Hur man använder det gamla zonsystemet för digital fotografering
Jag förberedde en lektion där min elev ville lära sig mer om zonsystemet och jag insåg att jag aldrig har skrivit om det! Så här är det, reviderat till dagens läge. Hur man tillämpar zonsystemet för digitalfotografering och spegellösa kameror.
Disclaimer: Detta är ett tillvägagångssätt med stora bilder, inte en detaljerad teknisk analys. Jag är medveten om att det finns logaritmiska kurvor inblandade, variationer i dynamiskt omfång från sensor till sensor, termer som densitometri och så vidare. Låt oss bara hålla det enkelt för tillfället.
Jag kommer att prata om zonsystemet i mer konceptuella termer, eftersom det är så jag använder det och känner att det är det mest praktiska.
Du kan scrolla ner till botten om du vill se hur du tillämpar zonsystemet för dagens digitalkameror.
Det här är en bra uppföljning av mitt senaste inlägg om hur du använder din spegellösa kameras histogram i sökaren. Att lägga till en zon-systemteknik till histogramanvändning är ett utmärkt sätt att bestämma exponeringen.
Innehållsförteckning
Bakgrund för fotografering med zon-system
Zon-systemet utvecklades i ett samarbete med landskapsfotografen Ansel Adams och porträttfotografen Fred Archer runt 1940. Det var tänkt att vara ett enkelt sätt att bestämma exponeringen för att göra utskrifter.
Det har funnits mycket förvirring genom åren, särskilt när digitalkameror kom in på scenen, och särskilt nu när tekniken utvecklas snabbare än vad vi kan hänga med.
Är zonsystemet relevant för digitalfotografering? Finns det ett sätt att använda vår sökares histogram med zonsystemet?
En grundläggande tillämpning av zonsystemet
Såsom ”tredjedelsregeln” bara är mer ett förslag än en regel, så är zonsystemet det också. Det är en bra början – ett sätt att undvika utblåsta moln eller se till att du har rika skuggtexturer. Om din magkänsla säger dig något annat, välj det i stället. Detta är bara ytterligare ett verktyg för den gamla verktygslådan.
Vad är zonsystemet?
Zonsystemet är en representation av toner från rent svart till rent vitt. Det konventionella systemet använde romerska siffror från 0 till X, där 0 representerar ren svart och X (tio) representerar ren vit. Det finns nio graderingar av toner däremellan, var och en representerar ett stop.
Från Wikipedia, eftersom jag inte fann någon mening med att återskapa exakt samma diagram själv:
Ehhh, jag behöver en uppfräschning om stops…
Ett stop är en fördubbling eller halvering av ljuset. Det är skillnaden mellan följande värden som utgör komponenterna i vår exponeringstriangel.
Om du ökar ett stop fördubblar du mängden ljus. Omvänt, om du minskar ett stop halverar du mängden ljus (eller, ljusstyrka för att uttrycka det enkelt).
Gängse värden listade i stigande ordning (om du flyttar dig till höger fördubblas exponeringen i varje inställning):
- Bländare: f/22, f/16, f/11, f/8, f/5,6, f/4, f/2.8, f/2
- Slutare (i sekunder): 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4
- ISO (känslighet): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
Om allt detta fortfarande är främmande kan du gå min grundkurs i exponeringstriangeln (kostnadsfritt) och göra några frågesportar och övningar för att försäkra dig om att du förstår exponering och stopp.
Det grundläggande zonsystemet
Så zon 0 är rent svart. Ingen textur.
Zon X är rent vitt. Ingen textur
Zon V är vad vi kallar ”mellangrå”. Det är den nyans som din kamera antar att världen ska vara. När du överlåter exponeringen till kameran vill den göra ett genomsnitt av allting i zon V.
Det är därför vi inte använder AUTO som fotografer, eftersom allting inte ligger i zon V. Och det är därför som zonsystemet kan vara så användbart. Du bestämmer vilken zon saker och ting ska vara i, inte kameran.
