Lomé Togo, the Paris of Africa
Odkrywanie Paryża Afryki Zachodniej: Lomé Togo
By Raquel Fletcher
Do czasu, gdy nasz autobus dociera do Afloa, miasta granicznego między regionem Volta Ghany a Lomé, stolicą Togo, jest już dobrze po zmroku – dokładnie wtedy, gdy powiedziałem, że nie chcę przyjeżdżać. Słyszałem przerażające historie o przekraczaniu granicy w nocy.
Mężczyzna siedzący po mojej prawej stronie pochyla się nade mną, aby ostrzec mnie, „Trzymaj swoje torby blisko ciebie przez cały czas. Na drodze są przestępcy.” To nie sprawia, że czuję się lepiej.
Na zewnątrz dworca autobusowego, mój towarzysz podróży i ja jesteśmy zaczepiani przez mężczyzn chcących, abyśmy wymienili pieniądze. „Większość ludzi przekraczających granicę sprawdziłaby kurs wymiany pomiędzy ghańskim cedi a CFA (Communauté financière d’Afrique), walutą używaną we francuskojęzycznych krajach afrykańskich, ale to nie jest sposób, w jaki podróżujemy.
Po wolontariacie przez trzy miesiące w Ghanie, zdecydowaliśmy się spędzić tydzień wakacji w Togo mniej lub bardziej na kaprys, słysząc Lomé opisane jako Paryż Afryki.
W drodze do granicy zaprzyjaźniamy się z ciężkim, ale przyjaźnie wyglądającym Ghańczykiem, który pokazuje nam, gdzie można podstemplować nasze paszporty i idzie z nami przez labirynt urzędników granicznych, którzy muszą zweryfikować nasze wizy.
Kiedy skończyli, wychodzimy i stoimy na ulicach Lomé. Mężczyźni z taksówkami motocyklowymi czekają, aby nas dopaść. „Bonne arrivée!” krzyczą wszyscy naraz.
Back of a Motorcycle
Przed przyjazdem do Afryki obiecałem sobie, że nigdy nie wsiądę na tył motocykla, tylko w Lomé jest z tym trochę problemu. Nasz nowy przyjaciel pomaga nam złapać taksówkę i barteruje z nim, aby zabrać nas do hotelu. On również barteruje w dół kursu wymiany: 1000CFA kursuje nam 3,2 Ghana cedi lub mniej więcej 2 USD.
Dojeżdżamy do Le Galion, inspirowanego Francją zajazdu z bistro na świeżym powietrzu. W piątkowe wieczory zespół na żywo gra covery Cat Stevens i Temptations, wśród innych anglojęzycznych artystów.
Niestety, nie mamy rezerwacji i są one całkowicie zarezerwowane. Pomocny recepcjonista zaleca nam spróbować innego hotelu, jedną przecznicę wyżej i trzy przecznice wyżej. Jest po dziewiątej wieczorem i pada deszcz. Ulice są wykonane z brudu, ale jestem już w miłości z Lomé i jego European flavor.
W porównaniu do rozległego bałaganu stolicy Ghany, Accra, Lomé układ jest znacznie lepiej. Jest oparty na siatce i łatwo znajdujemy l’Hôtel Phoneacian. Oni również są pełne na noc i tak kierują nas z powrotem do Beach Road do l’Hôtel Tano.
Pokoje tam uruchomić 7000CFA za noc z wspólną łazienką i prysznicem, 8000CFA za noc dla zawartej umywalni i 27000 CFA za apartament. Pokoje są podstawowe i ciemne, ale czyste i personel jest bardziej niż zakwaterowanie, więc decydujemy się na pobyt.
Zwiedzanie Lome
Następnego dnia, decydujemy się na zwiedzanie miasta. Poza piękną katedrą w centrum miasta i dobrze utrzymanym parkiem, który, jak mi powiedziano, jest finansowany przez amerykańską organizację, miasto rozpada się.
Kiedy było uważane za perłę Afryki Zachodniej, przemysł turystyczny Togo nigdy w pełni nie odbudował się po powstaniach z początku lat 90. Lomé to upadający Paryż. Nawet molo jest częściowo zawalone w oceanie.
Na zewnątrz la Cathédrale po mszy, małe dzieci o jaśniejszej skórze błagają nas o pieniądze i jedzenie, smutny znak, że jesteśmy w jednym z najbiedniejszych krajów kontynentu. Widzę mężczyzn, którzy je na nas wypuścili, szpiegujących obcokrajowców z odległości mili, i niechętnie im odmawiam.
