Peinture sans danger pour les aquariums
Bonjour, Je n’ai pas posté depuis des années mais je cherchais quelque chose et je suis tombé sur ce fil (bonjour Woeisme – nous avions l’habitude de discuter)
(voir la dernière partie du post pour les « solutions »)
Mes livres sont emballés depuis longtemps mais je vais poster ceci (excusez les fautes de frappe)…. Le matériel sur ce sujet est bien au-delà de la portée de ce forum. Fond dans les sciences pré-vétérinaires / zoologiques, et des décennies de travail comme sculpturess dans les matériaux et le plus saillant a fini avec une blessure chimique en raison de l’exposition à ces mêmes classes de matériaux – certains plus certains moins toxiques.
J’étais paralysé, hémorragie interne, panne de plusieurs organes etc etc et j’ai fait des recherches sur la façon de « descendre » et j’ai été végétatif pendant de nombreuses années. Ce n’est que par mes propres recherches sur les thérapies alternatives que je peux maintenant poster ici (ie suis fonctionnel).
En tant qu’artiste, je me suis exposé et j’ai été exposé (écoles, collèges) à un grand nombre de matériaux (maintenant la plupart ne le savent pas mais il y a des noms de marque pour la plupart des classes de ces produits – lisez les livrets OSHA sur les propriétés chimiques, la toxicité et les noms de marque. Il faut fondamentalement comprendre l’anatomie et la physiologie humaine, la neurotoxicologie et d’autres domaines connexes pour comprendre ce que ces produits chimiques font à nos systèmes (je venais d’être admis à NYU pour des masters dans le domaine de la santé alliée).
Selon la loi, avec une lettre d’un médecin, on est censé pouvoir obtenir une fiche signalétique – de nombreuses entreprises ne se sont jamais conformées (fiche de données de sécurité). (Beaucoup de sociétés mentent carrément sur la sécurité de leurs produits btw, l’EPA n’est pas le meilleur baromètre). La plupart de ces produits sont non seulement toxiques lorsqu’ils ne sont pas durcis, mais aussi après (bien que plus le matériau est dur, moins il dégaze avec le temps – tous les plastiques continuent à dégager des gaz avec le temps). J’ai étudié les plastiques et les résines pendant des années (mais les livres sont emballés depuis longtemps). Les résines sont d’une grande variété, mais l’acrylique n’est pas du tout la même chose que les résines. (bien qu’il existe des résines acryliques) Il y a des centaines de produits différents et il faut se procurer la fiche signalétique pour savoir exactement de quoi il est question.
Les résines vont du durcissement sous pression/chaud (le plus dur, le plus fort et l’utilisation industrielle principalement) au produit en vente libre à deux parties (ou même à une partie). Les résines à deux composants sont plus dures et généralement plus résistantes que les résines à un composant (la qualité exothermique, c’est-à-dire la chaleur, les rend ainsi en raison de leurs propriétés). L’acrylique est d’une classe entièrement différente.
On doit obtenir la chimie de ces produits puis rechercher chaque produit chimique et voir ce qu’il fait aux différents systèmes. Aucun, je répète aucun n’est complètement sûr.
Les organismes plus petits sont plus vulnérables que les plus grands (pensez au canari dans la caverne.) Cela dit, de nombreux effets de toxicité (accumulés au fil du temps et de la durée d’exposition) ne se manifestent pas de manière aussi radicale chez les créatures à courte durée de vie par rapport à celles à plus longue durée de vie.
Je ne permettrais jamais à une créature de digérer un plastique ou un acrylique « inerte » simplement en raison de sa capacité (ne sera pas digéré) à obstruer son système btw. Et c’est le problème avec l’acrylique plus doux – il se décompose dans l’eau au fil du temps (quand l’eau humide est son solvant, quand il est sec achohol, mais cela dit, toutes les choses même la roche au fil du temps peuvent être décomposées par l’eau, et il est assez doux dans la propriété pour que cela se produise à l’intérieur de l’aquarium – au fil du temps).
N’oubliez pas non plus – ce n’est pas parce qu’un produit ne sent pas mauvais qu’il n’est pas nocif.
Les mousses sont également toxiques et se décomposent au fil du temps (assez rapidement en fait) J’ai lu plusieurs projets diy d’aquarium devenant plus tard des gâchis. Plus le produit est mou, plus il se décompose et est toxique. L’époxy en deux parties est certainement plus durable, mais encore une fois, cela dépend du produit, c’est-à-dire de la résine acrylique industrielle par rapport à l’époxy artisanale (des centaines de produits différents, comme le dit Woesime, lisez l’étiquette – puis recherchez les propriétés. Réalisez également ce que l’EPA et notre gouvernement permet, permet un certain nombre de décès par types d’expositions (il y a pire, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez)
Si l’on utilise l’acrylique – esp une petite partie juste MHO et la suggestion, une fois séché, appliquer une couche mince ou à de la silicone.
