Lomé Togo, Afrikan Pariisi
Discovering the Paris of West Africa: Lomé Togo
Kirjoittanut Raquel Fletcher
Kun bussimme saapuu Afloaan, Ghanan Voltan alueen ja Togon pääkaupungin Lomén väliseen rajakaupunkiin, on jo pitkälti pimeän tultua – juuri silloin, kun sanoin, etten halua saapua. Olen kuullut kauhutarinoita rajan ylittämisestä yöllä.
Oikealla puolellani istuva mies kumartuu varoittamaan minua: ”Pidä laukkusi aina lähelläsi. Matkalla on rikollisia.” Se ei tee oloani yhtään paremmaksi.
Bussiaseman ulkopuolella matkakumppanini ja minut puhuttelevat miehet, jotka haluavat vaihtaa rahaa. ”Teidän täytyy vaihtaa rahaa tällä puolella”, yksi kertoo meille.
Vähemmistö rajan ylittävistä ihmisistä olisi katsonut Ghanan cedin ja CFA:n (Communauté financière d’Afrique), ranskankielisissä Afrikan maissa käytetyn valuutan, välisen vaihtokurssin, mutta me emme matkusta niin.
Kolmen kuukauden vapaaehtoistyön jälkeen Ghanassa päätimme viettää viikon lomaa Togossa enemmän tai vähemmän hetken mielijohteesta kuultuamme Lomén olevan Afrikan Pariisi.
Matkalla rajalle ystävystymme raskasrakenteisen, mutta ystävällisen näköisen ghanalaisen kanssa, joka näyttää meille, missä passimme leimataan, ja kävelee kanssamme läpi rajavirkailijoiden sokkelon, joiden on tarkistettava viisumimme.
Kun he ovat lopettaneet, poistumme ja seisomme Lomén kaduilla. Miehet moottoripyörätakseilla odottavat meitä. ”Bonne arrivée!” He kaikki huutavat yhtä aikaa.
Moottoripyörän selkään
Lupasin itselleni ennen Afrikkaan tuloa, etten ikinä nousisi moottoripyörän selkään, vain Loméssa on vähän ongelmia. Uusi ystävämme auttaa meitä hakemaan taksin ja tinkimään häneltä kyydin hotellille. Hän myös barffaa valuuttakurssin alas: 1000CFA:lla saamme 3,2 ghanan cedi eli noin 2 dollaria dollaria.
Saavumme Le Galioniin, ranskalaisvaikutteiseen majataloon, jossa on ulkoilmabistro. Perjantai-iltaisin elävä bändi soittaa muun muassa Cat Stevensin ja The Temptationsin covereita muiden englanninkielisten artistien joukossa.
Emme valitettavasti ole varanneet pöytävarausta, ja he ovat täysin varattuja. Avulias vastaanottovirkailija suosittelee kokeilemaan toista hotellia, joka sijaitsee yhden korttelin päässä ja kolmen korttelin päässä. Kello on yli yhdeksän illalla ja sataa. Kadut ovat hiekkaa, mutta olen jo rakastunut Loméen ja sen eurooppalaiseen makuun.
Vertailtuna Ghanan pääkaupungin Accran rönsyilevään sotkuun, Lomén pohjapiirros on paljon parempi. Se perustuu ruutukaavaan ja löydämme l’Hôtel Phoneacian helposti. Sekin on täynnä yöksi, joten meidät ohjataan takaisin Beach Roadille l’Hôtel Tanoon.
Huoneet siellä maksavat 7000 CFA yöltä jaetulla pesuhuoneella ja suihkulla, 8000 CFA yöltä suljetusta pesuhuoneesta ja 27000 CFA sviitistä. Huoneet ovat perushuoneita ja pimeitä, mutta siistejä ja henkilökunta on enemmän kuin ystävällistä, joten päätämme jäädä.
Lomeen tutustuminen
Seuraavana päivänä päätämme tutustua kaupunkiin. Lukuun ottamatta sen kaunista katedraalia au centre-ville ja hyvin hoidettua puistoa, joka on kuulemma amerikkalaisen järjestön rahoittama, kaupunki on rapistunut.
Togon matkailuteollisuutta pidettiin aikoinaan Länsi-Afrikan helmenä, mutta se ei koskaan toipunut täysin 1990-luvun alun kansannousujen jälkeen. Lomé on romahtava Pariisi. Jopa laituri on osittain romahtanut mereen.
Messun jälkeen la Cathédralen ulkopuolella vaaleaihoiset lapset kerjäävät meiltä rahaa ja ruokaa, surullinen merkki siitä, että olemme yhdessä maanosan köyhimmistä maista. Näen heidät kimppuumme päästäneet miehet, jotka vakoilevat ulkomaalaisia kilometrin päästä, ja kieltäydyn vastentahtoisesti.