Niedaleko katedry znajduje się słynny marché des féticheurs, czyli rynek fetyszy, gdzie moja towarzyszka odsprzedaje lalkę voodoo. Tradycyjne rytuały voodoo występujące w obu Amerykach zostały przywiezione z Togo i sąsiednich krajów podczas handlu niewolnikami w XVII wieku i są nadal praktykowane w tym kraju do dziś.
Rynek jest pełen interesujących mosiężnych drobiazgów i biżuterii, pośród innych objets d’art. Powiedziano nam, że możemy nawet znaleźć magiczne eliksiry, ale po naszym pierwszym zakupie, zaczynamy przyciągać uwagę innych kupców.
Jeden o imieniu Omar nalega, abym pozwoliła mu być moim chłopakiem, przynajmniej na czas pobytu w Togo i prosi o mój numer telefonu. Inny żąda, żebym kupiła od niego pocztówkę. Kiedy uprzejmie odmawiamy, goni nas po ulicy, krzycząc na nas: „Sorcieres! Diables!”
Sunshine on the Beach
W niedzielne popołudnia, ludzie gromadzą się na plaży po kościele. Po naszych nieudanych zakupach
doświadczeniach, znajdujemy kawałek piasku ze stosunkowo niewielką ilością śmieci i rozsiadamy się, by cieszyć się słońcem. Kupujemy kebaby, chipsy z plantanów i Fantas z głów sprzedawców. Podchodzą do nas mężczyźni i proszą o rękę. Żartuję z nimi w języku francuskim, ale mój towarzysz jest zagubiony w rozmowie.
Kobieta sprzedaje domowej roboty lemoniadę w butelkach Voltic i ryzykuję spożywanie miejscowej wody dla jakiegoś orzeźwienia od upału. Kiedy płacę, złodziej wyrywa portfel mojej towarzyszki z jej torebki.
Szybko wyrywa mu go z ręki i mężczyźni uciekają. „Zamknij swoją torbę. Zawsze zamykaj swoją torbę” – mówi nam sprzedawca lemoniady. Najwyraźniej kieszonkowcy są częstym zjawiskiem na tej plaży.
Po tych wszystkich emocjach, decydujemy się spędzić wieczór relaksując się i rozpieszczając się w jednej z polecanych restauracji w Lomé. W Le Galion posiłki kosztują od 3000 do 4000 CFA za talerz, co jest bardzo korzystną ceną w porównaniu z drogim hotelem Golden Beach, który znajduje się obok. (Golden Beach ma jednak darmowe Wi-Fi – i całkiem smaczne cappuccino).
W Le Galion serwują francuskie wino i wiele europejskich deserów w dobrej cenie. Naszym ulubionym jest mus czekoladowy.
Nocne życie w Privilege
Z pełnymi żołądkami jesteśmy gotowi na odkrywanie nocnego życia. Privilege jest zdecydowanie największym klubem nocnym w mieście. Przeceniony salon na głównym piętrze, który ma materiałowe kabiny i stoły bilardowe (godzina gry w bilard kosztuje 3000CFA lub 6 USD) i klub nocny na drugim piętrze, jest to jeden z najpopularniejszych hotspotów w mieście.
Jednakże, decydując się na mniejsze, przytulniejsze miejsce, kierujemy się do La Villa. Według internetowych blogów podróżniczych, które czytamy, jest to spot du Choix urzędników ONZ i delegatów UE i zdecydowanie ma VIP vibe.
Czuję się jak w ekskluzywnym klubie Las Vegas. Strzały są podwójne, a muzyka jest miłą mieszanką Top 40 z odrobiną francuskiego stylu.
Po naszej nocy spędzonej na mieście, następnego dnia jesteśmy gotowi na przygodę. Wybór pada na spokojną przejażdżkę kajakiem w pobliskim Togoville lub zapierający dech w piersiach splendor wodospadów Kpalimé.
Pomimo, że podróż tro-tro zajmuje nam prawie dwie godziny, decydujemy, że bujny las tropikalny Kpalimé, pełen rodzimych motyli i czterech naturalnych kaskad, jest zbyt kuszący, aby go przegapić. Kiedy docieramy na miejsce, czarterujemy taksówkę na szczyt miejskiej góry. Jesteśmy urzeczeni rozległym pięknem drzew i lasów deszczowych, które bardziej niż rekompensują wyboistą podróż.
