Wędrówka Szlakiem Króla w Szwecji
Dla pięknej, wielodniowej wędrówki o epickich rozmiarach, nie można się pomylić z Szlakiem Króla w Szwecji, jak dowiaduje się Danielle Fenton…
Wrzasnęłam na Wayne’a, gdy zanurzył drewniane wiosło w grząskiej wodzie. Spray uderzył w nasze twarze, gdy łódź przecięła rosnące fale. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tego, że ta podróż nie odbywa się wyłącznie na dwóch nogach, a przeprawy łodzią stanowią integralną część szlaku.
Dzięki jego wspaniałym wysiłkom w wiosłowaniu, połączonym z moją próbą nawigacji, byliśmy teraz w połowie drogi przez jezioro Teusajaure, zmierzając do mola w oddali. Było już późno, ale sauna opalana drewnem w Teusajaure Mountain Hut była całą motywacją jakiej potrzebowaliśmy by pokonać ostatnie 500m. No cóż, to i puszka szwedzkich klopsików. Nigdy nie lekceważ mocy ciepłego posiłku na koniec dnia wędrówki.
Przekroczywszy już koło podbiegunowe, rozpoczynaliśmy nasz trzeci tydzień na Szlaku Królewskim, najważniejszym szwedzkim szlaku długodystansowym, który wije się między najwyższymi szczytami kraju i przez jego najbardziej dramatyczne krajobrazy na dalekiej północy.
Naszym celem było pokonanie całego 270-milowego szlaku w 21 dni, co napotkani wędrowcy idący w przeciwnym kierunku uważali za dość ambitne. Nic dziwnego, że pod koniec długiego dnia wędrówki (lub wiosłowania) nabraliśmy zamiłowania do robienia sobie przerwy i rozluźniania mięśni w gorącej saunie. Kamień węgielny szwedzkiej kultury i zupełnie nowe doświadczenie dla nas na szlaku, wkrótce byliśmy dobrze zorientowani w etykiecie sauny, dodając je do naszego planu podróży, gdy tylko to możliwe.
Jednym z najtrudniejszych środowisk na naszej planecie, Arktyka zawsze uderzył nas jako miejsce dla poważnych poszukiwaczy przygód i ekspertów. Ale King’s Trail jest do zrobienia dla szerokiego grona piechurów, ze względu na stosunkowo niskie wysokości, nieco łagodny teren i rozległą sieć schronisk górskich i schronów awaryjnych wzdłuż większości trasy. Spanie w schroniskach, korzystanie z ich zaplecza kuchennego i uzupełnianie zapasów żywności w drodze z butików, w przeciwieństwie do noszenia pełnego plecaka ze sprzętem biwakowym i racjami żywnościowymi, oznacza, że wycieczka jest dostępna dla codziennego poszukiwacza szlaków.
Pomimo swojej dzikiej reputacji i odległej lokalizacji, często opisywanej jako jedna z ostatnich prawdziwych dzikich przestrzeni w Europie, ta wędrówka nie dotyczy umiejętności technicznych, ale jest bardziej testem wytrzymałości i długowieczności. Nawet jeśli planujesz biwakować na dziko, tak jak my to zrobiliśmy, przeciętny turysta o umiarkowanej kondycji, z chęcią przeżycia przygody i dobrym zestawem nóg do chodzenia, może podjąć wyzwanie i przejść ten dystans.
Charakteryzowane przez skaliste, ośnieżone szczyty górujące nad doskonałymi dolinami w kształcie litery U, pokrytymi jasnymi odcieniami zieleni, niesamowite krajobrazy Szlaku Króla przypominają zachodnie wzgórza z powrotem w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem tych polodowcowych dolin, które są znacznie większe i na dużo większą skalę – jak Lake District na sterydach. Z wyjątkiem tego, że w Lake District nie jesteś budzony przez stado reniferów żerujących wokół twojego namiotu.
