Université d’État du Colorado

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par Irene Shonle** (3/14)

Faits rapides…

• Si vous utilisez un puits, vérifiez votre permis pour les éventuelles restrictions d’eau à l’extérieur.
• Les légumes de saison fraîche sont ceux qui ont le plus de succès.
• Protégez vos légumes de l’intrusion des animaux avec de la toile de quincaillerie sous les lits et utilisez des couvertures de rangées flottantes.

Cultiver des légumes dans le Colorado présente des défis, mais cultiver des légumes dans les montagnes est encore plus difficile. Cela est dû à la saison de croissance beaucoup plus courte, aux nuits fraîches, au vent, aux bestioles et aux éventuelles restrictions d’arrosage. Aux fins de cette fiche d’information, « haute altitude » ou « montagnes » signifie tout ce qui dépasse 7 500 pieds d’altitude au Colorado.

Le premier facteur à considérer est la courte saison de croissance. Pour chaque 1000 pieds de gain en altitude, la température baisse en moyenne de 3,5° F. Cela signifie que les températures seront en dessous du point de congélation plus tard au printemps et plus tôt à l’automne. Par exemple, le bureau de vulgarisation du comté de Gilpin (9 300 pieds) a une date moyenne de dernière gelée du 10 juin et une première gelée moyenne du 15 septembre, mais dans de nombreux autres endroits, il peut y avoir moins de 90 jours sans gelée dans les montagnes. Les jardiniers situés à l’extrémité inférieure de la gamme d’élévation auront une saison de croissance plus longue et pourront cultiver une plus grande variété de légumes. Une exception à cette règle générale est que les vallées sont souvent plus fraîches que les collines environnantes, en raison de la descente d’air frais la nuit. Même si l’élévation peut être plus faible, les vallées peuvent en fait avoir des conditions de croissance plus fraîches que les coteaux environnants.

Unités de degrés de croissance (UDC)

La courte saison de croissance, combinée à des nuits fraîches, signifie que les zones de haute altitude n’accumulent pas suffisamment d' » unités de degrés de croissance  » (UDC, également appelées degrés-jours de croissance et unités thermiques) pour supporter certains des légumes de  » saison chaude  » les plus convoités, notamment les tomates, le maïs, les courges d’hiver, les haricots, les concombres, les melons, les poivrons, les aubergines et les gombos. Parmi les légumes de saison chaude, les haricots et les courges d’été sont les plus susceptibles de réussir. Si votre jardin se trouve dans un microclimat particulièrement chaud, ou si vous voulez simplement expérimenter, essayez certains des légumes de saison chaude et voyez ce qui fonctionne dans votre jardin (les conseils sur la sélection des variétés ci-dessous restent valables).

Le développement des plantes ne se produit que lorsque la température dépasse une température de base spécifique pendant un certain nombre de jours. Chaque type de plante est adapté pour se développer au mieux sur sa propre température de base spécifique, appelée Tbase. Sachez que même les cultivars d’une même espèce végétale peuvent parfois avoir une Tbase différente. 50° F est souvent la Tbase utilisée pour les légumes de saison chaude, mais les légumes de saison fraîche ont généralement une Tbase inférieure.

Les UGD sont calculées en prenant la température moyenne de la journée (températures maximale et minimale additionnées et divisées par deux) et en soustrayant une température de base minimale.

Pour une journée d’été typique en montagne dans le comté de Gilpin, le calcul pourrait ressembler à ceci : (79 + 45 / 2) – 50 = 12 GDU. Dans cet exemple de lieu, environ 1 000 GDU peuvent s’accumuler au cours de l’été (mais n’oubliez pas que chaque jardin aura des microclimats spécifiques, et pourra acquérir plus ou moins de GDU). Même les tomates « sibériennes » ou « arctiques » ultra-précoces ont besoin de 1 100 GDU pour le premier fruit mûr, et le maïs extra-précoce peut nécessiter 1 870 GDU, ce qui explique pourquoi il est si difficile de cultiver des plantes de saison chaude en montagne. Malheureusement, il est difficile de trouver des listes complètes des GDU nécessaires pour divers légumes, donc ce concept peut être plus illustratif qu’un outil pratique.

