Secretele Insulei Paștelui
Nota editorului: Acest articol a fost adaptat din forma sa originală și actualizat pentru a include noi informații pentru revista Smithsonian’s Mysteries of the Ancient World publicată în toamna anului 2009.
„Există în mijlocul marelui ocean, într-o regiune unde nu merge nimeni, o insulă misterioasă și izolată”, a scris marinarul și artistul francez din secolul al XIX-lea Pierre Loti. „Insula este plantată cu statui mari și monstruoase, opera nu știu cărei rase, astăzi degenerate sau dispărute; măreția ei rămâne o enigmă.” Denumită Insula Paștelui de către exploratorul olandez Jacob Roggeveen, care a zărit-o pentru prima dată în ziua de Paște a anului 1722, această mică limbă de stâncă vulcanică din vastele Mări de Sud este, chiar și astăzi, cel mai îndepărtat loc loc locuit de pe Pământ. Cele aproape 1.000 de statui ale sale, unele înalte de aproape 10 metri și cântărind până la 80 de tone, sunt încă o enigmă, dar constructorii statuilor sunt departe de a fi dispăruți. De fapt, descendenții lor fac artă și își reînnoiesc tradițiile culturale într-o renaștere a insulei.
Pentru primii călători, spectacolul imenselor figuri de piatră, în același timp senin ca un zeu și sălbatic ca un om, era aproape de neimaginat. Populația insulei era prea mică, prea primitivă și prea izolată pentru a fi creditată cu asemenea fapte de artă, inginerie și muncă. „Cu greu am putut concepe cum acești locuitori ai insulei, care nu cunosc nicio putere mecanică, au putut ridica figuri atât de minunate”, scria în 1774 căpitanul britanic James Cook. El a speculat liber asupra modului în care statuile ar fi putut fi ridicate, puțin câte puțin, folosind grămezi de pietre și schele; iar în secolele care au urmat nu au încetat speculațiile și nu au lipsit cercetările științifice. Pe vremea lui Cook, locuitorii insulei doborâseră multe dintre statuile lor și le neglijau pe cele rămase în picioare. Dar arta din Insula Paștelui încă se profilează la orizontul imaginației umane.
Doar 14 mile lungime și 7 mile lățime, insula se află la mai mult de 2.000 de mile de coasta Americii de Sud și la 1.100 de mile de cel mai apropiat vecin polinezian, Insula Pitcairn, unde s-au ascuns în secolul al XIX-lea răzvrătiții de pe HMS Bounty. Prea la sud pentru o climă tropicală, lipsită de recife de corali și plaje perfecte și biciuită de vânturi permanente și ploi torențiale sezoniere, Insula Paștelui posedă totuși o frumusețe aspră – un amestec de geologie și artă, de conuri vulcanice și curgeri de lavă, stânci abrupte și golfulețe stâncoase. Statuile sale megalitice sunt chiar mai impunătoare decât peisajul, dar există o bogată tradiție a artelor insulare în forme mai puțin solide decât piatra – în lemn și țesături din scoarță, corzi și pene, cântece și dansuri, precum și într-o formă pierdută de scriere picturală numită rongorongo, care a scăpat de orice încercare de descifrare. O societate formată din șefi ereditari, preoți, clanuri și bresle de meșteșugari specializați a trăit în izolare timp de 1.000 de ani.
Istoria, la fel de mult ca și arta, a făcut ca această insulă să fie unică. Dar încercările de a desluși această istorie au produs multe interpretări și argumente. Anecdotele misionarului, lopata arheologului, istoriile orale ale antropologului și cutiile cu oase, toate au dezvăluit câte ceva din povestea acestei insule. Dar în niciun caz totul. Când au sosit primii oameni? De unde au venit? De ce au sculptat astfel de statui uriașe? Cum au reușit să le mute și să le ridice pe platforme? De ce, după secole, au răsturnat acești idoli? La astfel de întrebări s-a răspuns din nou și din nou, dar răspunsurile continuă să se schimbe.
În ultimele câteva decenii, arheologii au adunat dovezi că primii coloniști au venit de pe o altă insulă polineziană, dar nu se pot pune de acord asupra căreia. Estimările cu privire la momentul în care oamenii au ajuns pentru prima dată pe insulă sunt la fel de variate, variind între primul și al șaselea secol d.Hr. Iar modul în care au găsit locul, dacă a fost intenționat sau din întâmplare, este încă o altă întrebare nerezolvată.