Dzwonienie dzwonków tych płochliwych, nieśmiałych stworzeń było jedną z najlepszych pobudek, jakich doświadczyliśmy do tej pory podczas naszych wędrówek. Szybko odkryliśmy, że renifery są najczęstszym widokiem na szlaku (ale najtrudniejszym do sfotografowania), tuż za nimi plasują się dzikie jagody, które w czasie naszej wyprawy były dojrzałe do zbioru. Oznaczało to, że mogliśmy uzupełnić naszą 21-dniową dietę składającą się z suszonego i konserwowanego jedzenia o jeden odżywczy superfood. W dni, kiedy głód wędrowca nie znał granic, te pulchne kulki soczystości naprawdę utrzymywały nas w ruchu.
Inną rośliną, z którą się zapoznaliśmy, była straszna bawełna bagienna. Zauważenie tych puszystych białych główek wzdłuż szlaku jest pewnym znakiem bagnistego gruntu, którego należy unikać, szukając miejsca na biwak. Ale bagnisty grunt to także najlepsze miejsce dla malin moroszek, które naszym zdaniem smakują trochę jak pomidory. Ku naszemu przerażeniu w tym roku były kiepskie zbiory tego narodowego symbolu Szwecji i cennego skarbu, więc w zalesionym łanie zwróciliśmy uwagę na coś innego, co rosło w obfitości.
„Mam to zerwać?” zapytałem Wayne’a, nasze wrodzone umiejętności łowcy-zbieracza dość nieudolnie pomogły nam zdecydować, czy gigantyczne grzyby były trujące czy jadalne. Był to temat wielkiej debaty między mijanymi wędrowcami – podobno dzikie grzyby rosnące wzdłuż King’s Trail są pyszne jako dodatek do zupy. Ale nawet z pewną wspólną lokalną wiedzą i kilkoma wskazówkami, na co zwracać uwagę, mieliśmy wątpliwości co do ich zbierania i gotowania. Zrezygnowaliśmy więc z grzybów, zamiast tego z zapałem szukając śladów zwierząt z wielkiej trójki szwedzkiej fauny.
Mieliśmy wyraźny brak obserwacji niedźwiedzi brunatnych podczas naszych pobytów w backcountry w USA, więc mieliśmy szczerą nadzieję, że uda nam się dostrzec niedźwiedzia, rysia lub rosomaka. Ale ludziom rzadko udaje się zobaczyć te nieuchwytne stworzenia. Bardziej prawdopodobnym widokiem, choć nadal bardzo trudnym, jest ikona, majestatyczny mieszkaniec lasu – łoś (lub elk, jak nazywamy go w Wielkiej Brytanii).
Szwecja ma najgęstszą populację łosia na świecie i jest to największy ssak w kraju. Mimo bystrych oczu i uszu nie udało nam się wypatrzeć żadnego z tej wielkiej trójki. Widzieliśmy jednak coś, co uznaliśmy za kupę niedźwiedzich odchodów wzdłuż szlaku, a także dużego łosia z cielęciem, choć z daleka, gdy zatrzymaliśmy się na przerwę na herbatę w schronisku Kaitumjaure.
Przejście przez tradycyjny teren wypasu reniferów używany przez Sámi, rdzennych mieszkańców północnej Europy, jest jednym z wyjątkowych elementów tego szlaku, ale jest też kilka innych. Widok słońca o północy lub niesamowitego zjawiska, jakim są zorze polarne, czyli świetlny spektakl natury, tańczący w nocy w górze, z pewnością znajdzie się na wysokiej pozycji na liście oczekiwań. Jak skończyliśmy wędrówkę na początku września nie mieliśmy szczęścia, aby zobaczyć zorzę polarną płonącą na arktycznym niebie.
Jednak głęboko w szwedzkiej Laponii, w późniejszych etapach naszej wędrówki, mieliśmy spektakularne zmieniające się odcienie szkarłatu, pomarańczy i czerwieni, jak całe niebo wydawało się świecić i intensyfikować tuż nad naszym namiotem. Po szczególnie paskudnej pogodzie na początku naszej wyprawy, kiedy to spędziliśmy kilka nocy w śpiworach wsłuchując się w padający deszcz, magicznie było siedzieć na zewnątrz namiotu i chłonąć tę wyjątkową atmosferę. Czułem się również dość dziwnie, widząc zachód słońca po raz pierwszy, ponieważ na początku naszej wędrówki z powrotem w sierpniu wydawało się, że nigdy nie doświadczyliśmy ciemności w ogóle.
