Lomé Togo, a Paris de África
Descobrindo a Paris da África Ocidental: Lomé Togo
Por Raquel Fletcher
Quando o nosso autocarro chega a Afloa, a cidade fronteiriça entre a Região Volta do Gana e Lomé, a capital do Togo, é bem depois do anoitecer – exactamente quando eu disse que não queria chegar. Já ouvi histórias de terror sobre atravessar a fronteira à noite.
O homem sentado à minha direita inclina-se para me avisar: “Mantenha suas malas sempre perto de você. Há criminosos a caminho.” Isso não me faz sentir melhor.
Fora da estação de autocarros, o meu companheiro de viagem e eu somos acostumados por homens que querem que troquemos dinheiro. “Você tem que trocar dinheiro deste lado”, diz-nos um.
A maior parte das pessoas que atravessam a fronteira teriam visto a taxa de câmbio entre os cedi do Gana e a CFA (Communauté financière d’Afrique), a moeda usada nos países africanos francófonos, mas não é assim que nós viajamos.
Após três meses de voluntariado no Gana, decidimos passar uma semana de férias no Togo, mais ou menos por capricho, tendo ouvido Lomé ser descrita como a Paris de África.
No caminho para a fronteira, nós fizemos amizade com um ganês de aspecto pesado, mas simpático, que nos mostra onde carimbar os nossos passaportes e caminha connosco através do labirinto de funcionários fronteiriços que têm de verificar os nossos vistos.
Quando terminam, saímos e estamos nas ruas de Lomé. Homens com mototáxis estão à espera para atacar. “Bonne arrivée!” Todos gritam de uma vez.
Volta de uma mota
Prometi a mim mesmo, antes de vir para África, que nunca me metia nas costas de uma mota, apenas um pequeno problema em Lomé. O nosso novo amigo ajuda-nos a chamar um táxi e a trocar de táxi com ele para nos levar para o hotel. Ele também troca a taxa de câmbio: 1000CFA faz-nos 3.2 cedi Ghana ou cerca de USD$2.
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Chegamos ao Le Galion, uma pousada de inspiração francesa com um bistrô ao ar livre. Nas sextas-feiras à noite, uma banda toca capas de Cat Stevens e dos Temptations, entre outros artistas de língua inglesa.
Felizmente, não temos reserva e estão completamente reservadas. A útil recepcionista recomenda que tentemos outro hotel, um bloco acima e três blocos acima. Já passa das nove da noite e está a chover. As ruas são feitas de terra, mas eu já estou apaixonado por Lomé e seu sabor europeu.
Comparado com a confusão da capital de Gana, Accra, o layout de Lomé é muito melhor. É baseado em uma grade e encontramos facilmente o l’Hôtel Phoneacian. Eles também estão cheios para a noite e assim eles nos direcionam de volta à Beach Road para o Hôtel Tano.
Rooms lá funcionam 7000CFA por noite com um banheiro e chuveiro compartilhado, 8000CFA por noite para o banheiro contido e 27000 CFA para uma suíte. Os quartos são básicos e escuros, mas limpos e o pessoal é mais do que acomodativo, então decidimos ficar.
Explorar Lome
No dia seguinte, decidimos explorar a cidade. Além da sua bela catedral no centro da cidade, e de um parque bem conservado, que me dizem ser financiado por uma organização americana, a cidade está desmoronando.
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Once considerada a pérola da África Ocidental, a indústria turística do Togo nunca se recuperou totalmente após os levantes do início dos anos 90. Lomé é Paris caindo. Até o cais está parcialmente desmoronado no oceano.
Sair da Cathédrale depois da missa, crianças pequenas com a pele mais clara imploram-nos por dinheiro e comida, um triste sinal de que estamos num dos países mais pobres do continente. Eu posso ver os homens que os soltaram em nós, espiando estrangeiros a uma milha de distância, e eu relutantemente os recuso.
Nove à catedral está o famoso marché des féticheurs, ou mercado de fetiches, onde o meu companheiro troca um boneco de vodu por um boneco de vodu. Os rituais tradicionais de vodu encontrados nas Américas foram importados do Togo e países vizinhos durante o comércio de escravos do século XVII e ainda hoje são praticados no país.
O mercado está cheio de interessantes bugigangas de latão e jóias, entre outros objetos de arte. Disseram-nos que podíamos até encontrar poções mágicas, mas depois da nossa primeira compra, começamos a atrair a atenção dos outros comerciantes.
Um chamado Omar insiste que eu o deixe ser meu namorado, pelo menos pelo tempo que estou no Togo e pede o meu número de telefone. Outra exige que eu compre um cartão postal dele. Quando nós gentilmente recusamos, ele nos persegue pela rua, gritando: “Sorcieres! Diables!”
Sunshine on the Beach
Nos domingos à tarde, as pessoas se reúnem na praia depois da igreja. Depois das nossas compras falhadas
experiência, encontramos um pedaço de areia com relativamente pouco lixo e nos instalamos para aproveitar o sol. Compramos kebabs, batatas fritas de banana e Fantasias fora da cabeça dos vendedores. Homens se aproximam e nos pedem em casamento. Eu brinco com eles em francês, mas meu companheiro está perdido na conversa.
Uma mulher está vendendo limonada caseira em garrafas Voltic e eu corro o risco de consumir água local para um refresco do calor escaldante. Enquanto eu pago, um ladrão tira a carteira da minha companheira de dentro da sua bolsa.
Swiftly, ela acerta-lhe na mão e os homens fecham-na. “Fecha a tua mala. Feche sempre a sua mala”, diz-nos o vendedor de limonada. Aparentemente, os carteiristas são uma ocorrência comum nesta praia.
