Comment utiliser l’ancien système de zone pour la photographie numérique

Comment utiliser l’ancien système de zone pour la photographie numérique

Je préparais une leçon où mon élève voulait apprendre le système de zone et cela m’a fait réaliser que je n’ai jamais écrit à ce sujet ! Alors c’est parti, révisé pour les temps actuels. Comment appliquer le système de zone pour la photographie numérique et les appareils photo sans miroir.

Disclaimer : Il s’agit d’une approche de la grande image, pas d’une analyse technique détaillée. Je suis conscient qu’il y a des courbes logarithmiques impliquées, des variations de la gamme dynamique d’un capteur à l’autre, des termes comme la densitométrie, et ainsi de suite. Restons simples pour le moment.

Je vais parler du système de zone en termes plus conceptuels, puisque c’est ainsi que je l’utilise et que je sens que c’est le plus pratique.

Vous pouvez faire défiler jusqu’en bas si vous voulez voir comment appliquer le système de zone pour les appareils photo numériques d’aujourd’hui.

C’est une excellente suite à mon récent post sur l’utilisation de l’histogramme de votre appareil photo sans miroir dans le viseur. Ajouter une technique du système de zone à l’utilisation de l’histogramme est un excellent moyen de déterminer l’exposition.

Contexte de la photographie du système de zone

Le système de zone a été développé dans le cadre d’une collaboration avec le photographe de paysage Ansel Adams et le photographe de portrait Fred Archer juste autour de 1940. Il se voulait un moyen simple de déterminer l’exposition pour faire des tirages.

Il y a eu beaucoup de confusion au fil des ans, en particulier lorsque les appareils photo numériques sont entrés en scène, et surtout maintenant, alors que la technologie se développe plus rapidement que nous ne pouvons suivre.

Le système de zone est-il pertinent pour la photographie numérique ? Y a-t-il un moyen d’utiliser l’histogramme de notre viseur avec le système de zone ?

Une application de base du système de zone

Tout comme la « règle des tiers » est simplement plus une suggestion qu’une règle, le système de zone l’est aussi. C’est un bon point de départ – un moyen d’éviter les nuages gonflés ou de s’assurer que vous avez des textures d’ombre riches. Si votre intuition vous dit autre chose, faites-le. C’est juste un autre outil pour la vieille boîte à outils.

Qu’est-ce que le système de zone ?

Le système de zone est une représentation des tons du noir pur au blanc pur. Le système conventionnel utilisait des chiffres romains de 0 à X, le 0 représentant le noir pur et le X (dix) le blanc pur. Il existe neuf gradations de tons entre les deux, chacune représentant un arrêt.

D’après Wikipedia, puisque je n’ai trouvé aucun sens à recréer moi-même ce même diagramme :

Ehhh, j’ai besoin d’un rafraîchissement sur les arrêts…

Un arrêt est un doublement ou une division par deux de la lumière. C’est la différence entre les valeurs suivantes qui constituent les composantes de notre triangle d’exposition.

Si vous augmentez d’un diaphragme, vous doublez la quantité de lumière. À l’inverse, si vous diminuez d’un diaphragme, vous divisez par deux la quantité de lumière (ou, la luminosité pour faire simple).

Valeurs courantes classées par ordre croissant (le déplacement vers la droite double l’exposition dans chaque réglage) :

• Ouverture : f/22, f/16, f/11, f/8, f/5,6, f/4, f/2.8, f/2
• Obturateur (en secondes) : 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4
• ISO (sensibilité) : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Si tout cela vous est encore étranger, vous pouvez suivre mon cours de base sur le triangle d’exposition (gratuitement) et répondre à quelques quiz et compléter des exercices pour être sûr de comprendre l’exposition et les arrêts.

Le système de zone de base

Donc la zone 0 est du noir pur. Pas de texture.

La zone X est un blanc pur. Pas de texture

La zone V est ce que nous appelons « gris moyen ». C’est la teinte que votre appareil photo suppose que le monde devrait être. Lorsque vous laissez l’exposition à votre appareil photo, il veut que tout soit en moyenne dans la zone V.

C’est pourquoi nous n’utilisons pas AUTO en tant que photographes, car tout n’est pas dans la zone V. Et c’est pourquoi le système de zones peut être si utile. C’est vous qui décidez dans quelle zone les choses doivent être, pas l’appareil photo.

