Lomé Togo, das Paris von Afrika
Das Paris von Westafrika entdecken: Lomé, Togo
Von Raquel Fletcher
Als unser Bus in Afloa, der Grenzstadt zwischen Ghanas Volta-Region und Lomé, der Hauptstadt Togos, ankommt, ist es schon weit nach Einbruch der Dunkelheit – genau dann, als ich eigentlich nicht ankommen wollte. Ich habe Horrorgeschichten über den nächtlichen Grenzübertritt gehört.
Der Mann, der rechts neben mir sitzt, beugt sich vor und warnt mich: „Behalten Sie Ihre Taschen immer bei sich. Es sind Verbrecher unterwegs.“ Das beruhigt mich nicht gerade.
Außerhalb des Busbahnhofs werden mein Reisebegleiter und ich von Männern angesprochen, die Geld tauschen wollen. „Ihr müsst auf dieser Seite Geld tauschen“, sagt man uns.
Die meisten Leute, die die Grenze überqueren, hätten den Wechselkurs zwischen dem ghanaischen Cedi und dem CFA (Communauté financière d’Afrique), der in den französischsprachigen Ländern Afrikas verwendeten Währung, nachgeschlagen, aber so reisen wir nicht.
Nach einem dreimonatigen Freiwilligendienst in Ghana haben wir mehr oder weniger aus einer Laune heraus beschlossen, eine Woche Urlaub in Togo zu machen, nachdem wir gehört hatten, dass Lomé als das Paris Afrikas bezeichnet wird.
Auf dem Weg zur Grenze freunden wir uns mit einem schwerfälligen, aber freundlich aussehenden Ghanaer an, der uns zeigt, wo wir unsere Pässe abstempeln lassen können, und uns durch das Labyrinth der Grenzbeamten begleitet, die unsere Visa überprüfen müssen.
Als sie fertig sind, steigen wir aus und stehen auf den Straßen von Lomé. Männer mit Motorradtaxis warten darauf, uns anzuspringen. „Bonne arrivée!“ rufen sie alle auf einmal.
Rückseite eines Motorrads
Ich hatte mir vor meiner Reise nach Afrika versprochen, niemals auf die Rückseite eines Motorrads zu steigen, was in Lomé ein kleines Problem darstellt. Unser neuer Freund hilft uns, ein Taxi zu finden und bietet uns an, uns zum Hotel zu bringen. Er handelt auch den Wechselkurs herunter: Für 1000 CFA bekommen wir 3,2 ghanaische Cedi oder etwa 2 USD.
Wir kommen im Le Galion an, einem französisch inspirierten Gasthaus mit einem Bistro im Freien. Freitags abends spielt eine Live-Band unter anderem Coversongs von Cat Stevens und den Temptations.
Leider haben wir keine Reservierung, und das Lokal ist komplett ausgebucht. Die hilfsbereite Rezeptionistin empfiehlt uns ein anderes Hotel, einen Block weiter und drei Blocks weiter. Es ist nach neun Uhr abends und es regnet. Die Straßen sind schmutzig, aber ich habe mich bereits in Lomé und sein europäisches Flair verliebt.
Im Vergleich zu dem ausufernden Chaos in Ghanas Hauptstadt Accra ist Lomé viel besser angelegt. Sie basiert auf einem Raster und wir finden das l’Hôtel Phoneacian leicht. Auch das ist für diese Nacht ausgebucht, und so werden wir zurück zur Beach Road zum l’Hôtel Tano geleitet.
Die Zimmer dort kosten 7000CFA pro Nacht mit gemeinsamem Waschraum und Dusche, 8000CFA pro Nacht für den geschlossenen Waschraum und 27000 CFA für eine Suite. Die Zimmer sind einfach und dunkel, aber sauber und das Personal ist mehr als zuvorkommend, so dass wir beschließen zu bleiben.
Lome erkunden
Am nächsten Tag beschließen wir, die Stadt zu erkunden. Abgesehen von der schönen Kathedrale im Stadtzentrum und dem gepflegten Park, der, wie ich höre, von einer amerikanischen Organisation finanziert wird, ist die Stadt im Verfall begriffen.
Einst galt sie als Perle Westafrikas, doch nach den Aufständen Anfang der 1990er Jahre hat sich die Tourismusindustrie Togos nie wieder ganz erholt. Lomé ist Paris im Niedergang. Sogar der Pier ist teilweise im Meer versunken.
Außen an der Cathédrale betteln uns nach der Messe kleine Kinder mit heller Hautfarbe um Geld und Essen, ein trauriges Zeichen, dass wir uns in einem der ärmsten Länder des Kontinents befinden. Ich sehe die Männer, die sie auf uns losgelassen haben, schon von weitem und lehne sie ab.