Após toda a excitação, decidimos passar a noite a relaxar e a satisfazer-nos num dos restaurantes recomendados por Lomé. De volta ao Le Galion, as refeições são feitas entre 3000 e 4000 CFA por prato, um roubo em comparação com o preço do Golden Beach Hotel ao lado. (Golden Beach tem Wi-Fi gratuito, no entanto – e um cappuccino bastante saboroso).
No Le Galion, servem vinho francês e várias sobremesas europeias a um bom preço. O nosso favorito é a mousse de chocolate.
Vida noturna no Privilege
Com o estômago cheio, estamos prontos para explorar a vida nocturna. O Privilege é de longe o maior clube noturno da cidade. Um salão superfaturado no andar principal que tem cabines de pano e mesas de bilhar (uma hora de piscina custa 3000CFA ou USD$6), e uma boate no segundo andar, é um dos hotspots mais populares da cidade.
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No entanto, optando por um lugar menor e mais aconchegante, chegamos a La Villa. De acordo com blogs de viagem online que lemos, é o spot du Choix dos funcionários da ONU e delegados da UE e definitivamente tem uma vibração VIP.
Sinto-me como se estivesse num clube exclusivo de Las Vegas. As fotos são duplas e a música é uma boa mistura do Top 40 com algum estilo francês.
Depois da nossa noite na cidade, no dia seguinte estamos prontos para alguma aventura. É uma aventura entre um tranquilo passeio de canoa em Togoville ou o esplendor deslumbrante das cachoeiras de Kpalimé.
Embora quase duas horas de viagem de tro-tro, decidimos que a exuberante floresta tropical de Kpalimé, cheia de borboletas nativas e quatro cascatas naturais, é muito tentadora para perder. Quando chegamos, fretamos um táxi até o cume da montanha da cidade. Estamos cativados pela beleza das árvores e da floresta tropical que mais do que compensa a viagem acidentada.
O nosso motorista leva-nos até ao portão do castelo militar, onde precisamos de contratar um guia para nos levar para dentro. Construído por um advogado alemão nos anos 40, este castelo de pedra de estilo europeu, que mais tarde abrigou o presidente togolês e ministros nacionais, está em reconstrução.
Faticamente desinteressante, salvo a magnífica vista dos townships engolfados na majestosa floresta abaixo, não passamos muito tempo aqui, esperando voltar a Lomé antes do anoitecer.
Ants in Pants
“Alguma vez viu uma planta de café antes?” O nosso motorista pergunta-nos na nossa descida pela montanha. Ele encosta para arrancar um ramo de uma planta de café. “Este é o aspecto do café cru.”
Contemplo guardá-lo como uma lembrança quando sinto beliscões afiadas nos tornozelos. Os enxames de formigas pretas das folhas começaram a rastejar pelas minhas pernas. “Rápido, jogue fora”, meu companheiro diz ao motorista.
Nosso tro-tro para retornar a Lomé está superlotado e preso no trânsito pesado. Leva quase três horas para voltar à estação. Cansados e famintos, nós vagamos para Greenfield, um grande e elegante restaurante de telhado aberto ao lado da estação tro-tro-tro Kpalimé.
Nas noites de terça-feira, eles mostram filmes americanos em francês com legendas em inglês e servem pizza feita em um forno de fogo por um preço com desconto. O meu companheiro e eu encomendamos uma garrafa de vinho branco para acompanhar as nossas deliciosas pizzas e apreciar o ar da noite.
Quando voltamos ao nosso quarto de hotel, encontro uma nota deslizante debaixo da nossa porta. “Desde o primeiro dia em que pus os olhos em ti, devo dizer-te a verdade – apaixonei-me por ti”, diz.
Está assinado por “Michael” com um número de telefone no fundo da página. Eu digo ao concierge para ficar de olho no nosso quarto.
Na manhã seguinte, estamos prontos para passar a nossa última tarde ao sol, mas desta vez em algum lugar um pouco mais limpo do que a praia pública ao lado do nosso hotel.
Os resorts de praia ao lado da Praia do Coco, onde descemos para o dia, é tão perto da zona industrial da cidade que é difícil acreditar que este paraíso existe.
Free Beach Wi-Fi
Sunbathing é grátis, mas a piscina e as “paillotes”, pequenas cabanas de relva que oferecem sombra, vêm com uma taxa. O menu é um pouco exagerado, também, mas oferece bons sanduíches. E há Wi-Fi grátis; lamentamos não trazer os nossos portáteis. Dizemos a nós mesmos que merecemos desta vez relaxar.
Desde que chegamos a Lomé, esta é a primeira tarde em que não fomos propostos ou a que não nos atiramos. O meu companheiro e eu decidimos ficar para um jantar cedo para apanharmos mais sol. Quando terminamos, perguntamos ao segurança onde podemos encontrar um táxi para nos levar de volta à cidade e ele nos acompanha até o entroncamento (caso contrário, poderíamos ser atacados por “bandidos”).
Acima de tudo, a condução pelo cheiro horrível da área industrial mais uma vez mancha a agradável tarde que acabamos de passar. Mas eu finalmente igualei meu bronzeado e peguei alguns raios muito necessários. Agora para nossa última noite em Lomé – decidimos passá-la de volta no Le Galion com mais música ao vivo e vinho francês, onde podemos musicar sobre nossas viagens nesta cidade que é a mistura certa de ritmos africanos com um sabor da França.
Raquel Fletcher é estudante da Universidade de Regina em Saskatchewan e voluntária como jornalista no Gana em 2010.