Les légumes de saison fraîche sont les plus faciles et les plus productifs

Les jardins de montagne excellent (et font peut-être même mieux que les jardins de plus basse altitude) avec des légumes de saison fraîche. Voici les légumes recommandés pour les montagnes :

• Les légumes verts maigres : laitues, roquette, chou frisé, épinards, bette à carde, mâche, choux, endive, radicchio, feuilles de navet, feuilles de betterave, cresson de jardin ;
• Les légumes racines : carottes, betteraves, radis, navets, chou-rave, rutabaga, pommes de terre, poireaux;
• Autres légumes : pois, brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles;
• Herbes : les herbes vivaces à rusticité fiable comprennent l’estragon français, le raifort, certaines menthes et la ciboulette. Les herbes vivaces qui ne sont pas fiables (comme la sauge, le thym, l’origan, le romarin, le laurier) peuvent être cultivées en pots et rentrées pour l’hiver. Les herbes annuelles qui peuvent être semées directement dans les plates-bandes sont le persil, l’aneth, le calendula et la bourrache. Le basilic et la coriandre sont des herbes annuelles qui aiment la chaleur et ont besoin de beaucoup de GDU pour se développer. Envisagez de les cultiver dans un pot dans un endroit chaud et ensoleillé et de les rentrer la nuit ou de les couvrir.

Sélectionner les variétés

Dans chaque espèce de légume/herbe, il existe de nombreux cultivars ou variétés différents. Certaines conviendront mieux à la montagne que d’autres. En général, regardez au dos du paquet de graines ou dans les catalogues les  » jours avant la récolte  » et choisissez ceux qui ont le moins de jours car ils nécessitent moins de GDU. Sachez que les jours réels dont une plante a besoin pour arriver à maturité peuvent être considérablement plus longs en montagne, car le nombre de jours avant la maturité a généralement été établi dans un climat plus chaud. D’autres caractéristiques souhaitables en montagne à rechercher sur un paquet de graines comprennent  » tolérant au froid « ,  » fiable par temps frais « ,  » facile à cultiver « ,  » vigoureux « ,  » productif  » et  » grande saveur « .

Sélection du site

En général, essayez de trouver un site qui reçoit 6 à 8 heures de plein soleil par jour (pour les légumes verts feuillus, seulement 4 à 6 heures sont nécessaires). Une zone orientée vers le sud et légèrement en pente est idéale pour réchauffer les sols au printemps et rester à l’abri du gel plus tard en automne. Le site doit être proche de votre maison pour faciliter l’entretien et l’arrosage. Dans les régions venteuses, trouvez un emplacement du côté sous le vent de la maison ou installez des brise-vent. Si vous essayez de cultiver certains légumes de saison chaude, trouvez le microclimat le plus chaud disponible près de votre maison (souvent du côté sud). Essayez de planter près de la maison ou d’un mur de roche pour que les plantes puissent bénéficier de la masse thermique.

Sols

La plupart des sols de montagne ont besoin d’amendements importants pour offrir de bonnes conditions de croissance aux légumes. De nombreux sols de montagne ont moins de 1% de matière organique, alors que 5% est idéal. Le compost et le fumier âgé sont les meilleurs amendements à ajouter, en incorporant 1 pouce par 4 pouces de profondeur de sol. Le terreau et le  » top soil  » sont de moins bons choix car le premier est formulé pour la culture en conteneur et le second peut avoir une faible teneur en matière organique et contenir de nombreuses graines de mauvaises herbes.

Il est fortement recommandé d’obtenir une analyse de sol pour déterminer le pH, la matière organique et les principaux nutriments, puis d’amender et de fertiliser le sol en conséquence. Les méthodes d’amendement du sol et de fertilisation des légumes ne sont pas spécifiques aux montagnes, alors veuillez vous référer aux notes de jardinage suivantes du programme Colorado Master Gardener :

• Choisir un amendement du sol
• Amendements du sol
• Jardin potager : Gestion du sol et fertilisation

Lits surélevés

Lit en pente orienté vers le sud.