Katedraalin lähellä on kuuluisa marché des féticheurs eli fetissimarkkinat, jossa seuralaiseni kaupittelee voodoo-nuken. Amerikoista löytyvät perinteiset voodoo-rituaalit tuotiin Togosta ja naapurimaista 1600-luvun orjakaupan aikana, ja niitä harjoitetaan maassa vielä nykyäänkin.
Markkinat ovat täynnä mielenkiintoisia messinkisiä rihkamakoruja ja koruja sekä muita taide-esineitä. Meille kerrottiin, että voisimme löytää jopa taikajuomia, mutta ensimmäisen ostoksemme jälkeen alamme herättää muiden kauppiaiden huomion.
Ensimmäinen nimeltä Omar vaatii, että annan hänen olla poikaystäväni, ainakin siksi aikaa, kun olen Togossa, ja pyytää puhelinnumeroani. Toinen vaatii minua ostamaan häneltä postikortin. Kun kieltäydymme ystävällisesti, hän jahtaa meitä pitkin katua huutaen meille: ”Sorcieres! Diables!”
Auringonpaiste rannalla
Sunnuntai-iltapäivisin ihmiset kokoontuvat rannalle kirkon jälkeen. Epäonnistuneiden ostosten
kokemuksemme jälkeen löydämme hiekkapalan, jossa on suhteellisen vähän roskia, ja asetumme nauttimaan auringonpaisteesta. Ostamme kebabia, plantaanisipsejä ja Fantasia myyjien päältä. Miehet lähestyvät meitä ja pyytävät meitä naimisiin. Vitsailen heidän kanssaan ranskaksi, mutta seuralaiseni katoaa keskusteluun.
Nainen myy kotitekoista limonadia Voltic-pulloissa, ja otan riskin kuluttaa paikallista vettä saadakseni virkistystä paahtavasta kuumuudesta. Kun maksan, varas nappaa seuralaiseni lompakon hänen käsilaukkunsa sisältä.
Nopeasti hän lyö lompakon miehen kädestä ja miehet pakenevat. ”Sulje laukkusi. Sulje aina laukkusi”, limonadikauppias sanoo meille. Ilmeisesti taskuvarkaudet ovat tällä rannalla yleistä.
Kaiken jännityksen jälkeen päätämme viettää illan rentoutuen ja herkutellen yhdessä Lomén suositelluista ravintoloista. Takaisin Le Galionissa ateriat maksavat 3000-4000 CFA lautaselta, mikä on halpa hinta verrattuna viereiseen kalliiseen Golden Beach -hotelliin. (Golden Beachissa on kuitenkin ilmainen Wi-fi – ja melko maukasta cappuccinoa).
Le Galionissa tarjoillaan ranskalaista viiniä ja useita eurooppalaisia jälkiruokia edulliseen hintaan. Suosikkimme on suklaamousse.
Yöelämä Privilegessä
Vatsat täynnä, olemme valmiita tutustumaan yöelämään. Privilege on kaupungin ylivoimaisesti suurin yökerho. Pääkerroksessa sijaitseva ylihinnoiteltu lounge, jossa on kangaskoppeja ja biljardipöytiä (tunti biljardia maksaa 3000CFA eli 6 dollaria), ja toisessa kerroksessa sijaitseva yökerho on yksi kaupungin suosituimmista hotspoteista.
Valintamme kuitenkin pienemmän ja viihtyisämmän paikan, ja suuntaamme La Villaan. Lukemiemme online-matkablogien mukaan se on YK:n virkamiesten ja EU:n delegaattien spot du Choix, ja siellä on ehdottomasti VIP-tunnelmaa.
Olen kuin Las Vegasin eksklusiivisella klubilla. Laukaukset ovat tuplat ja musiikki on mukava sekoitus Top 40:tä, jossa on hieman ranskalaista henkeä.
Yön kaupungilla vietetyn illan jälkeen olemme seuraavana päivänä valmiita seikkailuun. Valittavana on joko rauhallinen melontaretki läheisessä Togovillessä tai Kpalimén vesiputousten henkeäsalpaava loisto.
Vaikka matka tro-trolla on lähes kahden tunnin mittainen, päätämme, että Kpalimén rehevä trooppinen metsä, joka on täynnä kotoperäisiä perhosia ja neljää luonnollista vesiputousta, on liian houkutteleva jättää väliin. Perillä vuokraamme taksin kaupungin vuoren huipulle. Puiden ja sademetsän rönsyilevä kauneus lumoaa meidät, mikä korvaa kuoppaista matkaa enemmän kuin hyvin.
