Come usare il vecchio sistema a zone per la fotografia digitale

Si stava preparando per una lezione in cui il mio studente voleva conoscere il sistema a zone e mi ha fatto capire che non ne ho mai scritto! Così eccoci qui, rivisto per i tempi attuali. Come applicare il sistema a zone per la fotografia digitale e le fotocamere mirrorless.

Disclaimer: Questo è un approccio a grandi linee, non un’analisi tecnica dettagliata. Sono consapevole che ci sono curve logaritmiche coinvolte, variazioni nella gamma dinamica da sensore a sensore, termini come densitometria, e così via. Per ora manteniamo le cose semplici.

Parlerò del Sistema a Zona in termini più concettuali, dato che è così che lo uso, e sento che è il più pratico.

Puoi scorrere fino in fondo se vuoi vedere come applicare il Sistema a Zona per le fotocamere digitali di oggi.

Questo è un ottimo seguito al mio recente post sull’uso dell’istogramma della tua fotocamera mirrorless nel mirino. Aggiungere la tecnica del Sistema a Zona all’uso dell’istogramma è un ottimo modo per determinare l’esposizione.

Tabella dei contenuti

Sfondo fotografico del Sistema a Zona

Il Sistema a Zona fu sviluppato in collaborazione con il fotografo di paesaggi Ansel Adams e il fotografo di ritratti Fred Archer proprio intorno al 1940. Doveva essere un modo semplice di determinare l’esposizione per fare stampe.

C’è stata molta confusione nel corso degli anni, in particolare quando le fotocamere digitali sono entrate in scena, e soprattutto ora che la tecnologia si sviluppa più velocemente di quanto possiamo tenere il passo.

Il sistema a zone è rilevante per la fotografia digitale? C’è un modo per usare l’istogramma del nostro mirino con il Sistema a zone?

Un’applicazione di base del Sistema a zone

Come la “Regola dei terzi” è solo un suggerimento più che una regola, così è il Sistema a zone. È un buon punto di partenza – un modo per evitare le nuvole gonfiate o per assicurarsi di avere una ricca texture di ombre. Se il tuo istinto ti dice qualcosa di diverso, segui quello invece. Questo è solo un altro strumento per la vecchia cassetta degli attrezzi.

Che cos’è lo Zone System?

Lo Zone System è una rappresentazione dei toni dal nero puro al bianco puro. Il sistema convenzionale usava numeri romani da 0 a X, con 0 che rappresenta il nero puro e X (dieci) che rappresenta il bianco puro. Ci sono nove gradazioni di toni in mezzo, ognuna delle quali rappresenta uno stop.

Da Wikipedia, dato che non ho trovato alcun senso nel ricreare questo stesso diagramma:

Ehh, ho bisogno di un ripasso sugli stop…

Uno stop è un raddoppio o dimezzamento della luce. È la differenza dei seguenti valori che costituiscono i componenti del nostro triangolo di esposizione.

Se aumenti di uno stop, raddoppi la quantità di luce. Al contrario, se diminuisci di uno stop, stai dimezzando la quantità di luce (o la luminosità, per dirla semplicemente).

Valori comuni elencati in ordine crescente (spostandosi verso destra si raddoppia l’esposizione in ogni impostazione):

  • Apertura: f/22, f/16, f/11, f/8, f/5.6, f/4, f/2.8, f/2
  • Otturatore (in secondi): 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4
  • ISO (sensibilità): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Se tutto questo ti è ancora sconosciuto, puoi seguire il mio corso base sul triangolo dell’esposizione (gratis) e fare alcuni quiz e completare esercizi per essere sicuro di aver capito l’esposizione e gli stop.

Il sistema a zone di base

Quindi la zona 0 è nero puro. Nessuna texture.

La zona X è bianco puro. Nessuna texture

La zona V è quella che chiamiamo “grigio medio”. È la tonalità che la tua fotocamera assume che il mondo dovrebbe essere. Quando lasci l’esposizione alla tua macchina fotografica, vuole fare la media di tutto nella zona V.

Questo è il motivo per cui non usiamo AUTO come fotografi, perché non tutto è nella zona V. Ed è il motivo per cui il sistema a zone può essere così utile. Sei tu a decidere in quale zona le cose devono stare, non la macchina fotografica.