• La zone I commencera à peine à montrer des différences tonales et pas beaucoup de texture.
• La zone II commencera enfin à montrer de la texture. Si vous avez des ombres profondes mais que vous voulez voir une partie de cette texture, essayez de mettre les ombres dans la zone II.
• La zone IV est généralement l’endroit où se trouvera le feuillage vert et c’est là que les photographes de paysage mettent ce feuillage s’ils veulent des verts profonds et saturés. C’est également un bon début pour la peau africaine.
• La zone V est normalement celle où le ciel bleu clair appartient, bien qu’elle puisse varier entre IV et VI.
• La zone VI est un ton de peau caucasien moyen.
• La zone VIII est généralement la limite pour montrer la texture de la neige, des eaux vives et des nuages.
• La zone IX montrera encore un peu de texture dans les éléments ci-dessus, mais risque d’être délavée.

Parce que chaque zone représente un arrêt dans le modèle de base, l’utilisation du système de zone pour la photographie numérique est un jeu d’enfant.

Trouver la zone

Qu’est-ce qui est important pour vous ?

• Si ces nuages sont fascinants et que votre priorité est de conserver leur texture, mettez-les dans la zone VIII pour commencer.
• Pour faire des portraits à l’extérieur, le visage de votre sujet devrait généralement être dans la zone VI pour éviter les éblouissements désagréables et maintenir des tons de peau riches.
• Et si vous ne voulez pas que ces ombres soient d’un noir pur parce que la texture est importante, mettez-les dans la zone II.

Cette méthodologie fonctionne particulièrement bien pour les scènes très contrastées où vous devrez choisir ce qui est le plus important pour vous. Exposez pour ce que vous voulez exposer et tout le reste va juste tomber où ils tombent.

Mais plus largement, c’est un excellent moyen pour nous, les photographes, de contrôler l’exposition. L’appareil photo va faire sa magie vaudou et prendre des lectures partout, en appliquant des formules complexes que nous ne pouvons pas contrôler, en fonction du mode de mesure. Le système de zone fait de nous de meilleurs conducteurs.

Application du système de zone à la photographie numérique

Veuillez vous assurer que votre appareil photo est en mode de mesure Spot pour utiliser le système de zone. Consultez votre manuel si vous n’êtes pas sûr de savoir comment faire.

Pour placer correctement quelque chose dans la zone où vous le voulez, il faut une mesure de précision. Vous pourriez vous procurer un posemètre professionnel à 600 $, mais je préfère utiliser le spotmètre de mon appareil photo et remplir le cadre autant que possible avec ce que je mesure. Si vous mesurez le front d’une personne, remplissez le cadre avec la plus grande partie possible de son front. Ne prenez pas la photo cependant parce que cela ne sera pas flatteur pour eux.

Mesurez précisément l’objet que vous voulez mesurer. Nous allons également utiliser le mode manuel parce qu’il y a quelques inconvénients à utiliser le programme, la priorité à l’ouverture ou la priorité à la vitesse avec cette méthode (vous allez venir à aimer le manuel après avoir utilisé ceci). Réglez votre exposition jusqu’à ce que le compteur indique  » 0 « . Vous êtes dans la zone V.

Maintenant, il suffit d’augmenter ou de diminuer les arrêts (en utilisant l’ouverture, l’obturateur, et/ou l’ISO) de la même quantité de zones que vous voulez déplacer.

Système de zones Exemple

Vous voulez des ombres sombres, mais vous ne voulez pas qu’elles soient complètement noires. Cela correspondrait à la zone I. Vous voulez également une ouverture de f/11 et 200 ISO dans ce scénario ; la vitesse d’obturation est moins importante. Nous allons donc définir cette ouverture et cet ISO et résoudre la vitesse d’obturation.

• Faites un zoom sur les ombres avec la mesure spot.
• Réglez la vitesse d’obturation jusqu’à ce que le compteur indique  » 0  » (zone V). Vous voyez qu’il s’agit d’une vitesse d’obturation de 1/30.
• Vous voulez déplacer les ombres de la zone V à la zone I où elles doivent être. C’est quatre zones plus sombres. Ou, en langage de photographe, diminuer de quatre arrêts.
• D’après la liste au début de ce post, nous voyons qu’une diminution de quatre arrêts à partir de 1/30 est de 1/500. Réglez votre vitesse d’obturation à 1/500 et vous êtes prêt ! Recomposez et faites ces photos.

