Hogyan építsünk szekrényeket

Hogyan építsünk szekrényeket

Tanulja meg, hogyan építsen szekrényeket magának, hogy pénzt takarítson meg a következő átalakításnál.

A konyhai, fürdőszobai vagy beépített szekrények építése úgy hangzik, mintha nehéz lenne, de nem az! A legtöbb szekrény csak egyszerű dobozok. És a csatlakozás elrejthető a szekrények külső oldalán, amelyek aztán el vannak rejtve, amikor a szekrényeket beszerelik.

Múlt évben elvállaltam a barkácskonyha-felújításunk összes szekrényének megépítését. Több ezer dollárt spóroltam meg azzal, hogy kiváló minőségű szekrényeket készítettem alapvető szerszámokkal. Az olcsó szerszámokról, amelyeket a szekrények építéséhez használtam, itt olvashat mindent.

Ha tehát meg akarod tanulni, hogyan építs szekrényeket a saját átalakításodhoz, akkor most minden információt lebontok neked.

Miért érdemes saját szekrényeket építenie?

Sok oka van annak, hogy a saját szekrények építése sokkal jobb, mint az előre gyártott szekrények megvásárlása vagy az egyedi szekrényekért fizetett öleléses ár.

1. Egy csomó pénzt fog megtakarítani! Még ha 1 vagy 2 szerszámot kell is vásárolnia a szekrények építéséhez, több ezer dollárt takaríthat meg az előre gyártott szekrényekhez képest, és sokkal többet az egyedi szekrényekhez képest.
2. Nincsek csúnya távtartók. Bármilyen méretre építheti szekrényeit, ellentétben az előre gyártott szekrényekkel, amelyek általában 3″-es lépésekben készülnek, és hézagokat hagynak, amelyeket távtartókkal kell kitölteni.
3. Egy igazán egyedi konyhát kaphat. Szeretne fiókokat az aljára? Extra magas alsó szekrényeket? Függőleges kihúzható szekrényeket? A szekrényeket úgy építheti meg, hogy bármihez illeszkedjenek, amit csak meg tud álmodni.
4. Az Ön érzése igazán csodálatos lesz! Az emberek megdöbbenve, lenyűgözve és elámulva fogják látni, hogy saját maga építette a szekrényeit. És úgy fogja érezni, hogy bármit el tud érni, miután végzett!

A szekrények típusai

A szekrények két fő típusát láthatja, amikor vásárlás vagy építés előtt áll: az előlapi keretes szekrényeket és a keret nélküli (vagy euro-stílusú) szekrényeket. Mindkét szekrénystílust Ön is megépítheti.

Az, hogy melyiket választja, attól függ, hogy milyen stílust keres. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Válassza ki, melyiket részesíti előnyben ezek és a térben keresett stílus alapján.

Mi az előlapi keretes szekrény?

Az előlapi keretes szekrények olyan szekrények, amelyeknek a szekrénydoboz elejét egy keret fedi. A doboz rétegelt lemezből készül, majd az elülső keretet tömör fából (jellemzően 1×2) készítik, és az elülső részhez rögzítik, hogy a rétegelt lemez szélét fedje. Az előlapi keretes szekrények hagyományosabbak az Egyesült Államokban, és ezeket használtuk a konyhánk átalakításakor.

Az előlapi keretek a kerület körül sínnel és léccel készülnek, és további sínnel a fióknyílások körüli keretezéshez. A fiókcsúszdák kiválasztásakor tisztában kell lennie azzal, hogy az elülső keret jellemzően útban lesz, és az oldalakat blokkolással kell ellátni, hogy a fiókcsúszda egy szintbe kerüljön az elülső kerettel, vagy speciális, elülső keretekhez való csúszdákat kell használni.

Használhat overlay szekrényajtókat (ezek az előlapi keret tetején ülnek) vagy inset szekrényajtókat (ezek az előlapi keret belsejében ülnek, és az előlappal egy szintben vannak). Az overlay szekrényajtók a választott zsanéroktól függően nagyot hagyhatnak az előlapi keretből, vagy kisebbet a modernebb megjelenés érdekében.

A frontkeretes szekrény előnyei

• Az Egyesült Államokban könnyű zsanérokat találni az overlay ajtókhoz a frontkeretes szekrényekhez.
• A szekrényajtóknak nem kell teljesen tökéletesen egy vonalban lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki (a frontkeret némi mozgásteret biztosít).
• Elkészítheti a szekrénydobozt előre elkészített rétegelt lemezből, és csak a kis elülső keretet kellene befejezni, ami rengeteg időt takarít meg.
• A szekrényeket könnyebb lehet telepíteni, mivel az elülső keret szélén 1/4″ tűrés van. Nagyon hasznos az egyenetlen falaknál (amik mind azok).

