Hímzés
EredeteSzerkesztés
A szövetek szabásához, foltozásához, javításához és megerősítéséhez használt eljárás elősegítette a varrási technikák fejlődését, a varrás dekoratív lehetőségei pedig a hímzés művészetéhez vezettek. Valóban, a hímzés alapöltéseinek figyelemre méltó stabilitását jegyezték meg:
Feltűnő tény, hogy a hímzés fejlődésében … nincsenek olyan anyag- vagy technikaváltások, amelyek egy kezdetlegesből egy későbbi, kifinomultabb szintre való előrelépésként érezhetők vagy értelmezhetők. Másrészt a korai munkákban gyakran találunk olyan technikai vívmányokat és magas szintű kézművességet, amelyet a későbbi időkben ritkán érnek el.”
A hímzés művészete világszerte elterjedt, és számos korai példát találtak. A Kínában készült műveket a Háborús Államok időszakára (Kr. e. 5.-3. század) datálják. Egy, a népvándorlás kori Svédországból származó ruhadarabon, nagyjából Kr. u. 300-700 között, a szegélyszalagok széleit futóöltéssel, hátöltéssel, száröltéssel, szabó gomblyuköltéssel és ostoröltéssel erősítették meg, de bizonytalan, hogy ez a munka csupán a varrások megerősítése volt-e, vagy dekoratív hímzésként kell értelmezni.
Az ókori görög mitológia Athéné istennőnek tulajdonítja, hogy a szövéssel együtt a hímzés művészetét is továbbadta, ami a közte és a halandó Arachne közötti híres versenyhez vezetett.
Történelmi alkalmazások és technikákSzerkesztés
A kor, a hely és a rendelkezésre álló anyagok függvényében a hímzés lehetett néhány szakértő területe vagy széles körben elterjedt, népszerű technika. Ez a rugalmasság sokféle alkotást eredményezett, a királyi művektől a hétköznapiakig.
A gondosan hímzett ruhákat, vallási tárgyakat és háztartási cikkeket gyakran a gazdagság és a státusz jelének tekintették, mint például az Opus Anglicanum esetében, amelyet a középkori Angliában a hivatásos műhelyek és céhek használtak. A 18. századi Angliában és gyarmatain a finom selymet használó mintás kendőket a gazdag családok lányai készítették. A hímzés olyan készség volt, amely egyrészt jelezte a lány útját a nőiesség felé, másrészt rangot és társadalmi rangot közvetített.
A hímzés ezzel szemben népművészet is, olyan anyagokat használtak, amelyek a nem hivatásosok számára is hozzáférhetőek voltak. Ilyen például a norvégiai Hardanger, az ukrajnai Merezhka, az írországi Mountmellick hímzés, a bangladesi és nyugat-bengáli Nakshi kantha és a brazil hímzés. Sok technikának volt gyakorlati haszna, mint például a Japánból származó sashiko, amelyet a ruházat megerősítésére használtak.
Míg történelmileg csak nőknek szánt időtöltésnek, tevékenységnek vagy hobbinak tekintették, a hímzést gyakran az életrajz egyik formájaként használták. Azok a nők, akik nem jutottak hozzá hivatalos oktatáshoz vagy időnként íróeszközökhöz, gyakran megtanultak hímezni, és ezt életük dokumentálásának eszközeként használták. A marginalizált csoportok, különösen a színesbőrű nők történetének dokumentálása szempontjából mind az Egyesült Államokban, mind világszerte a hímzés olyan eszköz, amellyel tanulmányozható azoknak a mindennapi élete, akiknek az életét a történelem nagy részében nem vizsgálták.
Az iszlám világSzerkesztés
A hímzés fontos művészet volt a középkori iszlám világban. A 17. századi török utazó, Evliya Çelebi a “két kéz mesterségének” nevezte. Mivel a hímzés a muszlim társadalmakban a magas társadalmi státusz jele volt, széles körben népszerűvé vált. Az olyan városokban, mint Damaszkusz, Kairó és Isztambul, a hímzés látható volt a zsebkendőkön, egyenruhákon, zászlókon, kalligráfiákon, cipőkön, köntösökön, tunikákon, lószerszámokon, papucsokon, tokokon, erszényeken, borítókon, sőt még a bőrszíjakon is. A kézművesek arany- és ezüstfonallal hímezték a tárgyakat. A hímző háziipar, amely néhol több mint 800 embert foglalkoztatott, e tárgyak szállítására alakult ki.
A 16. században, Akbar mogul császár uralkodása idején krónikása, Abu al-Fazl ibn Mubarak írta a híres Ain-i-Akbariban: “Őfelsége (Akbar) nagy figyelmet fordít a különböző anyagokra; ezért az iráni, oszmán és mongol viseleti cikkek nagy mennyiségben vannak jelen, különösen a Nakshi, Saadi, Chikhan, Ari, Zardozi, Wastli, Gota és Kohra mintákkal hímzett textíliák. A Lahore, Agra, Fatehpur és Ahmedabad városokban található császári műhelyek a szövetek kivitelezésének számos remekművét állítják elő, és a most uralkodó figurák és minták, csomók és a divatok változatossága még a legtapasztaltabb utazókat is meglepik. A finom anyagok iránti ízlés azóta általánossá vált, és az ünnepeken használt hímzett szövetek drapériái minden leírást felülmúlnak.”
AutomationEdit
A gépi hímzés és annak tömeggyártása az ipari forradalom során fokozatosan alakult ki. Az első hímzőgép a kézi hímzőgép volt, amelyet Josué Heilmann talált fel Franciaországban 1832-ben. A következő evolúciós lépés a schiffli hímzőgép volt. Ez utóbbi a varrógéptől és a Jacquard szövőszéktől kölcsönözte a teljesen automatizált működést. A 19. század második felében a kelet-svájci St. Gallenben virágzott a gépi hímzések gyártása. A svájci St. Gallen és a németországi Plauen egyaránt fontos központja volt a gépi hímzésnek és a hímzőgépek fejlesztésének. A huszadik század elején sok svájci és német bevándorolt a New Jersey állambeli Hudson megyébe, ahol gépi hímzőipart fejlesztettek ki. A Shiffli gépek folyamatosan fejlődtek, és még mindig használják őket ipari méretű hímzéshez.