Cei care susțin că navigatorii din primul mileniu nu ar fi putut niciodată să traseze un curs pe distanțe atât de imense fără instrumentele moderne de precizie. Alții susțin că primii polinezieni erau printre cei mai pricepuți navigatori din lume – maeștri ai cerului nopții și ai curenților oceanului. Un arheoastronom sugerează că o nouă supernovă de pe cerul antic ar fi putut indica drumul. Dar au știut călătorii că insula era acolo? Pentru asta, știința nu are un răspuns. Locuitorii insulei, însă, îl au.
Benedicto Tuki era un maestru înalt de 65 de ani, sculptor în lemn și păstrător al cunoștințelor străvechi, când l-am întâlnit. (Tuki a murit între timp.) Ochii săi pătrunzători erau înfipți într-o față adânc încrețită, de culoarea mahonului. S-a prezentat ca fiind un descendent al primului rege al insulei, Hotu Matu’a, care, spunea el, i-a adus pe primii coloniști de pe o insulă numită Hiva din Insulele Marchize. El a susținut că bunica sa a fost ultima regină a insulei. Mi-ar fi povestit despre Hotu Matu’a, a spus el în acea zi, dar numai din centrul insulei, de pe o platformă numită Ahu Akivi, cu cele șapte statui gigantice. Acolo, el ar putea relata povestea în mod corect.
În limba maternă a lui Tuki, insula – ca și oamenii și limba – se numește Rapa Nui. Platformele sunt numite ahu, iar statuile care stau pe ele, moai (pronunțat mo-eye). Pe măsură ce jeepul nostru a negociat un drum de pământ plin de gropi, cele șapte moai s-au ivit la vedere. Fețele lor erau părintești, atotcunoscătoare și umane – în mod interzis umane. Acești șapte, spunea Tuki, nu vegheau asupra pământului ca acele statui care stau cu spatele la mare. Aceștia priveau dincolo de insulă, peste ocean, spre vest, amintindu-și de unde veniseră. Când Hotu Matu’a a sosit pe insulă, a adăugat Tuki, a adus cu el șapte rase diferite, care au devenit cele șapte triburi din Rapa Nui. Acești moai îi reprezintă pe strămoșii originari din Marquesas și pe regii din alte insule polineziene. Tuki însuși a privit în depărtare în timp ce le rostea numele. „Acest lucru nu este scris”, a spus el. „Bunica mea mi-a spus-o înainte de a muri”. A lui a fost a 68-a generație, a adăugat el, de la Hotu Matu’a.
Din cauza luptelor de acasă, a continuat Tuki, șeful Hotu Matu’a și-a adunat adepții pentru o călătorie spre un nou pământ. Tatuatorul și preotul său, Hau Maka, a zburat în vis peste ocean și a văzut Rapa Nui și locația sa, pe care a descris-o în detaliu. Hotu Matu’a și cumnatul său au pornit la drum în canoe lungi și duble, încărcate cu oameni, mâncare, apă, butași de plante și animale. După o călătorie de două luni, au navigat în Golful Anakena, care era exact așa cum îl descrisese tatuatorul.
Câteodată, spune Cristián Arévalo Pakarati, un artist insular care a lucrat cu mai mulți arheologi, vechile povești dețin la fel de mult adevăr ca orice lucru pe care oamenii de știință îl dezgroapă. El îmi spune acest lucru în timp ce urcăm pe conul unui vulcan numit Rano Raraku până la cariera în care au fost sculptați marii moai. Poteca abruptă șerpuiește printr-un peisaj uimitor de moai, care stau înclinați și fără ordine, mulți îngropați până la gât, unii căzuți cu fața în jos pe versant, aparent abandonați aici înainte de a fi mutați vreodată. Pakarati este pitit de un cap de piatră în timp ce se oprește pentru a se sprijini de el. „Este greu de imaginat”, spune el, „cum trebuie să se fi simțit cioplitorii când li s-a spus să nu mai lucreze. Sculptau aceste statui aici de secole, până când, într-o zi, apare șeful și le spune să renunțe, să se ducă acasă, pentru că nu mai este mâncare, este război și nimeni nu mai crede în sistemul statuilor!”. Pakarati se identifică puternic cu strămoșii săi; lucrând cu Jo Anne Van Tilburg, arheolog la Universitatea California din Los Angeles, a petrecut mulți ani făcând desene și măsurători ale tuturor moai-urilor de pe insulă. (El și Van Tilburg au făcut, de asemenea, echipă pentru a crea noua Galerie Mana, menită să prezinte și să susțină meșteșugurile tradiționale de pe insulă.)