Ale zdecydowanie jednym z naszych ulubionych aspektów Szlaku Króla było szwedzkie Allemansrätten – prawo do wędrowania. Oznaczało to, że mieliśmy fantastyczny wybór dzikich miejsc obozowych z niesamowitymi widokami, bez obaw, że zostaniemy przeniesieni lub będziemy musieli rozbić obóz późno i wyjść wcześnie. Jedno z naszych ulubionych znajdowało się na bocznym szlaku powyżej Aktse, z widokiem na wspaniałą dolinę Rapadalen, kiedy zdecydowaliśmy się na objazd do punktu widokowego na szczycie Skierffe.
Nie mogliśmy uwierzyć w nasze szczęście, że znaleźliśmy wcześniej używane miejsce z gotowym paleniskiem, które zapewniło nam wspaniałe 360-stopniowe widoki, a oprócz dzielenia tej przestrzeni z rodziną reniferów mieliśmy ją tylko dla siebie. W rzeczywistości, nie widzieliśmy innej duszy przez cały dzień, co jest dość niezwykłe dla tego dobrze wydeptanego szlaku, ale może być zaletą wędrówki na północ.
W przeciwieństwie do normy, wędrówka Szlakiem Króla z południa na północ była dla nas bardziej atrakcyjna z kilku powodów. Po pierwsze, słońce byłoby na naszych plecach, a nie na twarzy, co jest zarówno lepsze do fotografowania, jak i do ładowania akumulatorów za pomocą paneli słonecznych. Kolejnym powodem było to, że nasze ciała będą miały czas, aby przyzwyczaić się do rytmu szlaku, zanim dotrzemy do tego, co jest uważane za trudniejsze odcinki na północy, co sprawi, że będziemy sprawniejsi i silniejsi, aby sobie z nimi poradzić.
Sceneria jest również uważana za bardziej spektakularną na północy, więc oszczędzimy to, co najlepsze, aż do końca. Co najważniejsze, zaczynając na południu, uniknęliśmy bycia częścią karawany wędrowców na Kebnekaise Circuit (najbardziej na północ wysunięta część szlaku jest najbardziej popularna, ponieważ wędrowcy robią sobie objazd, aby zdobyć najwyższy szczyt Szwecji, Kebnekaise o wysokości 2 106 m). Ominęlibyśmy również hordy wędrowców biorących udział w corocznej imprezie Fjällräven Classic.
Dzięki dziewięciu milionom mieszkańców w kraju dwukrotnie większym od Wielkiej Brytanii można spędzić całe dnie na odkrywaniu dzikiej przyrody, ale poczucie samotności nigdy nie jest bardziej widoczne niż wtedy, gdy Szlak Królewski prowadzi do niegościnnego Parku Narodowego Sarek. Jego ogrom i oddalenie mogą być przytłaczające, a szlak prowadzi jakby na koniec świata. Do Sarek, najbardziej dramatycznego i okazałego ze wszystkich szwedzkich parków narodowych, nie można dojechać drogą. To wciąż dzika granica i Szwedzi chcą, aby tak pozostało.
Tak jak na początku, nasz ostatni tydzień na szlaku był mieszanką niskiego zachmurzenia i ciągłego deszczu, ale nie utrudniało to naszych postępów, ponieważ byliśmy już sprawni i nie mogliśmy się doczekać uroczystego posiłku i piwa w Abisko. Myśl o końcowej saunie w schronisku Alesjaure, która odświeży nas przed ostatnim 22-milowym odcinkiem, była również dobrą motywacją i byliśmy pewni, że uda nam się ukończyć cały szlak w wyznaczonym czasie.