Mi az a keret nélküli szekrény?

A keret nélküli szekrény olyan szekrény, amely csak rétegelt lemezből készül. A rétegelt lemez éleit élszalaggal borítják, hogy befejezzék őket. Ezeket néha európai stílusú szekrényeknek is nevezik, és az Ikea tette őket nagyon népszerűvé. Ez egy nagyon egyszerű, modern kialakítású szekrény.

A keret nélküli szekrények egyik kihívása, hogy a szekrénydoboz tökéletesen szögletes maradjon. Ha nem szögletes, akkor küzdhetsz a szekrénysor beépítésével és az ajtók felakasztásával, hogy egyenletes legyen a feltárás.

A keret nélküli szekrényekhez is használhat akár overlay, akár betétes szekrényajtókat. Az egyetlen overlay lehetőség a keret nélküli szekrényeknél a full-overlay, amely a szekrény oldalainak teljes (kb. 1/8″-ig terjedő) felületét lefedi.

A homlokkeretes szekrények előnyei

• Nincs keret az elülső oldalon, amely a szekrény pereme körül peremet képezne a szekrények be- vagy kirakodásakor a tárgyak ütközéséhez.
• Olcsóbbak, mivel nincs szükség tömör fára az elülső kerethez.
• Mihelyt a doboz elkészült, készen áll a telepítésre, ahelyett, hogy az elülső keret építésének és befejezésének második lépése lenne.

Hogyan építsünk szekrénydobozt

Mivel annyi különböző típusú szekrénydoboz létezik, ez a bejegyzés egy általános áttekintés lesz arról, hogyan kell szekrényeket építeni. Megpróbálom lefedni az összes szekrénytípus minden szempontját. Ha valamit kihagytam, hagyjon megjegyzést, és ott válaszolok rá.

Szükséges szerszámok (itt van egy részletes lista az olcsó szerszámokról, amelyeket a szekrényeim építéséhez használtam):

• Asztalfűrész vagy körfűrész vezetősínekkel
  • Egy teljes 3/4″-es rétegelt lemezlapot nem tudok egyedül lebontani az asztali fűrésszel, ezért nagyban támaszkodom a Kreg Accucut és Ripcut körfűrészemre. Ezzel a két eszközzel mindent meg tudsz csinálni, csak minden alkalommal szánj időt a pontos mérésre. Az asztali fűrész használatának előnye, hogy egyszer beállíthatja a kerítést, és több vágást végezhet, amelyek azonos hosszúságúak lesznek.
• Zseblakkfúró jig
  • Hagyományosabb módon is építheti a szekrénydobozokat, szegélyekkel és dadosokkal, de a zseblakkfúrás gyorsabb, egyszerűbb és nagyon erős. Ráadásul az összes zsebfurat teljesen rejtett, így soha senki nem fogja megtudni, hogy a könnyebb módon csinálta.
• Gérvágófűrész
  • Az elülső kereteim vágásához inkább a gérvágófűrészt használom. A keret nélküli szekrényekhez nem lesz rá szükség.
• Fúró és ütvecsavarozó
• Mérőszalag
• Négyszögek
• Csatolókapocs
• Előleges:

A szekrénydoboz részei

Kezdésként nézzük meg a szekrénydoboz különböző részeit. Ezek az alkatrészek némileg eltérnek attól függően, hogy homlokkeretes vagy keret nélküli szekrényt készítünk.

Az oldalak: Minden szekrényváznak két oldala lesz, amelyek 3/4″-es rétegelt lemezből készülnek. Ha egy konyhába épít szekrényeket, az összes alapszekrény oldala pontosan ugyanolyan méretű lesz, és az összes fali szekrény oldala is pontosan ugyanolyan lesz. Ha szeretné, mélyebb szekrényeket is készíthet a hűtőszekrény és a kamra fölé.

Back: A szekrény hátulját vagy 3/4″-es rétegelt lemezből készíthetjük, vagy használhatunk támasztékokat (3-4″-es darabokat 3/4″-es rétegelt lemezből), hogy a doboz szögletes és stabil maradjon, majd a hátlapot 1/4″-es rétegelt lemezzel fedjük be. Ez különösen hasznos az olyan szekrények esetében, amelyeken vízvezetékfuratokat kell fúrni. Szintén sok pénzt takaríthat meg, ha 1/4″-es rétegelt lemezt használ a hátlaphoz a nagy szekrényprojekteknél.