Cela résoudra facilement cette situation.
Même chose avec la résine époxy bi-composante plus dure. Un mince frottis (invisible) scellera la « cure ou la couche de peau » et empêchera l’exposition de l’eau au produit.
Lorsque j’ai utilisé le mastic en deux parties, j’ai appliqué du silicone puis une couche de sable pour déguiser davantage, mais pour moi cela correspondait au projet.
Notez la partie de l’article qui mentionne les « sensibilisateurs »… la plupart de ces produits chimiques entrent dans une ou les deux catégories de synthétiseurs (endormis comme je l’étais) et ou de sensibilisateurs (une fois une certaine quantité d’exposition, plus tard, après que beaucoup de dommages cellulaires sont faits, (peut être une grande exposition ou plusieurs petites au fil du temps) alors vous êtes sensibilisé – ce qui signifie des réactions menaçant la vie à des expositions de plus en plus petites (si petites que la plupart ne le remarqueraient pas).
Désolé d’avoir été si long. Comme la plupart, je n’ai pas réfléchi à beaucoup de ces produits – jusqu’à ce que je doive le faire ! lol (enfin en quelque sorte)
………………………………………
Il y a un grand livre :
Artist Beware, Updated and Revised : The Hazards in Working with All Art and Craft Materials and the Precautions Every Artist and Craftsperson Should Take (Paperback)
by Michael McCann PhD CIH (Author) « Le chlorure de vinyle, l’amiante, le benzène, le plomb, les cigarettes, et maintenant les matériaux d’art et d’artisanat ?… » (suite)
Exemple :
Q : Y a-t-il une différence entre les résines polyester, acrylique et époxy ?
A : La résine acrylique (mais pas l’émulsion acrylique, qui est la base de la peinture acrylique) est un thermoplastique, ce qui signifie qu’elle fait partie d’un groupe de plastiques qui peuvent être chauffés et manipulés de façon répétée, alors que la résine de polyester et l’époxy sont des plastiques thermodurcissables, qui utilisent la chaleur ou un catalyseur pour se solidifier en une masse solide qui ne fondra pas.
L’acrylique est mélangé à partir du polymère acrylique, une poudre sèche, d’un monomère de méthacrylate de méthyle, un liquide mince, et généralement d’un durcisseur de peroxyde organique quelconque. Si des pièces d’une certaine taille sont envisagées, un autoclave ou une presse hydraulique est nécessaire pour réduire les bulles d’air et contrecarrer les contraintes internes créées par la réaction fortement exothermique. La poussière est toxique, tout comme le monomère et ses vapeurs. Et les peroxydes organiques sont particulièrement toxiques, certains étant explosifs et d’autres provoquant une cécité instantanée s’ils entrent dans les yeux.
La résine de polyester, un liquide clair sirupeux, est mélangée avec une quantité faible mais variable d’un catalyseur puissant, qui fait chauffer la masse de durcissement (et la fait craquer si vous en avez trop ajouté.) C’est un truc polyvalent, étant utile pour le revêtement, le moulage et la construction de composites, généralement en conjonction avec du tissu de fibre de verre.
Il n’est pas aussi dur ou aussi clair que l’acrylique, ayant une teinte un peu jaunâtre. Et il – et surtout le catalyseur – est également hautement toxique, et a une mauvaise odeur persistante aussi.
La résine époxy fonctionne de manière similaire, ne sent pas aussi mauvais, mais elle -et le durcisseur qui la fait prendre- est un sensibilisateur, ce qui signifie que vous pouvez avoir une méchante réaction allergique après une exposition répétée. Certains durcisseurs ne sont pas aussi mauvais que d’autres à cet égard. L’époxy ne durcira pas de manière transparente à l’eau comme l’acrylique, et ne résiste pas aussi bien à la dégradation par la lumière du soleil (UV), mais fonctionne mieux avec les tissus de haute technologie, comme le Kevlar et le graphite.
Presque tout pigment sec (avec quelques exceptions – testez d’abord à petite échelle) peut être utilisé pour colorer ces résines, ainsi que diverses charges inertes qui ajoutent également de la couleur ; il existe également des colorants spéciaux pour polyester. On peut le rendre opaque ou transparent- l’acrylique est utilisé pour couler des feuilles de « plexiglas », entre autres choses claires.