Acum, în timp ce Pakarati și cu mine urcăm în cariera propriu-zisă, el îmi arată locul unde a fost făcută sculptura. figurile colosale sunt în fiecare stadiu de finalizare, așezate pe spate, cu un fel de chilă de piatră care le fixează de roca de bază. Sculptate dintr-o piatră moale numită lapilli tuff, o cenușă vulcanică comprimată, mai multe figuri sunt așezate una lângă alta într-o nișă. „Acești oameni aveau un control absolut asupra pietrei”, spune Pakarati despre cioplitori. „Puteau să mute statuile de aici până la Tahai, care se află la 15 kilometri distanță, fără să le rupă nasul, buzele, degetele sau altceva”. Apoi arată spre câteva capete și corpuri rupte pe panta de mai jos și râde. „Evident, accidentele erau permise.”
Când o statuie era aproape terminată, sculptorii făceau găuri prin chila pentru a o desprinde de roca de bază, apoi o alunecau pe pantă într-o groapă mare, unde o puteau ridica pentru a termina spatele. Soclurile ochilor erau sculptate odată ce statuia era pe ahu, iar ochii de coral alb și obsidian erau introduși în timpul ceremoniilor pentru a trezi puterea moaiului. În unele cazuri, statuile erau împodobite cu pălării cilindrice uriașe sau coifuri din scoria roșie, o altă piatră vulcanică. Dar mai întâi o statuie trebuia să fie mutată pe unul dintre drumurile care duceau la cele aproape 300 de ahu ale insulei. Modul în care s-a făcut acest lucru este încă un subiect de dispută. Legendele Rapa Nui spun că moai „mergeau” cu ajutorul unui șef sau al unui preot care avea mana, sau putere supranaturală. Arheologii au propus alte metode de deplasare a statuilor, folosind diverse combinații de role de bușteni, sănii și frânghii.
Încercarea de a rezolva faptele din trecutul insulei i-a condus pe cercetători într-o ghicitoare după alta – de la semnificația monumentelor până la motivele izbucnirii războaielor și prăbușirii culturale după o mie de ani de pace. În afară de tradiția orală, nu există niciun document istoric înainte de sosirea primelor nave europene. Dar dovezile provenite din mai multe discipline, cum ar fi excavarea oaselor și a armelor, studiul vegetației fosilizate și analiza schimbărilor stilistice ale statuilor și petroglifelor permit conturarea unei schițe istorice aproximative: oamenii care s-au stabilit pe insulă au găsit-o acoperită de copaci, o resursă valoroasă pentru fabricarea de canoe și, în cele din urmă, utilă pentru transportul moai. Au adus cu ei plante și animale pentru a-și asigura hrana, deși singurele animale care au supraviețuit au fost găinile și micii șobolani polinezieni. Tradițiile artistice, care au evoluat în izolare, au produs o bogată imagistică de ornamente pentru șefi, preoți și neamurile lor aristocratice. Și mulți locuitori ai insulei din triburile de caste inferioare au obținut statutul de maeștri cioplitori, scafandri, constructori de canoe sau membri ai altor bresle de artizani. Georgia Lee, un arheolog care a petrecut șase ani documentând petroglifele de pe insulă, le consideră la fel de remarcabile ca și moai. „Nu există nimic asemănător în Polinezia”, spune ea despre această artă rupestră. „Dimensiunea, amploarea, frumusețea desenelor și manopera sunt extraordinare.”
La un moment dat în istoria insulei, când atât arta, cât și populația erau în creștere, resursele insulei au fost suprasolicitate. Prea mulți copaci fuseseră tăiați. „Fără copaci nu ai canoe”, spune Pakarati. „Fără canoe nu ai pește, așa că eu cred că oamenii erau deja înfometați atunci când sculptau aceste statui. Primii moai erau mai subțiri, dar aceste ultime statui au burțile mari și curbate. Ceea ce reflectezi în idolii tăi este un ideal, așa că atunci când toată lumea este înfometată, îi faci grași și mari.” Când locuitorii insulei au rămas fără resurse, speculează Pakarati, și-au aruncat idolii jos și au început să se omoare între ei.