Kuljettajamme vie meidät armeijan vartioiman linnan portille asti, jossa meidän on palkattava opas, joka vie meidät sisään. Saksalaisen lakimiehen 1940-luvulla rakentama eurooppalaistyylinen kivilinna, jossa myöhemmin asui Togon presidentti ja kansallisia ministereitä, on parhaillaan remontissa.
Ei kiinnosta, lukuun ottamatta upeaa näkymää alla olevaan majesteettiseen metsään vaipuneisiin taajamiin, joten emme vietä täällä kovinkaan paljon aikaa, sillä toivomme palaavamme Loméen ennen pimeän tuloa.
Ants in Pants
”Oletko koskaan nähnyt kahvinkasvia aiemmin?” Kuljettajamme kysyy meiltä laskeutuessamme alas vuorta. Hän pysähtyy repiäkseen oksan kahvikasvista. ”Tältä näyttää raaka kahvi.”
Harkitsen sen pitämistä matkamuistoksi, kun tunnen teräviä nipistyksiä nilkoissani. Lehtien mustien muurahaisten parvet ovat alkaneet ryömiä jalkojani pitkin. ”Nopeasti, heitä se pois”, seuralaiseni käskee kuskia.”
Paluumatkalle Loméen lähtevä tro-troomme on ylikuormitettu ja juuttunut ruuhkaan. Paluu asemalle kestää lähes kolme tuntia. Väsyneinä ja nälkäisinä vaellamme Greenfieldiin, suureen ja tyylikkääseen avokattoravintolaan Kpalimén tro-tro-aseman vieressä.
Tiistai-iltaisin siellä näytetään amerikkalaisia elokuvia ranskaksi englanninkielisin tekstityksin ja tarjoillaan tulipesässä tehtyä pizzaa alennushintaan. Tilaamme seuralaiseni kanssa pullon valkoviiniä herkullisten pizzojemme seuraksi ja nautimme yöilmasta.
Palattuamme hotellihuoneeseemme löydän ovemme alta sujautetun lapun. ”Ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin näin sinut silmiini, minun on kerrottava totuus – rakastuin sinuun”, siinä lukee.
Lappu on signeerattu ”Michaelilla”, ja sivun alareunassa on puhelinnumero. Käsken vahtimestaria tarkkailemaan huonettamme tarkemmin.
Seuraavana aamuna olemme valmiita viettämään viimeisen iltapäivämme auringossa, mutta tällä kertaa jossakin hieman siistimmässä paikassa kuin hotellin vieressä olevalla julkisella rannalla.
Coco Beachin viereinen rantalomakohde, jonne pulahdamme päiväksi, on niin lähellä kaupungin teollisuusaluetta, että on vaikea uskoa, että tämä paratiisi on olemassa.
Vapaa ranta-Wi-fi
Auringonotto on ilmaista, mutta uima-altaasta ja ”paillotesista”, pienistä ruohomökeistä, jotka tarjoavat varjoa, peritään maksu. Ruokalista on myös hieman ylihinnoiteltu, mutta tarjoaa hyviä voileipiä. Ja siellä on ilmainen Wi-Fi; kadumme, ettemme ottaneet kannettavia tietokoneitamme mukaan. Sanomme itsellemme, että olemme ansainneet tämän ajan rentoutua.
Tämä on ensimmäinen iltapäivä sen jälkeen, kun tulimme Loméen, ja tämä on ensimmäinen iltapäivä, jolloin meitä ei ole kosittu tai yritetty iskeä. Päätämme seuralaiseni kanssa jäädä varhaiselle illalliselle nauttimaan lisää aurinkoa. Kun olemme lopettaneet, kysymme vartijalta, mistä löytäisimme taksin, joka veisi meidät takaisin kaupunkiin, ja hän saattaa meidät risteykseen (muuten ”rosvot” voisivat käydä kimppuumme).
Joutuminen ajamaan teollisuusalueen hirvittävän löyhkän läpi taas tahraa juuri viettämämme miellyttävän iltapäivän. Mutta olen vihdoin tasoittanut rusketustani ja saanut kaivattuja säteitä. Nyt on viimeinen ilta Loméssa – päätämme viettää sen takaisin Le Galionissa vielä elävän musiikin ja ranskalaisen viinin äärellä, jossa voimme muistella matkojamme tässä kaupungissa, joka on juuri sopiva sekoitus afrikkalaisia rytmejä ja maistiaisia Ranskasta.
Raquel Fletcher opiskelee Reginan yliopistossa Saskatchewanin osavaltiossa ja on vapaaehtoisena journalistina Ghanassa vuonna 2010.