- Zon I kommer knappt att börja visa tonskillnader och inte mycket textur.
- Zon II kommer äntligen att börja visa lite textur. Om du har djupa skuggor men vill se en del av texturen kan du försöka placera skuggorna i zon II.
- Zon IV är vanligtvis den zon där grönt löv kommer att sitta och det är där landskapsfotografer placerar detta löv om de vill ha djupa, mättade gröna färger. Det är också en bra början för afrikansk hud.
- Zon V är normalt där klarblå himmel hör hemma, även om den kan variera mellan IV och VI.
- Zon VI är en genomsnittlig kaukasisk hudton.
- Zon VIII är vanligtvis gränsen för att visa textur i snö, vitvatten och moln.
- Zon IX visar fortfarande viss textur i ovanstående objekt, men riskerar att bli urtvättad.
Då varje zon representerar ett stop i grundmodellen är det lätt att använda zonsystemet för digitalfotografering.
Finnande av zonen
Vad är viktigt för dig?
- Om molnen är fascinerande och du prioriterar att behålla deras textur, placera dem i zon VIII till att börja med.
- Om du tar porträtt utomhus bör ditt motivs ansikte vanligtvis vara i zon VI för att undvika otäcka bländningar och bibehålla rika hudtoner.
- Och om du inte vill att skuggorna ska vara rent svarta eftersom texturen är viktig, lägg dem i zon II.
Denna metodik fungerar särskilt bra för scener med hög kontrast där du måste välja vad som är viktigast för dig. Exponera för det du vill exponera för och allt annat kommer bara att falla där det faller.
Men mer allmänt är det ett utmärkt sätt för oss fotografer att kontrollera exponeringen. Kameran kommer att göra sin voodoo magi och göra avläsningar överallt och tillämpa komplexa formler som vi inte kan kontrollera, baserat på mätningsläget. Zonsystemet gör oss till bättre förare.
Förbättra din fotografering med färska tips, inspiration och rabatter på onlinekurser som levereras till din e-postadress.
Klicka här för att prenumerera
Tillämpning av zonsystemet på digitalfotografering
Säkerställ att kameran är i läget för spotmätning för att använda zonsystemet. Läs manualen om du inte är säker på hur du gör detta.
För att korrekt placera något i den zon du vill ha det i krävs precisionsmätning. Du kan skaffa en professionell ljusmätare för 600 dollar, men jag föredrar att använda kamerans spotmätare och fylla ramen så mycket som möjligt med det jag mäter. Om du mäter någons panna, fyll bilden med så mycket av pannan som möjligt. Ta dock inte bilden eftersom det inte kommer att vara smickrande för dem.
Mät exakt det objekt du vill mäta. Vi kommer också att använda manuellt läge eftersom det finns vissa nackdelar med att använda program, bländarprioritet eller slutarprioritet med den här metoden (du kommer att älska manuellt läge efter att ha använt det här). Justera exponeringen tills mätaren visar ”0”. Du befinner dig i zon V.
Nu är det bara att öka eller minska stopparna (med hjälp av bländare, slutare och/eller ISO) med samma antal zoner som du vill förflytta dig.
System för zoner Exempel
Du vill ha mörka skuggor, men du vill inte ha dem becksvarta. Detta skulle korrelera med zon I. Du vill också ha en bländare på f/11 och ISO 200 i det här scenariot; slutartiden är mindre viktig. Så vi ställer in bländare och ISO och löser slutartiden.
- Zoom in på skuggorna med spotmätning.
- Justera slutartiden tills mätaren visar ”0” (zon V). Du ser att detta är en slutartid på 1/30.
- Du vill flytta skuggorna från zon V till zon I där de hör hemma. Detta är fyra zoner mörkare. Eller på fotografiskt språk, minska med fyra steg.
- Från listan i början av det här inlägget ser vi att en minskning med fyra steg från 1/30 är 1/500. Ställ in din slutartid på 1/500 och du är klar! Komposera om och ta de där bilderna.