Les lits surélevés se réchaufferont plus rapidement au printemps que les lits enterrés et constituent une bonne option lorsque le sol est trop rocheux pour être creusé. Ils sont également bons pour les jardiniers qui peuvent avoir du mal à se pencher.

Alternativement, empilez le sol dans le lit de sorte qu’il soit en pente vers le sud. Ce style de lit se réchauffe également rapidement au printemps, et contribue à augmenter les GDU. Il peut également constituer un brise-vent si les vents viennent du nord ou du nord-ouest. Il n’est pas nécessaire pour les légumes verts et autres cultures de saison fraîche, et peut être plus difficile à arroser, puisque l’eau aura tendance à s’écouler, plutôt qu’à percoler vers le bas.

Couvertures de rangées flottantes

Un outil très utile pour les jardiniers de montagne est la couverture de rangée flottante. Ces tissus légers en polyester filé laissent entrer le soleil et la pluie, n’ont pas besoin d’être ventilés, offrent une protection contre le gel jusqu’à 24° F (selon l’épaisseur du tissu), et aideront à garder à l’écart les insectes et les bestioles comme les lapins et les cerfs. Ils augmentent également l’humidité, réduisent les besoins en eau et préviennent les brûlures du soleil tout en offrant une certaine protection contre la grêle légère et les vents desséchants. La plupart des légumes recommandés pour les montagnes n’ont pas besoin de pollinisation, donc les couvrir continuellement n’est pas un problème. La courge d’été fait exception à la règle : il faut enlever la couverture à la floraison. Les haricots et les pois, bien qu’ils fleurissent, sont tous deux autofertiles, et les variétés plus courtes pousseront volontiers sous des couvertures de rangs flottantes.

Les couvertures de rangs flottantes peuvent être placées directement sur les plantes. Si vous le souhaitez, des cerceaux ou des fils peuvent être utilisés pour empêcher la couverture de toucher les plantes (cela aidera à protéger les plantes contre la brûlure et l’abrasion et fournira plus de protection contre le gel). L’inconvénient des arceaux est que l’eau de pluie ou d’irrigation peut s’écouler au lieu de pénétrer dans le tissu et qu’il peut être plus difficile de le fixer dans le vent. Veillez à utiliser des agrafes de jardin, des barres d’armature, des rondins ou des pierres lourdes pour empêcher les couvertures de s’envoler lors des vents forts du printemps. Ces couvertures peuvent être trouvées dans de nombreux centres de jardinage et en ligne.

Protection contre les cratères

Placez du tissu de quincaillerie (maille métallique de 1/4 de pouce) sous les lits pour empêcher les campagnols et les gaufres de poche d’entrer. Sur un lit surélevé, la toile de quincaillerie peut être agrafée au fond avant d’ajouter de la terre. Pour les lits enterrés, creusez une fosse de 1 à 2 pieds de profondeur (1 pied pour les légumes verts et 2 pieds pour les légumes racines) et tapissez tout le fond avec la toile métallique avant de remettre de la terre.

La combinaison de la toile métallique et des couvertures de rangs flottantes protégera la plupart des jardins de toutes les bestioles, qu’elles soient fouisseuses (campagnols, gaufres de poche) ou aériennes (lapins, tamias, cerfs). Si vous n’utilisez pas de couvertures de rangs, une clôture de deux pieds de haut faite de carrés à mailles de 1 pouce et dont le bas est enfoui de 6 pouces dans le sol empêchera les lapins à queue blanche d’entrer, et des pièges à ressort peuvent être utilisés pour les souris et les campagnols. Si vous avez besoin d’une clôture pour les cerfs, elle doit avoir une hauteur minimale de 8 pieds, ou une double clôture – deux clôtures de 4 pieds de haut espacées de 4 pieds. Une clôture électrique peut être nécessaire là où il y a beaucoup de pression de la part des cerfs.