Câțiva arheologi indică un strat de subsol cu multe vârfuri de suliță din obsidian ca fiind un semn de război brusc. Locuitorii insulei spun că probabil a existat canibalism, precum și carnagiu, și nu par să se gândească mai puțin la strămoșii lor din această cauză. Antropologul legist Douglas Owsley de la Smithsonian, care a studiat oasele a aproximativ 600 de indivizi de pe insulă, a găsit numeroase semne de traume, cum ar fi lovituri la nivelul feței și al capului. Dar numai ocazional, spune el, aceste răni au dus la moarte. În orice caz, o populație care a crescut până la 20.000 de persoane a fost redusă la doar câteva mii cel mult atunci când căpitanii primelor nave europene i-au numărat la începutul secolului al XVIII-lea. În următorii 150 de ani, odată cu vizitele marinarilor europeni și americani, ale comercianților și misionarilor francezi, ale jefuitorilor de sclavi peruani, ale imperialiștilor chilieni și ale fermierilor scoțieni (care au introdus oile și i-au alungat pe băștinași de pe pământ, îngrădindu-i într-un mic sat), poporul Rapa Nui a fost aproape distrus. Până în 1877 au mai rămas doar 110 băștinași pe insulă.
Deși populația și-a revenit în mod constant de-a lungul secolului al XX-lea, băștinașii de pe insulă încă nu sunt proprietarii pământului lor. Guvernul chilian a revendicat posesia Insulei Paștelui în 1888 și, în 1935, a desemnat-o parc național, pentru a conserva mii de situri arheologice. (Arheologul Van Tilburg estimează că ar putea exista până la 20.00o de situri pe insulă). Astăzi, aproximativ 2.000 de nativi și tot atâția chilieni se înghesuie în singurul sat al insulei, Hanga Roa, și în împrejurimile sale. Sub o presiune din ce în ce mai mare, guvernul chilian restituie un număr mic de gospodării familiilor indigene, ceea ce îi alarmează pe unii arheologi și stârnește dezbateri intense. Dar, deși rămân în mare parte deposedați, poporul Rapa Nui a reapărut din umbra trecutului, recuperându-și și reinventându-și arta și cultura străveche.
Sculpând un mic moai din lemn în curtea sa, Andreas Pakarati, căruia i se spune Panda, face parte din această reînnoire. „Sunt primul tatuator profesionist de pe insulă în ultimii 100 de ani”, spune el, cu ochii blânzi care sclipesc sub o beretă neagră răutăcioasă. Interesul lui Panda a fost stârnit de imaginile pe care le-a văzut într-o carte în adolescență, iar artiștii tatuatori din Hawaii și din alte insule polineziene l-au învățat tehnicile lor. Majoritatea desenelor sale au fost preluate din arta rupestră Rapa Nui și din cartea din 1992 a Georgiei Lee despre petroglife. „Acum”, spune Panda, „tatuajul a renăscut.”
Alți artiști din generația lui Panda insuflă, de asemenea, o nouă viață artei vechi. În micul său studio care servește și ca spațiu de locuit, cu pereții căptușiți de pânze mari cu războinici polinezieni și fețe tatuate, Cristián Silva pictează teme Rapa Nui cu propria sa notă de suprarealism învolburat. „Pictez pentru că îmi apreciez cultura”, spune el. „Moai sunt mișto, iar eu mă simt conectat la lucrurile ancestrale. Pe această insulă nu poți scăpa de asta! Dar nu le copiez. Încerc să găsesc un punct de vedere diferit.”
Dansatorii și muzicienii companiei Kari Kari, strigând cântece native și legănându-se ca niște palmieri în vânt, sunt printre cele mai izbitoare simboluri ale reînnoirii. „Încercăm să păstrăm cultura vie”, spune Jimmy Araki, unul dintre muzicieni. „Încercăm să recuperăm toate lucrurile noastre străvechi, să le punem laolaltă și să le dăm o nouă revoltă.” Dansatoarea Carolina Edwards, în vârstă de 22 de ani, sosește la o repetiție călare pe un vehicul de teren de culoare roșie aprinsă, se ascunde în spatele unor camionete pe un deal care domină una dintre statuile gigantice și iese la suprafață câteva clipe mai târziu, îmbrăcată în rochia străveche a femeilor Rapa Nui, un bikini făcut din tapa, sau pânză de scoarță. „Când eram mică îmi spuneau tokerau, ceea ce înseamnă vânt, pentru că obișnuiam să alerg mult și să sar din copaci”, spune ea râzând. „Cei mai mulți dintre locuitorii insulei cântă la chitară și știu să danseze. Ne-am născut cu muzica.”
