dette paradis eksisterer.
Gratis Wi-Fi på stranden
Solbadning er gratis, men poolen og “paillotes”, små græshytter, der giver skygge, koster et gebyr. Menuen er også en smule overpris, men tilbyder gode sandwiches. Og der er gratis Wi-Fi; vi fortryder, at vi ikke medbragte vores bærbare computere. Vi siger til os selv, at vi fortjener denne tid til at slappe af.
Siden vi er kommet til Lomé, er dette den første eftermiddag, hvor vi ikke er blevet friet til eller har fået et frieri. Min ledsager og jeg beslutter os for at blive til en tidlig aftensmad for at nyde mere sol. Da vi er færdige, spørger vi sikkerhedsvagten, hvor vi kan finde en taxa, der kan køre os tilbage til byen, og han eskorterer os til krydset (ellers kunne vi blive overfaldet af “banditter”).
Det at skulle køre gennem den forfærdelige stank fra industriområdet ødelægger igen den behagelige eftermiddag, vi lige har tilbragt. Men jeg har endelig fået udjævnet min solbrændthed og fanget nogle tiltrængte stråler. Nu til vores sidste aften i Lomé – vi beslutter os for at tilbringe den tilbage på Le Galion med mere livemusik og fransk vin, hvor vi kan tænke over vores rejser i denne by, der er den helt rigtige blanding af afrikanske rytmer med en smag af Frankrig.
Raquel Fletcher er studerende på University of Regina i Saskatchewan og arbejdede frivilligt som journalist i Ghana i 2010.