Quand planter

Vous pouvez semer directement dans le jardin des plantes tolérantes au gel quatre semaines avant la dernière date de gel (chou frisé, chou-rave, laitue, épinards, navets, blettes, moutarde, betteraves, carottes, choux, endives, pois et radis). Il est plus précis d’utiliser un thermomètre de sol et de planter lorsque le sol à 6 pouces de profondeur est à 40 ° F à 8 heures du matin, mais souvent la date de gel est une bonne règle générale. Si le sol est encore gelé, ou s’il y a encore beaucoup de neige, attendez un temps plus chaud.

Les plantes qui prennent plus de temps à mûrir – comme le brocoli, le chou-fleur, les poireaux et les choux de Bruxelles – peuvent être semées à l’intérieur 6 à 8 semaines avant la dernière gelée et plantées deux semaines avant la date de la dernière gelée pour des rendements plus précoces. Les transplantations peuvent également être achetées dans les centres de jardinage, mais assurez-vous de les endurcir aux conditions de la montagne en les exposant progressivement aux conditions extérieures.

Les pommes de terre peuvent être plantées 2 à 3 semaines avant la dernière date de gel, et peuvent être pré-germées (placez la pomme de terre dans un endroit chaud avec une lumière indirecte pendant 2 à 3 semaines avant la plantation) pour augmenter les rendements. Coupez les pommes de terre en morceaux de 2 à 4 oz (chaque morceau doit avoir un germe) et laissez-les sécher pendant quelques jours avant de les planter.

Les plantes sensibles au gel, comme les courges d’été et les haricots, peuvent être semées à l’intérieur quatre semaines avant la dernière date de gel et transplantées à l’extérieur après que tout danger de gel soit passé (faites très attention en transplantant les courges d’été, car les racines sont fragiles – des pots biodégradables peuvent être plantés pot et tout et réduiront le choc de la transplantation). Endurcissez les transplants en les exposant progressivement aux conditions extérieures pendant quelques jours, puis plantez-les le soir ou par temps nuageux. Si le gel menace, ces plantes peuvent être protégées en plaçant une cloche peu coûteuse faite à partir d’un pot à lait de gallon (dont le fond a été coupé et le bouchon enlevé).

Plants de succession

De nombreux jardins de montagne n’ont pas une saison de croissance assez longue, ou assez chaude, pour avoir les trois saisons de croissance distinctes que l’on trouve dans d’autres climats (deux saisons fraîches au printemps/automne et une saison chaude en été). Souvent, il n’y a qu’une seule saison fraîche. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faille planter tout le jardin dès que le sol dégèle. De nombreux légumes de saison fraîche arrivent à maturité en 25 à 60 jours, comme la laitue, les épinards et les radis. Afin d’éviter une surabondance de n’importe quel légume (qui peut alors boulonner et devenir amer ou coriace), plantez de plus petites quantités toutes les deux semaines environ dans une méthode appelée « plantation en succession ».

Une autre recommandation pour économiser de l’espace et de l’eau est de planter en blocs, plutôt qu’en rangées : http://cmg.extension.colostate.edu/gardennotes/713.pdf. Plantez les cultures avec un espacement à distance égale entre les plantes voisines dans les deux sens. En raison de la densité plus élevée des plantes, les plantations en blocs nécessitent un sol sans mauvaises herbes, fertile, bien drainé et riche en matières organiques. Accordez une attention particulière à l’arrosage et à une fertilisation fréquente et légère pour nourrir la population végétale dense. Les blocs ne doivent pas être plus larges que 3 ou 4 pieds afin de pouvoir être facilement entretenus. Ne plantez que quelques pieds carrés de légumes verts à feuilles à la fois (selon votre taux de consommation).