Soyez très prudent lorsque vous utilisez l’un de ces matériaux : ils sont généralement considérés comme des fournitures industrielles plutôt que des fournitures artistiques, et vous êtes censé savoir comment vous protéger de leurs effets nocifs. Si vous ne disposez pas des installations appropriées pour les traiter, envisagez d’utiliser des systèmes alternatifs plus sûrs.
Tout cela dit – j’ai trouvé des solutions plus « sûres », mais comme l’affiche originale l’a noté beaucoup sont d’une plus grande quantité plus coûteuse (peinture d’étang etc).
Encore, utiliser des peintures d’artiste en tube (les moins chères) et après séchage (donnez-lui quelques jours de plus) une fine couche de silicone pour aquarium.
Même chose pour tout expoxy.
L’émail pour modèle de voiture (hobby) – petites quantités vendues et pas chères… encore une fois mince frottis de silicone. Les émaux, les époxies sont plus toxiques mais plus durables que l’acrylique.
(J’ai peint le dos de plusieurs de mes aquariums avec de la peinture d’artiste acrylique fine – tout ce que j’avais, et j’ai été surpris lorsque je laissais le réservoir tremper dans la baignoire que plus tard l’acrylique était imbibé d’eau et se décollait. Encore une fois, l’eau n’est pas un solvant pour l’acrylique séché, mais elle peut et va s’écailler, se décoller et ainsi de suite. Elle ne peut pas, elle ne veut pas. Je l’ai laissé sécher et je l’ai retapé !).
J’ai utilisé de l’époxy à deux parties (plumbers « putty », dont je suis presque sûr que c’est ce qui est vendu en ligne pour les projets de coraux marins) J’ai utilisé cela pour fixer des roches sur du plastique dur (résistance étonnante et séchage rapide). Pour être sûr, j’ai utilisé une fine couche de silicone par-dessus pour le sceller une fois qu’il était durci et une semaine de durcissement.
Je viens d’utiliser du « bondo » pour sceller une cassure coûteuse dans un gigantesque globe acrylique (je ne travaille jamais avec l’un de ces produits, mais je l’ai fait dans ce cas en raison du globe coûtant plus de 250 à l’origine et contrairement aux expositions au travail sans précautions de sécurité, je les ai prises, masque de 3e niveau, ) (un produit extrêmement toxique et dans le même domaine que les décapants de sol, etc.) (en fait, beaucoup de parfums et d’eaux de Cologne, de savons et d’adoucissants sont de la même classe à base de pétrole, d’où le fait que les blessés chimiques y soient « allergiques ».)
Je suis/étais à la recherche d’une plus petite quantité de peinture « sûre » (relativement parlant) pour recouvrir cette vilaine couleur rose.
J’ai testé le filet en plastique blanc (pour permettre à la lumière d’entrer) et je n’étais pas sûr, et j’ai pensé qu’un gris neutre serait peut-être ok ?
Je prévois un mur de mailles en mousse et j’ai plusieurs grandes pièces de bois en mousse qui iront devant, donc si je ne trouve pas une plus petite quantité de peinture « étang » (je peux appeler et demander un échantillon, lol) je vais soit laisser la mousse cacher la plupart des laideurs… ou utiliser du silicone et la maille ou les deux.
Voici quelques réflexions cependant.
On peut toujours utiliser de la peinture puis une fois séchée et plus (elle prend comme quelqu’un l’a mentionné plus de temps pour durcir) appliquer une fine couche de silicone. Cela va le sceller et fonctionne pour protéger la « peau » de la cure, et arrêter tout autre dégagement gazeux indépendamment de la façon minuscule.
Voici un produit que j’ai utilisé il y a longtemps lors de la fabrication de mon énorme bassin intérieur de fontaine à eau (hypertufa). C’est fantastique !
Ils ont un paquet d’échantillons. (voir deuxième lien) et c’est ce que je pourrais commander pour couvrir mon bondo laid et sceller toute toxicité. Il est à base de caoutchouc.
http://www.sanitred.com/WaterFountain.htm#
http://www.sanitred.com/pricelist.htm
Paquet d’échantillons mini
26,95$
Contient assez de PermaFlex pour recouvrir 7,5 sq (2 couches)
Contient assez de mélange LRB/TAV pour appliquer une perle de 1″ dia.
1/2 pinte de PermaFlex
1/2 pinte de LRB (Liquid Rubber Base)
1/4 pinte de TAV (Thickening Activator)
Instruction
.