  • La zona I inizierà a malapena a mostrare differenze tonali e non molta consistenza.
  • La zona II inizierà finalmente a mostrare una certa consistenza. Se hai ombre profonde ma vuoi vedere un po’ di quella texture, prova a mettere le ombre nella zona II.
  • La zona IV è di solito dove si trova il fogliame verde ed è dove i fotografi di paesaggio mettono questo fogliame se vogliono verdi profondi e saturi. È anche un buon inizio per la pelle africana.
  • La zona V è normalmente il luogo in cui si trova il cielo blu chiaro, anche se può variare tra IV e VI.
  • La zona VI è un tono medio della pelle caucasica.
  • La zona VIII è di solito il limite per mostrare la struttura nella neve, nelle acque bianche e nelle nuvole.
  • La zona IX mostrerà ancora un po’ di texture negli oggetti di cui sopra, ma rischia di essere slavata.

Perché ogni zona rappresenta uno stop nel modello di base, usare il sistema a zone per la fotografia digitale è un gioco da ragazzi.

Sapendo che i verdi come questo sono nella zona IV, ho impostato la mia esposizione a -1 EV e l’ho lasciato lì con questa luce.

Trovare la zona

Cosa è importante per te?

  • Se quelle nuvole sono affascinanti e la tua priorità è mantenere la loro struttura, mettile nella zona VIII per iniziare.
  • Facendo ritratti all’esterno, il viso del tuo soggetto dovrebbe essere tipicamente nella zona VI per evitare brutti riflessi e mantenere i toni ricchi della pelle.
  • E se non vuoi che quelle ombre siano nere pure perché la struttura è importante, mettile nella Zona II.

Questa metodologia funziona particolarmente bene per le scene ad alto contrasto dove dovrai scegliere ciò che è più importante per te. Esporre per ciò che si vuole esporre e tutto il resto cadrà dove cadrà.

Ma più in generale è un modo eccellente per noi, i fotografi, di controllare l’esposizione. La macchina fotografica farà la sua magia voodoo e farà letture ovunque, applicando formule complesse che non possiamo controllare, in base alla modalità di misurazione. Il Sistema a Zona ci rende piloti migliori.

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Applicare il Sistema a Zona alla fotografia digitale

Assicurati che la tua fotocamera sia in modalità misurazione spot per usare il Sistema a Zona. Consulta il tuo manuale se non sei sicuro di come farlo.

Per mettere correttamente qualcosa nella zona che desideri richiede una misurazione di precisione. Potresti procurarti un esposimetro professionale da 600 dollari, ma io preferisco usare l’esposimetro spot della mia macchina fotografica e riempire l’inquadratura il più possibile con ciò che sto misurando. Se stai misurando la fronte di qualcuno, riempi l’inquadratura con quanto più possibile della sua fronte. Non scattate la foto, però, perché non sarebbe lusinghiero per loro.

Misurate con precisione l’oggetto che volete misurare. Useremo anche la modalità manuale perché ci sono alcuni svantaggi nell’usare Program, Aperture Priority, o Shutter Priority con questo metodo (arriverete ad amare Manual dopo aver usato questo). Regola la tua esposizione fino a quando l’esposimetro legge “0”. Sei nella Zona V.

Quando l’esposimetro della tua fotocamera indica “0” sei nella Zona V, o grigio medio. Questa scala ti dà letture dalla Zona II alla Zona VIII – la “zona texture”.

Ora basta aumentare o diminuire gli stop (usando diaframma, otturatore, e/o ISO) della stessa quantità di zone che vuoi spostare.

Esempio di sistema a zone

Vuoi ombre scure ma non le vuoi nere come la pece. Questo sarebbe correlato alla Zona I. In questo scenario vuoi anche un’apertura di f/11 e ISO 200; la velocità dell’otturatore è meno importante. Quindi impostiamo l’apertura e l’ISO e risolviamo la velocità dell’otturatore.

  • Zoom sulle ombre con la misurazione spot.
  • Regolare la velocità dell’otturatore fino a quando l’esposimetro legge “0” (Zona V). Vedete che si tratta di un tempo di posa di 1/30.
  • Volete spostare le ombre dalla zona V alla zona I a cui appartengono. Questo è quattro zone più scuro. O in gergo fotografico, diminuendo quattro stop.
  • Dalla lista all’inizio di questo post, vediamo che una diminuzione di quattro stop da 1/30 è 1/500. Imposta il tuo tempo di posa a 1/500 e sei a posto! Ricomponi e fai quelle foto.