Bottom: Az alja a szekrény legalsó polca. Az alapszekrényeknél a lábujjrúgás tetejével egy szintben helyezkedik el. Az előlapi kerettel ellátott fali szekrények esetében az alsó előlapi sín tetejével egy szintben helyezkedik el, így a polcon nincs perem.

Lábujj-rúgó: Az alapszekrények általában lábujjrúgóval rendelkeznek, hogy a szekrényeket kissé megemeljék a padlótól. A lábujjrúgás a szekrény oldalába vágható. Vagy nagyobb szekrényrészek esetén a padlóra építhet egy 2×4-es ládát lábujj-rúgóként, majd a szekrényeket ráállíthatja. Ez hasznos, ha nagy szekrénytávolságokat készít, mert így több oldalt vághat ki egy 4’x8′-es rétegelt lemezből, ha a szabványos szekrénymagasságot használja, így pénzt takaríthat meg. A 2×4-es ládát pedig könnyen kiegyenlítheti a szekrények beépítése előtt.

Tető: A fali szekrényeknek lesz egy felső darabja, de általában az alapszekrényeknek, amelyek tetején munkalap van, nincs felső darabjuk. Ehelyett támasztékokat használnak, hogy a szekrénydoboz szögletes és stabil maradjon, majd a szekrényt lezárják, amikor a munkalapok beépítésre kerülnek. Ha pult nélkül készít beépített bútordarabokat, akkor helyette hozzáadhat egy fedőlapot.

Támaszok: A támaszok kisebb rétegelt lemezdarabok (általában 3-4″ szélesek és a szekrényváz szélességűek), amelyeket arra használnak, hogy a szekrénydoboz szögletes és stabil maradjon. A szekrényeken, amelyeken munkalap lesz, 1 vagy 2 darabot fog használni a felső darab helyett. A keret nélküli szekrényeknél egy támasztékot fog használni a fiókrészek szétválasztásához.

Oldalkeret: Ha homlokkeretes szekrényeket épít, akkor az elülső keretet a szekrényváz elejére illeszti. Az elülső keretet oszlopok (a szekrény elülső keretének teljes magassága) és sínek (amelyek vízszintesen futnak az oszlopok között) alkotják.

A szekrényváz felépítése

A szekrényváz az a rétegelt lemez, amely a dobozt alkotja. Ha keret nélküli szekrényeket épít, ez lesz a teljes felépítmény. Ha homlokkeretes szekrényeket épít, akkor legközelebb a homlokkeretet építi meg, majd csatlakoztatja a kettőt.

Tippek a tökéletes szekrénydobozokhoz

Ha minden darabja szögletes és tökéletes 90 fokos szögben vágott, akkor tökéletes szekrénydobozai lesznek. Akkor az egyetlen kihívás, amit a telepítéskor le kell küzdenie, az az egyenetlen falak.

1. Mielőtt bármilyen fát vágna, győződjön meg róla, hogy a penge valódi 90 fokos szögben van beállítva a szerszám ágyához/lemezéhez képest. Még 1 fokos eltérés is okozhatja, hogy a dobozok és az elülső keretek ferde és nem szögletesek lesznek.
2. Nem mérheti ki az összes darabot, majd vághatja le őket. A penge a vágás során eltávolítja a rétegelt lemez egy részét (az ún. bemetszést), így a vágások kissé rövidek lesznek (ami nem szögletes szekrénydobozokat eredményez). Ehelyett mérje ki az első vágást, és vágja ki. Ezután mérje le az új éltől a következő vágási vonalig, és vágja le. Arra is ügyeljen, hogy a penge éle a vágási vonal külső szélén legyen, így a teljes mért mennyiség megmarad.
3. Gyorsan ellenőrizze az összes vágott darab négyzetességét a jobb felső saroktól a darabon keresztül a bal alsó sarokig történő méréssel. Jegyezze fel a mérést. Ezután mérje meg a szemközti két sarkot. Ha a mérések pontosan megegyeznek, akkor a darabja szögletes.

1- Vágja ki a rétegelt lemezt

Ha sok szekrényt készít, szánjon időt arra, hogy megtervezze, hogyan fog minden darabot kivágni a rétegelt lemezekből. Általában azt szeretné, ha a rétegelt lemez szemcséje függőlegesen futna az oldaldarabon. A vízszintes daraboknál a szálak oldalról oldalra haladjanak, ne pedig elölről hátrafelé.