Choć naszym zamiarem było obozowanie przez cały czas, pozwoliliśmy sobie na chwilę wytchnienia od deszczu i zatrzymaliśmy się w kwaterach na trzy z 21 nocy, głównie dlatego, że chcieliśmy skorzystać z pralni i suszarni oraz naładować baterie w naszych aparatach fotograficznych. Minęliśmy kilku wędrowców w głównych punktach wejścia na szlak, którzy byli obładowani ogromnymi plecakami, mimo że wędrowali tylko odcinkami szlaku, wszyscy byli zgodni co do tego, że zabrali ze sobą o wiele za dużo sprzętu. My również nauczyliśmy się kilku lekcji na temat wnoszenia niepotrzebnych „rzeczy”; długodystansowe wędrówki w nowych miejscach to ciągły proces uczenia się. Z czystym pięknem i prostotą King’s Trail, pójdziemy za mantrą, że mniej znaczy więcej.
W porównaniu z innymi długodystansowymi szlakami, które ukończyliśmy, odkryliśmy, że King’s Trail nie jest tylko o ogromnej scenerii lub zmieniającym się terenie. Chodzi o to, aby być świadkiem unikalnych widoków, które można znaleźć tylko po przekroczeniu koła podbiegunowego, a jednocześnie być dostępnym. Wyjechaliśmy z fantastycznymi wspomnieniami z miejsca, które zawsze uważaliśmy za znajdujące się poza naszą strefą komfortu. Ale nie musisz być poważnym trekkerem lub zatwardziałym dzikim camperem, aby dostać się na ten szlak, tak doskonałe udogodnienia zapewnia system schronisk górskich. Czy to pieszo, czy łodzią, King’s Trail jest szczególną i charakterystyczną podróżą. Po prostu nie można mieć awersji do małego deszczu.
O Królewskim Szlaku
270-milowy Królewski Szlak jest dobrze zdefiniowany i łatwy do przebycia. Z wyjątkiem przełęczy Tjaktja (najwyższy punkt na wysokości 1140 m n.p.m.), będziesz miał do czynienia jedynie z niewielkimi przyrostami i spadkami wysokości. Przeszkody obejmują skały, korzenie i grząski grunt, więc należy uważać na stopy.
Często występują drewniane pomosty, pomagające wędrowcom pokonywać grząski teren i minimalizujące erozję, chociaż niektóre z tych odcinków wymagają konserwacji. Lokalne łodzie czarterowe (około 18 funtów), lub łodzie wiosłowe (bezpłatne), pozwalają na przepłynięcie kilku dużych jezior wzdłuż szlaku. Doświadczywszy deszczu przez co najmniej jedną trzecią naszej podróży, przygotuj się na zimną, mokrą pogodę jako normę.
Jak dostać się na początek Szlaku Króla
Z wielu lotnisk w Wielkiej Brytanii odbywają się bezpośrednie loty do Sztokholmu. Jeśli zaczynasz w Abikso i wędrujesz na południe, nocny pociąg kursuje z centrum Sztokholmu do Abisko (19 godzin). Z Wielkiej Brytanii można również polecieć do Kiruny, bezpośrednio lub przez Sztokholm, który jest znacznie bliżej Abisko. Pozostała część podróży pociągiem lub autobusem trwa nieco ponad godzinę. SkyScanner jest doskonałym miejscem do znalezienia tanich lotów.
Alternatywnie, jeśli planujesz rozpocząć podróż z Hemavan na południu, loty wewnętrzne ze Sztokholmu do Hemavan i Tarnaby zajmują około trzech godzin, z tanimi szwedzkimi liniami lotniczymi NextJet. Ze względu na rozkład lotów i połączenia, uwzględnij dzień podróży na obu końcach podróży.
Kiedy wędrować po Szlaku Króla
Letni sezon wędrówek rozpoczyna się pod koniec czerwca i trwa do połowy/końca września. Jeśli chcesz być świadkiem słońca o północy, gdzie będziesz miał nieskończoną ilość światła dziennego, wybierz się przed połową lipca. Jeśli jednak chcesz uniknąć najgorszych komarów, wybierz się w sierpniu do połowy września.
