Lomé Togo, el París de África
Descubriendo el París de África Occidental: Lomé Togo
Por Raquel Fletcher
Para cuando nuestro autobús llega a Afloa, la ciudad fronteriza entre la región ghanesa de Volta y Lomé, la capital de Togo, ya ha anochecido, exactamente cuando dije que no quería llegar. He oído historias de horror sobre cruzar la frontera de noche.
El hombre que se sienta a mi derecha se inclina para advertirme: «Mantenga sus bolsas cerca de usted en todo momento. Hay delincuentes en el camino». Eso no me hace sentir mejor.
Fuera de la estación de autobuses, mi compañero de viaje y yo somos abordados por hombres que quieren que cambiemos dinero. «Hay que cambiar dinero en este lado», nos dice uno.
La mayoría de la gente que cruza la frontera habría buscado el tipo de cambio entre el cedi ghanés y el CFA (Communauté financière d’Afrique), la moneda utilizada en los países africanos de habla francesa, pero no es así como viajamos.
Después de hacer un voluntariado de tres meses en Ghana, decidimos pasar una semana de vacaciones en Togo más o menos por capricho, tras haber oído describir Lomé como el París de África.
De camino a la frontera, nos hacemos amigos de un ghanés de complexión gruesa, pero de aspecto amable, que nos indica dónde sellar nuestros pasaportes y nos acompaña en el laberinto de funcionarios fronterizos que tienen que verificar nuestros visados.
Cuando terminan, salimos y nos encontramos en las calles de Lomé. Los hombres con moto-taxis están esperando para abalanzarse. «¡Bonne arrivée!» Gritan todos a la vez.
A lomos de una moto
Me prometí a mí mismo antes de venir a África, que nunca me subiría a lomos de una moto, sólo un poco de problema en Lomé. Nuestro nuevo amigo nos ayuda a parar un taxi y hace un trueque con él para llevarnos al hotel. También hace un trueque por el tipo de cambio: 1.000 francos CFA nos salen por 3,2 cedis ghaneses, es decir, unos 2 dólares.
Llegamos a Le Galion, una posada de inspiración francesa con un bistró al aire libre. Los viernes por la noche, una banda en directo toca versiones de Cat Stevens y los Temptations, entre otros artistas en inglés.
Desgraciadamente, no tenemos reserva y están completamente llenos. El servicial recepcionista nos recomienda que probemos en otro hotel, una manzana más arriba y tres más allá. Son más de las nueve de la noche y está lloviendo. Las calles son de tierra, pero ya estoy enamorado de Lomé y de su sabor europeo.
Comparado con el desorden de la capital de Ghana, Accra, el diseño de Lomé es mucho mejor. Se basa en una cuadrícula y encontramos fácilmente l’Hôtel Phoneacian. También están llenos por esta noche, así que nos dirigen de nuevo a Beach Road, al Hôtel Tano.
Las habitaciones de este hotel cuestan 7.000 francos CFA por noche con baño y ducha compartidos, 8.000 francos CFA por noche para el baño contenido y 27.000 francos CFA para una suite. Las habitaciones son básicas y oscuras, pero están limpias y el personal es más que complaciente, así que decidimos quedarnos.
Explorando Lome
Al día siguiente, decidimos explorar la ciudad. Aparte de su hermosa catedral en el centro de la ciudad y de un parque muy bien cuidado, financiado, según me dicen, por una organización estadounidense, la ciudad se está desmoronando.
Antes considerada la perla de África Occidental, la industria turística de Togo nunca se recuperó del todo tras las revueltas de principios de los años noventa. Lomé es el París que se cae. Incluso el muelle está parcialmente hundido en el océano.
Fuera de la Cathédrale, después de la misa, los niños pequeños de piel más clara nos piden dinero y comida, una triste señal de que estamos en uno de los países más pobres del continente. Puedo ver a los hombres que los han soltado, espiando a los extranjeros desde una milla de distancia, y los rechazo de mala gana.
Cerca de la catedral está el famoso marché des féticheurs, o mercado de fetiches, donde mi acompañante regala un muñeco de vudú. Los rituales tradicionales del vudú que se encuentran en América fueron importados de Togo y los países vecinos durante la trata de esclavos del siglo XVII y todavía se practican en el país.
El mercado está lleno de interesantes baratijas de latón y joyas, entre otros objetos de arte. Nos dijeron que podíamos encontrar incluso pociones mágicas, pero tras nuestra primera compra, empezamos a llamar la atención de los demás comerciantes.
Uno llamado Omar insiste en que le deje ser mi novio, al menos durante el tiempo que esté en Togo y me pide mi número de teléfono. Otro exige que le compre una postal. Cuando nos negamos amablemente, nos persigue por la calle y nos grita: «¡Sorcieres! Diables!»
Sunshine on the Beach
Los domingos por la tarde, la gente se reúne en la playa después de la iglesia. Tras nuestra fallida experiencia de compras
, encontramos un trozo de arena con relativamente poca basura y nos instalamos para disfrutar del sol. Compramos kebabs, chips de plátano y Fantas de las cabezas de los vendedores. Los hombres se nos acercan y nos piden que nos casemos con ellos. Bromeo con ellos en francés, pero mi acompañante se pierde en la conversación.
Una mujer vende limonada casera en botellas de Voltic y me arriesgo a consumir agua local para refrescarme del sofocante calor. Mientras pago, un ladrón le arrebata la cartera a mi compañera del interior de su bolso.
Rápido, se la quita de la mano y los hombres salen corriendo. «Cierra la cartera. Cierra siempre el bolso», nos dice el vendedor de limonada. Al parecer, los carteristas son habituales en esta playa.