I samband med att jag placerade skuggorna i zon I i exemplet nedan visade mätningen runt resten av scenen att detta ledde till att snön föll i zon IX och himlen i zon IV (jag använde ett B&W-rödfilter för att mörka den avsiktligt). Detta är precis vad jag ville ha. Om det att lägga skuggorna i zon I gjorde att snön hamnade i zon X, kanske jag hellre skulle lägga snön i zon IX, vilket skulle göra att skuggorna föll i zon 0. Är det vettigt?
Hur korrelerar då zonsystemet med histogrammet?
Histogrammet i vår sökare ger oss en jäkligt bra gissning om hur vår exponering kommer att se ut – läs det här inlägget för mer information.
Men histogrammet är inte en linjär representation av ljusstyrka – det är logaritmiskt, precis som exponeringen och zonerna. Så när vi ritar om det zonsystemdiagram som du hittar på Internet (och ovan) får du ett digitalt zonsystemdiagram som ser ut ungefär så här (med siffror för exponeringskompensation/exponeringsmätare också):
Histogrammets vänstra kant representerar becksvart, eller zon 0. Den högra sidan är rent vitt, men i digitalkameror inträffar detta någonstans mellan zon VIII och zon IX. Det beror på kameran och kamerans behandling.
Användning av zonsystemet med histogrammet
Zonsystemet är ett utmärkt komplement till histogramanvändning i en scen med hög kontrast där du tvingas välja mellan att exponera för skuggor eller ljuspunkter.
Använd zonsystemet för att fatta ditt exponeringsbeslut och titta sedan på histogrammet för att se var resten av bilden kommer att hamna.
Kanske vill du placera dina ljusa områden i zon VIII, men detta leder till att resten av bilden hamnar i zonerna 0-I. Din histogram kommer omedelbart att visa dig detta. Det kan hjälpa dig att bestämma dig för att exponera annorlunda eller att sätta exponeringar i parentes för att kombinera dem senare.
Om du inte har ett histogram måste du mäta varje område på olika sätt för att avgöra detta. De här två verktygen fungerar utmärkt tillsammans.
Sanningen om zonsystemet med dagens digitalkameror
Zonsystemet utvecklades med antagandet att det finns tio steg mellan ren svart och ren vit. Det fungerade i mörkrummet och var en trevlig rund siffra.
När digitalkamerorna först kom ut fanns det bara cirka sju steg mellan svart och vitt.
Många av dagens avancerade kameror låter dig bearbeta ett foto med 14 eller 16 steg med hjälp av framsteg inom sensorer och processorer. Moralen i historien: det är flytande.
Så är zonsystemet, som det utvecklades, helt korrekt i dag? Nej, men konceptet kommer inte att förändras.
Att ha ett högre dynamiskt omfång ger dig bara fler zoner att leka med.
Om du vet att din kamera har ett specificerat omfång på 14 steg mellan svart och vitt, använd då ditt eget zonsystem med 14 zoner. Zon 0 är svart, zon 7 är mellangrå och zon 14 är vit. Det är bäst att se vad kameran kan göra – hur många steg över mellangrå är rent vitt?
Zonsystemet är ingen regel, det är inget gospel och det är ingen raketvetenskap
Vi har några fantastiska verktyg som följer med våra digitalkameror. Men vi är konstnärer, inte knapptryckare, och bör närma oss kamerans automatiska förmågor med den inställningen. De avancerade automatiska mätningslägena kan inte läsa våra tankar, och de kan bli lurade vid komplexa ljussituationer.
Det är här som zonsystemet för digitalfotografering kan vara till hjälp. Du behöver inte använda det hela tiden. Du behöver inte använda 11 zoner om din kamera har 14 stops räckvidd. Du behöver inte lägga mörka skuggor i zon II.
Lek med det. Anpassa den till din egen kamera. Använd det när andra verktyg inte fungerar. Öva. Och gör bättre exponeringar!