En mettant les ombres dans la zone I dans l’exemple ci-dessous, la mesure autour du reste de la scène a montré que cela faisait tomber la neige dans la zone IX et le ciel dans la zone IV (j’utilisais un filtre rouge B&W pour l’assombrir intentionnellement). C’est exactement ce que je voulais. Si le fait de mettre les ombres dans la zone I faisait que la neige se trouvait dans la zone X, peut-être que je préférerais mettre la neige dans la zone IX, ce qui ferait que les ombres tomberaient dans la zone 0. Vous comprenez ?

Alors, comment le système de zones est-il corrélé à l’histogramme ?

L’histogramme dans notre viseur nous donne une sacrée bonne idée de ce que sera notre exposition – lisez ce post pour en savoir plus.

Mais l’histogramme n’est pas une représentation linéaire de la luminosité – il est logarithmique, tout comme l’exposition et les zones. Ainsi, lorsque nous redessinons le tableau du système de zones que vous trouvez sur Internet (et ci-dessus), vous obtenez un tableau du système de zones numérique qui ressemble à quelque chose comme ceci (avec les numéros de compensation d’exposition/exposimètre aussi):

Le bord gauche de l’histogramme représente le noir complet, ou zone 0. Le côté droit est le blanc pur, cependant, dans les appareils photo numériques, cela se produit quelque part entre la zone VIII et la zone IX. Cela dépend de l’appareil photo et de son traitement.

Utilisation du système de zone avec l’histogramme

Le système de zone est un excellent complément à l’utilisation de l’histogramme dans une scène à fort contraste où vous êtes obligé de choisir entre exposer pour les ombres ou les hautes lumières.

Utilisez le système de zones pour prendre votre décision d’exposition et regardez ensuite l’histogramme pour voir où sera le reste de l’image.

Par exemple, vous voulez peut-être mettre vos zones lumineuses dans la zone VIII, mais cela fait tomber le reste de votre image dans les zones 0-I. Votre histogramme vous le montrera instantanément. Il peut vous aider à décider d’exposer différemment ou de bracketer les expositions pour les combiner plus tard.

Sans histogramme, vous devriez mesurer chaque zone différemment pour déterminer cela. Ces deux outils fonctionnent très bien ensemble.

La vérité sur le système de zone avec les appareils photo numériques d’aujourd’hui

Le système de zone a été développé en partant du principe qu’il y a dix stops entre le noir pur et le blanc pur. Cela fonctionnait pour la chambre noire et c’était un beau chiffre rond.

Lorsque les appareils photo numériques sont apparus, il n’y avait qu’environ 7 stops entre le noir et le blanc.

De nombreux appareils haut de gamme d’aujourd’hui vous permettent de traiter une photo avec 14 ou 16 stops grâce aux progrès des capteurs et des processeurs. Morale de l’histoire : c’est fluide.

Alors, le système de zones, tel qu’il a été développé, est-il entièrement exact aujourd’hui ? Non. Mais le concept ne changera pas.

Avoir une plage dynamique plus élevée vous donne juste plus de zones avec lesquelles jouer.

Si vous savez que votre appareil photo a une plage spécifiée de 14 arrêts entre le noir et le blanc, alors utilisez votre propre système de zones avec 14 zones. La zone 0 est le noir, la zone 7 est le gris moyen et la zone 14 est le blanc. Il est préférable de voir ce que votre appareil photo peut faire – combien d’arrêts au-dessus du gris moyen est le blanc pur ?

Le système de zone n’est pas une règle, ce n’est pas de l’évangile, et ce n’est pas de la science infuse

Nous avons de grands outils qui viennent avec nos appareils photo numériques. Mais nous sommes des artistes, pas des presseurs de boutons, et nous devrions aborder les capacités automatiques de notre appareil photo avec cet état d’esprit. Les modes de mesure automatique élaborés ne peuvent pas lire nos pensées, et ils peuvent se faire piéger avec des situations d’éclairage complexes.

C’est là que le système de zone pour la photographie numérique peut aider. Vous n’avez pas besoin de l’utiliser tout le temps. Vous n’avez pas besoin d’utiliser 11 zones si votre appareil photo a une plage de 14 stops. Vous n’êtes pas obligé de mettre des ombres sombres dans la zone II.

Joue avec. Adaptez-le à votre propre caméra. Utilisez-le lorsque les autres outils ne fonctionnent pas. Pratiquez. Et faites de meilleures expositions !