Después de toda la emoción, decidimos pasar la noche relajándonos y dándonos un capricho en uno de los restaurantes recomendados de Lomé. De vuelta a Le Galion, las comidas cuestan entre 3.000 y 4.000 francos CFA el plato, una ganga en comparación con el costoso hotel Golden Beach, situado al lado. (Eso sí, el Golden Beach tiene Wi-fi gratuito y un capuchino muy sabroso).
En Le Galion sirven vino francés y varios postres europeos a buen precio. Nuestro favorito es la mousse de chocolate.
Vida nocturna en Privilege
Con el estómago lleno, estamos listos para explorar la vida nocturna. Privilege es, con diferencia, la mayor discoteca de la ciudad. Un salón excesivamente caro en la planta principal que tiene cabinas de tela y mesas de billar (una hora de billar cuesta 3.000 francos CFA o 6 dólares), y un club nocturno en la segunda planta, es uno de los lugares más populares de la ciudad.
Sin embargo, optando por un lugar más pequeño y acogedor, nos dirigimos a La Villa. Según los blogs de viajes que leemos, es el lugar elegido por los funcionarios de la ONU y los delegados de la UE, y sin duda tiene un ambiente VIP.
Me siento como si estuviera en un exclusivo club de Las Vegas. Los chupitos son dobles y la música es una buena mezcla de los 40 principales con un toque francés.
Después de nuestra noche en la ciudad, al día siguiente estamos listos para la aventura. La elección es entre un tranquilo paseo en canoa por la cercana Togoville o el impresionante esplendor de las cascadas de Kpalimé.
Aunque el viaje en tro-tro es de casi dos horas, decidimos que el exuberante bosque tropical de Kpalimé, lleno de mariposas autóctonas y cuatro cascadas naturales, es demasiado tentador como para perdérselo. Al llegar, fletamos un taxi hasta la cima de la montaña del pueblo. Quedamos cautivados por la gran belleza de los árboles y la selva tropical, que compensa con creces el accidentado viaje.
Nuestro conductor nos lleva hasta la puerta del castillo custodiado por los militares, donde tenemos que contratar a un guía para que nos lleve al interior. Construido por un abogado alemán en los años 40, este castillo de piedra de estilo europeo, que más tarde albergó al presidente togolés y a los ministros nacionales, está en reconstrucción.
Muy poco interesante, salvo la magnífica vista de los municipios engullidos por el majestuoso bosque que hay debajo, no pasamos demasiado tiempo aquí, con la esperanza de volver a Lomé antes de que caiga la noche.
Hormigas con pantalones
«¿Habéis visto alguna vez un cafeto?». Nos pregunta nuestro conductor durante el descenso de la montaña. Se detiene para arrancar una rama de un cafeto. «Así es como se ve el café crudo»
Contemplo la posibilidad de guardarla como recuerdo cuando siento agudos pellizcos en mis tobillos. Enjambres de hormigas negras de las hojas han empezado a subir por mis piernas. «Rápido, tíralo», le dice mi acompañante al conductor.
Nuestro tro-tro para volver a Lomé está abarrotado y atascado en un tráfico intenso. Tardamos casi tres horas en volver a la estación. Cansados y hambrientos, entramos en Greenfield, un amplio y elegante restaurante de techo abierto situado junto a la estación de tro-tro de Kpalimé.
Los martes por la noche proyectan películas americanas en francés con subtítulos en inglés y sirven pizza hecha en un horno de fuego a precio de saldo. Mi acompañante y yo pedimos una botella de vino blanco para acompañar nuestras deliciosas pizzas y disfrutar del aire nocturno.
Cuando volvemos a nuestra habitación de hotel, encuentro una nota deslizada bajo nuestra puerta. «Desde el primer día que puse mis ojos en ti, debo decirte la verdad: me enamoré de ti», dice.
Está firmada por «Michael» con un número de teléfono al final de la página. Le digo al conserje que vigile más de cerca nuestra habitación.
A la mañana siguiente, nos disponemos a pasar nuestra última tarde al sol, pero esta vez en algún lugar un poco más limpio que la playa pública junto a nuestro hotel.
El balneario junto a Coco Beach, donde nos posamos para pasar el día, está tan cerca de la zona industrial de la ciudad que cuesta creer que exista este paraíso.
Wi-Fi gratuito en la playa
Tomar el sol es gratis, pero la piscina y los «paillotes», pequeñas cabañas de hierba que ofrecen sombra, son de pago. El menú es un poco caro, también, pero ofrecen buenos bocadillos. Y hay Wi-Fi gratuito; nos arrepentimos de no haber traído nuestros ordenadores portátiles. Nos decimos que nos merecemos este tiempo para relajarnos.
Desde que llegamos a Lomé, ésta es la primera tarde en la que no nos proponen nada ni nos coquetean. Mi compañero y yo decidimos quedarnos a cenar temprano para tomar más sol. Cuando terminamos, preguntamos al guardia de seguridad dónde podemos encontrar un taxi que nos lleve de vuelta a la ciudad y nos acompaña hasta el cruce (de lo contrario, podrían asaltarnos los «bandidos»).
Tener que atravesar de nuevo el horrible hedor de la zona industrial empaña la agradable tarde que acabamos de pasar. Pero por fin he igualado mi bronceado y he cogido unos rayos muy necesarios. Ahora, para nuestra última noche en Lomé, decidimos pasarla de nuevo en Le Galion con un poco más de música en vivo y vino francés, donde podemos reflexionar sobre nuestros viajes en esta ciudad que es la mezcla justa de ritmos africanos con un sabor a Francia.
Raquel Fletcher es una estudiante de la Universidad de Regina en Saskatchewan y fue voluntaria como periodista en Ghana en 2010.