A rétegelt lemez vágásához használjon vezetősínnel ellátott körfűrészt, fektessen egy 2″-es darab merev habszivacsot a földre vagy a munkaasztalra, és fektesse rá a rétegelt lemezt.

Vissza kell vágnia a rétegelt lemezt, ha nem, akkor kezdje a rövid oldal levágásával, hogy a hosszú oldalhoz igazítsa. Ezután vágja ki a darabokat. Címkézze meg őket menet közben, hogy később könnyebb legyen összeszerelni.

A nagy darabok kivágása után megmaradt rétegelt lemezrészeket használja fel a tartódarabok kivágásához.

2- Zseblyukak fúrása

Állítsa be a zseblyukasztót, hogy 3/4″ vastagságú anyagba fúrjon lyukakat. Imádom a Kreg Jig K4 rendszert, és szinte minden famegmunkálási projektnél használom.

Fúrjon zsebfuratokat az alsó darab mindkét oldalán, a felső darabon és a támasztó darabokon. Az, hogy hány zsebfuratra lesz szüksége, attól függ, hogy milyen hosszú a darabja. Azt szeretné, hogy legalább 4-5 hüvelykenként legyenek. A támasztódaraboknál ügyeljen arra, hogy mindkét végén legyen 2 darab.

A homlokkeretes szekrények esetében az alsó, felső és oldalsó darabok elején is fúrjon zsebfuratokat, hogy később rögzíthesse a homlokkeretet. Sokkal könnyebb a zsebfuratokat az összeszerelés előtt kifúrni, ezért ne felejtse el ezt a lépést.

Ha a szekrény oldalaiból kivágja a lábujjrudat, akkor ezeket most vágja ki. Egy kirakósfűrésszel könnyedén kivághatja a lábujjrúgást bármilyen méretben, jellemzően ezek körülbelül 4″ magasak és 2-3″ mélyek.

3- A doboz összeszerelése

Az összes ízületnek faragóra lesz szüksége, hogy a szekrénydobozának tartós szilárdságot adjon. Ha előre elkészített rétegelt lemezt használ, a hagyományos faragasztó nem fog működni. Ehelyett használjon melamin ragasztót (én szeretem ezt a RooClear Glue-t).

Fektesse az egyik oldaldarabot a munkafelületére úgy, hogy a külső (a zseblukakkal ellátott oldal) lefelé nézzen. Vigyen fel ragasztót az alsó darab oldalára, és szorítsa az oldaldarabhoz.

Az alsó szekrények esetében győződjön meg róla, hogy a lábujjrúgás aljával vagy az oldal aljával (ha nincs lábujjrúgás) egy szintben van. Fali szekrények esetén győződjön meg róla, hogy úgy van beállítva, hogy az alsó előlapi keret sínjének tetejével egy szintben legyen (az 1×2 előlapi keret 1 1/2″ magas, ezért az alsó darab tetejét az aljától 1 1/2″-re állítsa felfelé).

Használjon négyzetet, hogy biztosítsa a négyzetességet, és rögzítse 1 1/4″-es zseblukú csavarokkal.

A felső darabot (vagy a támasztékot, ha nincs szükség felső darabra) ugyanígy rögzítse. A felső rész egy szintben lesz az oldaldarabok tetejével. A támaszok esetében győződjön meg róla, hogy egy síkban vannak az oldaldarabok elejével.

A keret nélküli szekrények esetében rögzítse a fiókok közé kerülő támaszdarabokat.

A következő lépés a hátsó darab rögzítése (ha 3/4″-es rétegelt lemezt használ) vagy egy másik támasz hozzáadása, hogy a tetejénél egy síkban legyen a háttal a ragasztóval és zseblukú csavarokkal.

Végül rögzítse a másik oldalt. Használjon ragasztót, és sorakoztassa fel az alsó, a felső és a tartó darabokat. Rögzítse össze őket, ügyelve arra, hogy szögletesek legyenek, és rögzítse őket zseblukú csavarokkal.

Ha 1/4″-es rétegelt lemezt szeretne használni a hátlaphoz, mérje ki és vágja a hátlaphoz illeszkedőre. Duplán ellenőrizze a doboz négyzetességét (ahogyan azt a fenti tippek részben megjegyeztük), és ügyeljen arra, hogy a négyzetesség megmaradjon, amikor ragasztóval és szegekkel rögzíti a rétegelt lemez hátlapját.

Az orr-rúgót egy 1/4″-es rétegelt lemezdarabbal fejezze be. Ha akarsz, használhatsz vastagabb rétegelt lemezt is, csak ezt vedd figyelembe a lábujjrúgás méretének vágásakor.

A homlokkeret építése

Vágja a síneket és a léceket hosszra.