Arrosage

Dans la production de légumes, un approvisionnement adéquat en eau pendant la saison de croissance est directement lié à la qualité des produits et aux rendements. De nombreux légumes prennent une saveur forte, ou deviennent coriaces, en cas de stress hydrique. Vérifiez régulièrement l’humidité du sol. Irriguez lorsque les 2 à 4 pouces supérieurs du sol sont secs au toucher plutôt que selon un calendrier strict. Les légumes devront souvent être arrosés quotidiennement pendant l’été, à moins qu’il ne pleuve, et les lits de semis devront peut-être être arrosés deux fois par jour. Encore une fois, l’utilisation de couvertures de rang flottantes est utile pour maintenir l’humidité dans les lits de semences et réduire l’utilisation globale de l’eau.

Droits d’eau

Un défi avec certains jardins de montagne est les droits d’eau. Si vous avez un puits (pas d’eau municipale) qui a été foré après le 2 mai 1972 et que votre propriété fait moins de 35 acres, il se peut que vous n’ayez aucun droit d’eau extérieur. Vérifiez votre permis de puits pour savoir de quel type de permis vous disposez. ( » Usage domestique seulement  » signifie qu’il n’y a pas de droits d’eau à l’extérieur, tandis que  » Usage domestique  » signifie que vous pouvez arroser jusqu’à un acre). Si vous n’avez pas de droits d’utilisation de l’eau à l’extérieur, vous pouvez vérifier s’il existe des possibilités de jardins communautaires dans votre région, ou vous pouvez acheter une citerne et vous faire livrer l’eau. Une autre option est le jardin potager  » sans eau  » décrit ci-dessous.

Jardin sans eau

Si vous n’avez pas de droits d’arrosage extérieur mais que vous voulez quand même avoir un jardin chez vous, il est possible de planter un jardin sans eau. Placez le lit de jardin sous la ligne d’égouttement de la maison ou près d’un tuyau de descente et creusez une fosse de 20 à 24 po de profondeur. Tapissez la fosse avec du tissu de quincaillerie de ¼ » (pour empêcher les animaux d’entrer), puis tapissez à nouveau avec du plastique de 6 ml. Percez de nombreux gros trous au fond du plastique pour le drainage. Amendez fortement le sol avec du compost, des granulés de luzerne, du fumier vieilli ou toute autre matière organique pour aider le sol à retenir l’eau. Le lit se « chargera » de précipitations pendant l’hiver, et la ligne de goutte à goutte ou le tuyau de descente acheminera même de petites quantités de pluie vers le jardin – 150 gallons d’eau s’écouleront d’un toit de 1000 pieds carrés avec seulement ¼ de pouce de pluie. Si vous utilisez un tuyau de descente, vous aurez peut-être besoin d’une tête de diffuseur pour réduire le débit et empêcher le lavage de votre jardin. Pour placer le jardin plus loin de la maison, attachez un tube flexible au tuyau de descente pour transporter l’eau. La clé pour respecter la loi sur l’eau est que vous ne retenez pas l’eau pour une utilisation ultérieure comme avec les barils de pluie.

Les légumes verts à feuilles sont les plantes les plus fiables à cultiver avec cette technique. Il est recommandé de faire germer les graines à l’intérieur et de les transplanter lorsque les semis sont encore petits, car les graines en cours de germination ont besoin d’une humidité uniforme et risquent de trop sécher entre les épisodes de pluie. Faites d’abord durcir les semis, puis repiquez-les lors d’une pluie pour qu’ils soient bien arrosés. Utilisez une couverture flottante pour retenir l’humidité et protéger des vents secs du printemps. Cette méthode a été utilisée avec succès sous une ligne de goutte à goutte du toit au bureau de vulgarisation de Gilpin depuis 2008.

Season Extension

Les couvertures de rang flottantes sont un bon moyen de gagner quelques semaines de croissance de chaque côté de la saison. Si vous achetez celles qui sont annoncées comme des  » couvertures antigel « , elles offrent une plus grande protection contre le gel et peuvent prolonger la saison d’une semaine ou deux à chaque extrémité.