Nasz kierowca zabiera nas aż do bramy strzeżonego przez wojsko zamku, gdzie musimy wynająć przewodnika, który zabierze nas do środka. Zbudowany przez niemieckiego prawnika w latach 40-tych, ten kamienny zamek w europejskim stylu, który później mieścił togijskiego prezydenta i krajowych ministrów, jest w trakcie rekonstrukcji.
Dość nieciekawe, poza wspaniałym widokiem na townshipy pochłonięte przez majestatyczny las poniżej, nie spędzamy tu zbyt wiele czasu, mając nadzieję na powrót do Lomé przed zapadnięciem zmroku.
Ants in Pants
„Czy kiedykolwiek wcześniej widzieliście krzewy kawy?” pyta nas nasz kierowca podczas zjazdu z góry. Zatrzymuje się, aby zerwać gałąź z rośliny kawy. „Tak właśnie wygląda surowa kawa.”
Rozważam zatrzymanie jej jako pamiątki, kiedy czuję ostre uszczypnięcia na moich kostkach. Roje czarnych mrówek z liści zaczęły pełzać po moich nogach. „Szybko, wyrzuć to”, mój towarzysz mówi kierowcy.
Nasze tro-tro do powrotu do Lomé jest przepełnione i utknął w dużym ruchu. Powrót na stację zajmuje prawie trzy godziny. Zmęczeni i głodni, wędrujemy do Greenfield, dużej i eleganckiej restauracji na otwartym dachu obok stacji tro-tro w Kpalimé.
We wtorkowe wieczory wyświetlają amerykańskie filmy po francusku z angielskimi napisami i serwują pizzę robioną w piecu ogniowym po obniżonej cenie. Moja towarzyszka i ja zamawiamy butelkę białego wina do naszej pysznej pizzy i cieszymy się nocnym powietrzem.
Kiedy wracamy do naszego pokoju hotelowego, znajduję notatkę wsuniętą pod nasze drzwi. „Od pierwszego dnia, kiedy postawiłem na Ciebie oczy, muszę powiedzieć Ci prawdę – zakochałem się w Tobie”, czytamy.
Jest podpisana przez „Michaela” z numerem telefonu na dole strony. Mówię konsjerżowi, żeby uważniej obserwował nasz pokój.
Następnego ranka, jesteśmy gotowi na spędzenie naszego ostatniego popołudnia w słońcu, ale tym razem w miejscu trochę czystszym niż publiczna plaża obok naszego hotelu.
Plaża obok Coco Beach, gdzie rozłożyliśmy się na cały dzień, jest tak blisko strefy przemysłowej miasta, że trudno uwierzyć, że ten raj istnieje.
Darmowe Wi-Fi na plaży
Opalanie jest darmowe, ale basen i „paillotes”, małe chatki z trawy, które oferują cień, są płatne. Menu jest nieco przecenione, ale oferują dobre kanapki. I jest darmowe Wi-Fi; żałujemy, że nie przywieźliśmy naszych laptopów. Mówimy sobie, że zasługujemy na ten czas na relaks.
Od przybycia do Lomé, jest to pierwsze popołudnie nie zaproponowano nam lub hit na. Moja towarzyszka i ja decydujemy się zostać na wczesną kolację, aby nasycić się słońcem. Kiedy skończymy, pytamy strażnika, gdzie możemy znaleźć taksówkę, aby zabrać nas z powrotem do miasta, a on eskortuje nas do skrzyżowania (w przeciwnym razie możemy być skoki przez „bandytów”).
Musząc jechać przez okropny smród obszaru przemysłowego ponownie plami przyjemne popołudnie, które właśnie spędziliśmy. Ale w końcu wyrównałem swoją opaleniznę i złapałem kilka bardzo potrzebnych promieni. Teraz nasz ostatni wieczór w Lomé – decydujemy się spędzić go z powrotem w Le Galion przy muzyce na żywo i francuskim winie, gdzie możemy rozmyślać o naszych podróżach po tym mieście, które jest właściwą mieszanką afrykańskich rytmów z posmakiem Francji.
Raquel Fletcher jest studentką Uniwersytetu Regina w Saskatchewan i wolontariuszką jako dziennikarka w Ghanie w 2010 roku.