In der Nähe der Kathedrale befindet sich der berühmte „marché des féticheurs“, der Fetischmarkt, auf dem meine Begleiterin eine Voodoo-Puppe ersteigert. Die traditionellen Voodoo-Rituale, die man in Amerika findet, wurden während des Sklavenhandels im 17. Jahrhundert aus Togo und den Nachbarländern importiert und werden auch heute noch im Land praktiziert.
Der Markt ist voll von interessantem Messingschmuck und anderen Kunstgegenständen. Man hat uns gesagt, wir könnten sogar Zaubertränke finden, aber nach unserem ersten Einkauf werden die anderen Händler auf uns aufmerksam.
Einer namens Omar besteht darauf, dass ich ihn als meinen Freund akzeptiere, zumindest für die Zeit, in der ich in Togo bin, und fragt nach meiner Telefonnummer. Ein anderer verlangt, dass ich eine Postkarte von ihm kaufe. Als wir höflich ablehnen, jagt er uns die Straße hinunter und schreit uns an: „Sorcieres! Diables!“
Sonnenschein am Strand
Am Sonntagnachmittag versammeln sich die Menschen nach der Kirche am Strand. Nach unserer missglückten Shopping
Erfahrung finden wir ein Stück Sand mit relativ wenig Müll und lassen uns nieder, um die Sonne zu genießen. Wir kaufen Spieße, Kochbananenchips und Fantas von den Köpfen der Verkäufer. Männer sprechen uns an und bitten uns, sie zu heiraten. Ich scherze mit ihnen auf Französisch, aber mein Begleiter ist in das Gespräch vertieft.
Eine Frau verkauft selbstgemachte Limonade in Voltic-Flaschen, und ich riskiere es, einheimisches Wasser zu trinken, um mich vor der brütenden Hitze zu schützen. Während ich bezahle, reißt ein Dieb meiner Begleiterin die Brieftasche aus der Tasche.
Geschickt schlägt sie sie ihm aus der Hand und die Männer flüchten. „Close your bag. Schließen Sie immer Ihre Tasche“, sagt uns der Limonadenverkäufer. Offenbar sind Taschendiebstähle an diesem Strand an der Tagesordnung.
Nach all der Aufregung beschließen wir, den Abend entspannt zu verbringen und uns in einem der empfohlenen Restaurants von Lomé verwöhnen zu lassen. Im Le Galion kosten die Mahlzeiten zwischen 3000 und 4000 CFA pro Teller, ein Schnäppchen im Vergleich zum teuren Golden Beach Hotel nebenan. (Im Golden Beach gibt es allerdings kostenloses Wi-Fi – und einen ziemlich leckeren Cappuccino).
Im Le Galion werden französischer Wein und eine Reihe europäischer Desserts zu einem guten Preis angeboten. Unser Favorit ist die Mousse au Chocolat.
Nachtleben im Privilege
Mit vollen Mägen sind wir bereit, das Nachtleben zu erkunden. Das Privilege ist mit Abstand der größte Nachtclub der Stadt. Mit einer überteuerten Lounge im Hauptgeschoss, die über Stoffkabinen und Billardtische verfügt (eine Stunde Billard kostet 3000CFA oder 6 USD), und einem Nachtclub im zweiten Stock ist es einer der beliebtesten Hotspots der Stadt.
Wir entscheiden uns jedoch für einen kleineren, gemütlicheren Ort und machen uns auf den Weg nach La Villa. Laut Online-Reiseblogs, die wir gelesen haben, ist es der bevorzugte Ort für UN-Beamte und EU-Delegierte, und es herrscht definitiv eine VIP-Atmosphäre.
Ich fühle mich wie in einem exklusiven Club in Las Vegas. Die Shots sind doppelt und die Musik ist eine schöne Mischung aus Top 40 mit französischem Flair.
Nach unserer Nacht in der Stadt sind wir am nächsten Tag bereit für ein Abenteuer. Wir haben die Wahl zwischen einer ruhigen Kanufahrt im nahe gelegenen Togoville und der atemberaubenden Pracht der Wasserfälle von Kpalimé.
Obwohl die Fahrt mit dem Tro-Tro fast zwei Stunden dauert, entscheiden wir uns, dass der üppige tropische Wald von Kpalimé mit seinen einheimischen Schmetterlingen und vier natürlichen Wasserfällen zu verlockend ist, um ihn zu verpassen. Als wir ankommen, chartern wir ein Taxi zum Gipfel des Stadtbergs. Die überwältigende Schönheit der Bäume und des Regenwaldes entschädigt uns für die holprige Fahrt.