Les tunnels bas recouverts de plastique peuvent augmenter la saison de croissance d’un mois à chaque extrémité (bien que le vent et la neige puissent causer des dommages s’ils sont utilisés trop tôt ou trop tard dans la saison de croissance). Pour fabriquer ces tunnels, il suffit de plier des arceaux à partir d’un tuyau en PVC de ½ po, d’un conduit électrique ou d’un fil de fer de calibre 6 ou 9, puis de recouvrir les arceaux d’un plastique robuste. Le film de serre stabilisé aux UV durera plus longtemps que le plastique non traité, mais il coûte plus cher. Le plastique doit être tiré serré pour former un tunnel, lesté le long des côtés avec des sacs de sable ou de grosses pierres, et piqueté à chaque extrémité. (http://extension.psu.edu/plants/plasticulture/technologies/low-tunnels ou http://county.wsu.edu/benton-franklin/gardening/general/Fact%20Sheets/Making%20a%20Covered%20Bed.pdf)

Les cadres froids sont une autre bonne méthode pour faire un saut dans la saison de croissance. L’information sur la façon de les construire (y compris la façon d’utiliser des matériaux complètement recyclés/réutilisés) est facile à trouver sur Internet. En voici quelques exemples : http://extension.nmsu.edu/greenhouse.html, https://store.extension.iastate.edu/Product/How-to-Construct-a-Cold-Frame-or-Hotbed.

Les jardiniers disposant de beaucoup d’espace peuvent essayer une serre à cerceaux non chauffée, ou un tunnel en hauteur : http://clark.wsu.edu/volunteer/mg/gm_tips/hoophouses.html.

Les cadres froids et les tunnels bas et hauts recouverts de plastique devront être ventilés les jours ensoleillés, sinon les températures peuvent augmenter suffisamment pour tuer les plantes.

Tomates pour le jardinier de montagne vraiment déterminé

Si vous devez essayer de cultiver des tomates, recherchez des variétés  » à prise froide  » avec un héritage sibérien ou arctique, et des tomates ultra-précoces. Les tomates cerises et les tomates plus petites sont plus faciles à faire mûrir. Les tomates déterminées se portent généralement mieux que les indéterminées, car elles donnent tous leurs fruits en même temps et ont plus de chances de mûrir. De plus, la saison de croissance n’est pas assez longue pour profiter de la plus longue période de production des variétés indéterminées.

Démarrez les graines à l’intérieur sous des lampes de culture au moins six semaines avant la dernière date de gel. Assurez-vous qu’elles sont fertilisées régulièrement et qu’elles reçoivent une bonne lumière pour que les plantes soient trapues et saines, et durcissez-les avant de les placer à l’extérieur.

L’option la plus simple est de planter une tomate compacte dans un pot, en la mettant dehors chaque matin dans un endroit ensoleillé et protégé et en la rentrant le soir. Sachez que les tamias peuvent manger les tomates à mesure qu’elles mûrissent.

Si vous voulez laisser les tomates à l’extérieur en permanence, trouvez le microclimat le plus chaud possible (cela augmentera les UGD), utilisez des chambres de culture isolées de l’eau (comme Wall o’Water™), ou placez des cruches d’eau autour de la plante. Pour de meilleurs rendements, cultivez les tomates dans un cadre froid haut, une serre à cerceaux ou même une serre. Conserver les graines de toutes les tomates (ou autres légumes de saison chaude) qui fonctionnent bien chez vous permettra de créer des lignées de plantes plus rustiques et mieux adaptées à votre jardin spécifique. Ne soyez pas surpris si les tomates réussissent certaines années et pas d’autres.

*Irene Shonle, directrice de comté et agent de vulgarisation des ressources naturelles, comté de Gilpin. 3/14.

L’Université d’État du Colorado, le ministère de l’Agriculture des États-Unis et les comtés du Colorado coopèrent. Les programmes de vulgarisation de la CSU sont accessibles à tous sans discrimination. Aucun endossement des produits mentionnés n’est prévu et aucune critique n’est implicite à l’égard des produits non mentionnés.

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