Mettendo le ombre nella zona I nell’esempio qui sotto, la misurazione intorno al resto della scena ha mostrato che questo ha fatto cadere la neve nella zona IX e il cielo nella zona IV (stavo usando un filtro rosso B&W per scurirlo intenzionalmente). Questo è proprio quello che volevo. Se mettere le ombre nella Zona I ha causato la neve nella Zona X, forse preferirei mettere la neve nella Zona IX, che causerebbe la caduta delle ombre nella Zona 0. Ha senso?

Quindi come si correla il Sistema di Zone all’istogramma?

L’istogramma nel nostro mirino ci dà una buona idea di come sarà la nostra esposizione – leggi questo post per saperne di più.

Ma l’istogramma non è una rappresentazione lineare della luminosità – è logaritmico, proprio come l’esposizione e le zone. Così, quando ridisegniamo il grafico del sistema a zone che si trova su Internet (e sopra), si ottiene un grafico del sistema a zone digitale che assomiglia a questo (con anche i numeri della compensazione dell’esposizione/dell’esposimetro):

Il bordo sinistro dell’istogramma rappresenta il nero pece, o Zona 0. Il lato destro è bianco puro, tuttavia, nelle fotocamere digitali questo avviene da qualche parte tra la Zona VIII e la Zona IX. Dipende dalla fotocamera e dalla sua elaborazione.

Utilizzare il sistema a zone con l’istogramma

Il sistema a zone è una grande aggiunta all’uso dell’istogramma in una scena ad alto contrasto dove sei costretto a scegliere tra esporre per le ombre o per le luci.

Utilizza il Sistema a zone per prendere la tua decisione sull’esposizione e poi guarda l’istogramma per vedere dove sarà il resto dell’immagine.

Forse vuoi mettere le tue aree luminose nella zona VIII, ma questo fa sì che il resto della tua immagine cada nelle zone 0-I. Il tuo istogramma te lo mostrerà immediatamente. Può aiutarti a decidere di esporre in modo diverso o di raggruppare le esposizioni per combinarle in seguito.

Senza un istogramma, dovresti misurare ogni zona in modo diverso per determinarlo. Questi due strumenti lavorano benissimo insieme.

La verità sul Sistema a Zona con le fotocamere digitali di oggi

Il Sistema a Zona è stato sviluppato con il presupposto che ci sono dieci stop tra il nero puro e il bianco puro. Funzionava per la camera oscura ed era un bel numero tondo.

Quando sono uscite le fotocamere digitali, c’erano solo circa 7 stop tra il bianco e il nero.

Molte delle fotocamere di fascia alta di oggi ti permettono di elaborare una foto con 14 o 16 stop grazie ai progressi dei sensori e dei processori. Morale della favola: è fluido.

Quindi il Sistema a zone, così come è stato sviluppato, è del tutto preciso oggi? No. Ma il concetto non cambierà.

Avere una gamma dinamica più alta ti dà solo più zone con cui giocare.

Se sai che la tua fotocamera ha una gamma specifica di 14 stop tra bianco e nero, allora usa il tuo sistema a zone con 14 zone. La zona 0 è il nero, la zona 7 è il grigio medio e la zona 14 è il bianco. È meglio vedere cosa può fare la tua macchina fotografica – quanti stop sopra il grigio medio è il bianco puro?

Il sistema a zone non è una regola, non è vangelo, e non è scienza missilistica

Abbiamo alcuni grandi strumenti che vengono forniti con le nostre fotocamere digitali. Ma siamo artisti, non schiacciatori di pulsanti, e dovremmo avvicinarci alle capacità automatiche della nostra fotocamera con questa mentalità. Le elaborate modalità di misurazione automatica non possono leggere la nostra mente, e possono essere ingannate con situazioni di luce complesse.

Ecco dove il Sistema a zone per la fotografia digitale può aiutare. Non è necessario usarlo sempre. Non devi usare 11 zone se la tua fotocamera ha 14 stop di gamma. Non devi mettere le ombre scure nella zona II.

Gioca con esso. Adattalo alla tua fotocamera. Usalo quando altri strumenti non funzionano. Fai pratica. E fai esposizioni migliori!

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