Unser Fahrer bringt uns bis zum Tor des militärisch bewachten Schlosses, wo wir einen Führer engagieren müssen, der uns hineinführt. Dieses in den 1940er Jahren von einem deutschen Anwalt erbaute Steinschloss im europäischen Stil, das später den togolesischen Präsidenten und die Minister des Landes beherbergte, wird derzeit renoviert.
Abgesehen von der herrlichen Aussicht auf die von majestätischen Wäldern umgebenen Townships verbringen wir hier nicht allzu viel Zeit, in der Hoffnung, vor Einbruch der Dunkelheit nach Lomé zurückzukehren.
Ants in Pants
„Haben Sie schon einmal eine Kaffeepflanze gesehen?“ fragt uns unser Fahrer bei der Abfahrt den Berg hinunter. Er hält an und reißt einen Zweig von einer Kaffeepflanze ab. „So sieht roher Kaffee aus.“
Ich überlege, ob ich ihn als Souvenir behalten soll, als ich ein scharfes Zwicken an meinen Knöcheln spüre. Schwärme von schwarzen Ameisen aus den Blättern haben begonnen, meine Beine hinaufzukrabbeln. „Schnell, wirf es weg“, sagt mein Begleiter zum Fahrer.
Unser Tro-Tro auf dem Rückweg nach Lomé ist überfüllt und steckt im dichten Verkehr fest. Es dauert fast drei Stunden, um zum Bahnhof zurückzukehren. Müde und hungrig gehen wir ins Greenfield, ein großes und elegantes Restaurant mit offenem Dach neben der Tro-Tro-Station Kpalimé.
Dienstagabends werden hier amerikanische Filme in französischer Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt und Pizza aus dem Holzofen zu einem Sonderpreis serviert. Mein Begleiter und ich bestellen eine Flasche Weißwein zu unseren köstlichen Pizzen und genießen die Nachtluft.
Als wir in unser Hotelzimmer zurückkehren, finde ich einen Zettel, der unter unsere Tür geschoben wurde. „Vom ersten Tag an, an dem ich dich gesehen habe, muss ich dir die Wahrheit sagen – ich habe mich in dich verliebt“, steht darauf.
Unten auf der Seite steht eine Telefonnummer und die Unterschrift von „Michael“. Ich sage dem Concierge, dass er unser Zimmer besser im Auge behalten soll.
Am nächsten Morgen sind wir bereit, unseren letzten Nachmittag in der Sonne zu verbringen, aber dieses Mal an einem etwas saubereren Ort als dem öffentlichen Strand neben unserem Hotel.
Das Strandresort neben dem Coco Beach, wo wir uns für den Tag niederlassen, liegt so nah am Industriegebiet der Stadt, dass man kaum glauben kann, dass es dieses Paradies gibt.
Kostenloses Strand-Wi-Fi
Das Sonnenbaden ist kostenlos, aber der Pool und die „Paillotes“, kleine Grashütten, die Schatten spenden, sind kostenpflichtig. Die Speisekarte ist ebenfalls etwas überteuert, bietet aber gute Sandwiches. Und es gibt kostenloses Wi-Fi; wir bedauern, dass wir unsere Laptops nicht mitgebracht haben. Wir sagen uns, dass wir uns diese Zeit zum Entspannen verdient haben.
Seit wir in Lomé sind, ist dies der erste Nachmittag, an dem wir nicht angemacht oder angebaggert werden. Mein Begleiter und ich beschließen, für ein frühes Abendessen zu bleiben, um mehr Sonne zu tanken. Als wir fertig sind, fragen wir den Wachmann, wo wir ein Taxi finden können, das uns zurück in die Stadt bringt, und er begleitet uns zur Kreuzung (sonst könnten wir von „Banditen“ überfallen werden).
Dass wir wieder durch den schrecklichen Gestank des Industriegebiets fahren müssen, trübt den schönen Nachmittag, den wir gerade verbracht haben. Aber ich habe endlich meine Bräune aufgefrischt und ein paar dringend benötigte Sonnenstrahlen eingefangen. Wir beschließen, unseren letzten Abend in Lomé wieder im Le Galion bei Live-Musik und französischem Wein zu verbringen, wo wir über unsere Reisen in dieser Stadt nachdenken können, die genau die richtige Mischung aus afrikanischen Rhythmen und einem Hauch von Frankreich ist.
Raquel Fletcher ist Studentin an der University of Regina in Saskatchewan und hat 2010 einen Freiwilligendienst als Journalistin in Ghana geleistet.