1. A szárak a szekrényváz oldalával azonos magasságúak lesznek, hacsak nincs lábujjrúgás. A toe-kick szekrények esetében az elülső keretsín tetejének egy szintben kell lennie az alsó polc tetejével. Tehát ha az elülső keret 1×2-es (1 1/2″ vastag) és a rétegelt lemez 3/4″ vastag, a lécek 3/4″-rel hosszabbak lesznek, mint az oldalak hossza mínusz a lábujj-rugó.
2. A sínek a szekrény szélessége lesz, mínusz az elülső keret szélessége (x2) plusz 1/2″. A hozzáadott 1/2″ miatt az elülső keret a szekrénydoboz oldalai fölé fog lógni, így a szekrények beépítésekor mindkét oldalon 1/4″ tűréshatár marad.

Tipikusan 2 sín és 2 léc lesz szekrényenként. A fiókok esetében minden fiókrész alján egy sínt kell elhelyezni. Nagyméretű szekrényeknél érdemes egy középső sínt hozzáadni, hogy megkönnyítse az ajtó beszerelését.

Fúrjon 2 zsebfuratot a síndarabok mindkét szélébe (és a középső lécbe, ha van ilyen). Adjon faragasztót a sín végéhez, és helyezze el úgy, hogy egy szintben legyen a lécdarab tetejével. Egy homlokrögzítő segítségével szorítsa össze a darabokat úgy, hogy az oldalak síkban maradjanak. Rögzítse 1 1/4″-os zseblukú csavarokkal.

Ismételje meg ezt a másik sínnel a léc alsó részén.

Ezután mindkét sín másik végét ragassza be faragasztóval, és rögzítse a második lécet.

Ha középső sínt ad hozzá, mérje ki a közepét, és most ugyanígy rögzítse.

A szekrény befejezése

A frontkeretes szekrények esetében:

Ha a frontkeretet és a szekrénydobozt azonos színűre szeretné festeni/festeni/tömíteni, akkor most rögzítheti a frontkeretet. Ha előre elkészített rétegelt lemezt használt, először az elülső keret oldalait és elejét fesse/festse/tömítse le. A befejezetlen szekrények festéséről itt olvashat.

Az előlapkeret rögzítéséhez adjon fára ragasztót a rétegelt lemezből készült szekrényváz széléhez. Melaminragasztóra itt nincs szükség, mivel a rétegelt lemez szélei és az előlapkeret hátulja befejezetlen.

Az előlapkeretet rögzítse a szekrénydobozhoz, ügyelve arra, hogy az szögletes legyen, és az előlapkeret 1/4″-rel lógjon túl a peremen. Rögzítse az előlapi keretet 1 1/4″-es zseblukú csavarokkal az előzőleg kifúrt zseblukakba.

Most a barkácsszekrényei készen állnak a beszerelésre!

Keret nélküli szekrények esetén:

Takarja le a szekrénydoboz elülső, szabadon maradt éleit vasalt élszalaggal. Vágja körbe a peremet, hogy síkban legyen. Most már festheti/festheti/tömítheti a szekrényeket. Itt olvashat arról, hogyan kaphat sima, professzionális festést.

És a barkácsszekrényei készen állnak a beszerelésre!

A szekrények különböző típusai

Most, hogy tudja, hogyan kell szekrényeket építeni, elkezdheti tervezni a következő projektjét. Sokféle szekrénytípus létezik, amelyeket különböző funkciókhoz használhat a térben.

• alapszekrények (fiókkal vagy anélkül a tetején)
• Fiókos alapszekrények (minden fiók, szekrénytér nélkül)
• Hogyan kell beépíteni a szekrényfiókokat
• Sarki alapszekrény
• mosogatós alapszekrény
• Mezőgazdasági mosogató Alapszekrény
• Falszekrények
• Sarki fali szekrény
• Pantry szekrény
• Hűtőszekrény
• Hűtőszekrény
• Pull…Out Spice Cabinet
• Pull-Out Trash Cabinet
• És bármi más, amit csak meg tudsz álmodni, hiszen magad építed őket!

A különböző típusú szekrénydobozokhoz külön posztokat fogok írni, konkrétabb méretekkel. Ha elkészülnek, akkor majd fentebb belinkelem őket. Feliratkozhatsz a hírlevelemre is, hogy soha ne maradj le az új bejegyzésekről!

És mindenképpen nézd meg ezeket a többi nagyszerű szekrényes posztot:

3 Ways to DIY Cabinet Doors

How to Paint Kitchen Cabinets

Happy building!