Północna część jest uważana za najbardziej malowniczą, ale oznacza to, że jest również najbardziej popularna, więc schroniska mogą być zatłoczone podczas szczytu lata. Należy uważać na opady śniegu pod koniec sezonu, ponieważ tworzą one bardziej błotnisty szlak i utrudniają przeprawy przez rzeki. Łodzie wiosłowe są zwykle na miejscu do końca czerwca/początku lipca, ale przeprawy przez jeziora mogą być utrudnione przez ciężką pogodę.
Jak długo trwa wędrówka Szlakiem Króla
Z powodu zobowiązań zawodowych, ukończyliśmy cały szlak w trzy tygodnie, ale spróbuj tego tylko wtedy, gdy nie masz nic przeciwko długim wędrówkom (około 16 mil). Bardziej realistycznym celem jest 28 dni, a szlak może być łatwo podzielony na cztery segmenty, z których każdy reprezentuje około tygodnia wędrówki. Możesz również pozwolić sobie na kilka wolnych dni, jeśli pogoda, zmęczenie lub drobne urazy utrudniają postępy. Doradzono nam, że na każdy tydzień na szlaku powinieneś dodać dodatkowy dzień na nieprzewidywalną pogodę.
Gdzie się zatrzymać podczas wędrówki Szlakiem Króla
Szwedzkie Allemansrätten, czyli wolność poruszania się, oznacza, że możesz obozować na dziko, gdziekolwiek chcesz, tak długo, jak pozostawiasz otoczenie nienaruszone i postępujesz zgodnie z etyką „nie zostawiaj śladów”. Dobrą zasadą jest rozbijanie namiotu poza zasięgiem wzroku domów i nie pozostawanie dłużej niż dwie noce w tym samym miejscu.
Jednakże, jeśli wolisz porządne łóżko na koniec długiego dnia, wzdłuż większości Szlaku Królewskiego znajduje się sieć schronisk górskich, obsługiwanych głównie przez STF (Szwedzkie Stowarzyszenie Turystyczne). Odległość między schroniskami wynosi zazwyczaj od 7 do 10 mil. Chatki są proste, bez prądu i bieżącej wody, ale wygodne i przeznaczone do samodzielnego wyżywienia. Sprzedają podstawowe produkty żywnościowe i środki medyczne. Możesz biwakować poza schroniskiem i korzystać z udogodnień, jeśli uiścisz opłatę.
Większe schroniska górskie, znane jako stacje górskie, w Abisko, Saltoluokta, Kvikkjokk i Hemavan, mają elektryczność, WiFi i gorące prysznice, ponieważ są to główne punkty wejścia/wyjścia na szlak dla wędrowców sekcji. Na trasie znajdują się również bezobsługowe schroniska, które są nieocenione w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.
Jeśli wybierasz się na cały szlak, między Kvikkjokk a Ammarnäs, czyli na odcinku około 80 mil, nie ma żadnych schronisk FSS, więc będziesz musiał wziąć ze sobą namiot. Alternatywnie można skorzystać z prywatnych kwater w Baverholmen, Adolfström i Jäkkvik.
Co zabrać
Jeśli zatrzymasz się w schroniskach, nie musisz zabierać ze sobą nic więcej niż plecak dzienny, ponieważ po drodze możesz kupić jedzenie i potrzebujesz tylko śpiwora. Na zmienną pogodę należy zabrać nieprzemakalną kurtkę i spodnie. Jeśli zamierzasz obozować na dziko, upewnij się, że twój namiot wytrzyma silne wiatry i mokrą pogodę.
Wiele warstw jest kluczem do utrzymania ciepła, zarówno podczas wędrówki, jak i w nocy. Nawet w sierpniu obudziliśmy się z szronem na namiocie. Kijki do chodzenia nie są niezbędne, ale pomagają w radzeniu sobie z pełnym plecakiem. Dają też wsparcie na bagnistych odcinkach, gdzie nie ma żadnych deptaków.