Dar unii cercetători, și unii insularii, spun că noile forme au mai puțin de-a face cu cultura străveche decât cu dolarii turiștilor de astăzi. „Ceea ce aveți acum este o reinventare”, spune arheologul Rapa Nui Sergio Rapu, un fost guvernator al insulei. „Dar oamenilor din cultură nu le place să spună că ne reinventăm. Așa că trebuie să spui: „Bine, asta este cultura Rapa Nui”. Este o necesitate. Oamenii simt lipsa a ceea ce au pierdut.”
Chiar și cei mai vechi și mai tradiționali dintre meșteșugari, precum Benedicto Tuki, sunt de acord că turiștii oferă un sprijin esențial pentru cultura lor – dar el a insistat, atunci când am vorbit, că cultura este intactă, că cântecele și abilitățile sale poartă în prezent cunoștințe străvechi. Grant McCall, un antropolog de la Universitatea New South Wales din Australia, este de acord. Când îl întreb pe McCall, care a înregistrat genealogiile familiilor de pe insulă încă din 1968, cum o cultură ar putea fi transmisă prin intermediul a doar 110 persoane, acesta își trage de mustața blondă și neîngrijită. „Ei bine, este nevoie doar de două persoane”, spune el, „cineva care vorbește și cineva care ascultă.”
Din moment ce pretențiile multor familii la pământ se bazează pe presupusa lor cunoaștere a granițelor ancestrale, argumentul nu este deloc academic. Arheologul chilian Claudio Cristino, care a petrecut 25 de ani documentând și restaurând comorile insulei, încadrează dezbaterea în termeni dramatici. „Există indigeni pe insulă, și peste tot în lume, care se folosesc de trecut pentru a-și recupera identitatea, pământul și puterea”, spune el. Stând în biroul său de la Universitatea din Chile din Santiago, el nu este optimist. „În calitate de om de știință, mi-am petrecut jumătate din viață acolo. Este insula mea! Iar acum oamenii deja defrișează terenurile și le ară pentru agricultură, distrugând siturile arheologice. În spatele statuilor se află oameni cu visele lor, cu nevoile lor de a dezvolta insula. Suntem noi, ca oameni de știință, responsabili pentru asta? Întrebarea este: cui aparține trecutul?” Cine, într-adevăr? Fostul primar din Hanga Roa, Petero Edmunds, care este Rapa Nui, se opune planurilor guvernului chilian de cedare a terenurilor. El dorește ca întregul parc să revină sub controlul Rapa Nui, pentru a fi păstrat intact. „Dar ei nu vor să asculte”, spune el. „Și-au băgat degetele în urechi”. Și cine ar trebui să aibă grijă de el? „Oamenii din Rapa Nui, care au avut grijă de el timp de o mie de ani”, răspunde el. Devine gânditor. „Moai nu sunt tăcuți”, spune el. „Ei vorbesc. Sunt un exemplu pe care strămoșii noștri l-au creat în piatră, despre ceva ce se află în noi, pe care noi îl numim spirit. Lumea trebuie să știe că acest spirit este viu.”
UPDATE: Potrivit UK Telegraph, doi oameni de știință britanici au descoperit noi cercetări care răspund la enigma de ce unii dintre megaliți sunt încoronați de pălării sculptate în piatră roșie.
Colin Richards de la Universitatea din Manchester și Sue Hamilton de la University College London au refăcut un drum vechi de secole care duce la o carieră antică, unde locuitorii insulei extrăgeau piatră ponce vulcanică roșie. Ei cred că pălăriile au fost introduse pentru prima dată ca element distinctiv între anii 1200 și 1300, o perioadă în care statuile misterioase și melancolice ale insulei au fost create la o scară mai mare decât înainte, cântărind câteva tone. Pălăriile, teoretizează experții britanici, pot reprezenta o împletitură sau un nod de sus, stiluri care ar fi fost purtate de căpeteniile angajate atunci într-o luptă epică pentru dominație. „Societatea căpeteniilor”, spune Hamilton, „era extrem de competitivă și s-a sugerat că acestea concurau atât de mult încât și-au depășit resursele.”
.