Lomé Togo, Afrika Párizsa
Felfedezzük Nyugat-Afrika Párizsát: Lomé Togo
Raquel Fletcher
Mire a buszunk megérkezik Afloába, a ghánai Volta régió és Lomé, Togo fővárosa közötti határvárosba, már jóval sötétedés után van – pontosan akkor, amikor azt mondtam, hogy nem akarok megérkezni. Hallottam már rémtörténeteket az éjszakai határátkelésről.
A jobbomon ülő férfi odahajol hozzám, hogy figyelmeztessen: “A csomagjait mindig tartsa a közelében. Bűnözők vannak az úton”. Ettől nem érzem magam jobban.
A buszpályaudvaron kívül útitársamat és engem megszólítanak férfiak, akik pénzt akarnak cserélni velünk. “Ezen az oldalon kell pénzt váltaniuk” – mondja az egyik.
A legtöbb határátkelő megnézné a ghánai cedi és a CFA (Communauté financière d’Afrique), a francia nyelvű afrikai országokban használt valuta közötti árfolyamot, de mi nem így utazunk.
Három hónapos ghánai önkéntes munka után többé-kevésbé szeszélyből döntöttünk úgy, hogy egy hét szabadságot töltünk Togóban, miután hallottuk, hogy Lomét Afrika Párizsának nevezik.
A határ felé vezető úton összebarátkozunk egy nehéz testalkatú, de barátságos külsejű ghánai férfival, aki megmutatja, hol kell lepecsételni az útlevelünket, és végigkísér minket a határőrök útvesztőjén, akiknek a vízumunkat kell ellenőrizniük.
Amikor végeznek, kilépünk, és már Lomé utcáin állunk. Motoros taxis férfiak várják, hogy lecsapjanak ránk. “Bonne arrivée!” Mindannyian egyszerre kiabálnak.
Motorháton
Megfogadtam magamnak, mielőtt Afrikába jöttem, hogy soha nem ülök motor hátára, csak Loméban van egy kis gond. Új barátunk segít nekünk taxit fogni, és alkudozunk vele, hogy elvigyen minket a szállodába. Ő barterezi le az árfolyamot is: 1000CFA-ból 3,2 ghánai cedi, azaz nagyjából 2 dollárba kerül.
Megérkezünk a Le Galionba, egy francia ihletésű fogadóba, szabadtéri bisztróval. Péntek esténként élő zenekar játszik Cat Stevens és a Temptations feldolgozásokat, többek között angol nyelvű előadókat.
Szerencsétlenségünkre nincs foglalásunk, és teljesen tele vannak. A segítőkész recepciós azt ajánlja, hogy próbáljuk meg egy másik szállodát, egy háztömbnyire feljebb és három háztömbnyire arrébb. Este kilenc után van, és esik az eső. Az utcák földből vannak, de máris beleszerettem Loméba és annak európai ízébe.
A ghánai főváros, Accra burjánzó rendetlenségéhez képest Lomé elrendezése sokkal jobb. Rácsra épül, és könnyen megtaláljuk a l’Hôtel Phoneaciant. Ők is tele vannak éjszakára, ezért visszairányítanak minket a Beach Roadra a l’Hôtel Tano szállodába.
Az ottani szobák ára 7000 CFA éjszakánként közös mosdóval és zuhanyzóval, 8000 CFA éjszakánként a zárt mosdóért és 27000 CFA egy lakosztályért. A szobák egyszerűek és sötétek, de tiszták, a személyzet pedig több mint előzékeny, így úgy döntünk, hogy maradunk.
Lome felfedezése
Másnap úgy döntünk, hogy felfedezzük a várost. A gyönyörű katedrális au centre-ville és egy jól karbantartott park mellett, amelyet, mint megtudom, egy amerikai szervezet finanszíroz, a város omladozik.
Az egykor Nyugat-Afrika gyöngyszemének tartott Togo idegenforgalmi ipara a kilencvenes évek eleji felkelések után soha nem állt helyre teljesen. Lomé Párizs lepusztulóban van. Még a móló is részben beomlott az óceánba.
A la Cathédrale előtt a mise után világosabb bőrű kisgyerekek könyörögnek nekünk pénzért és élelemért, ami szomorú jele annak, hogy a kontinens egyik legszegényebb országában vagyunk. Látom a férfiakat, akik ránk szabadították őket, egy mérföldről kémlelik a külföldieket, és vonakodva visszautasítom őket.
A katedrális közelében van a híres marché des féticheurs, vagyis a fétisek piaca, ahol a társam lecserél egy vudu babát. Az Amerikában megtalálható hagyományos vudu rituálékat a 17. századi rabszolga-kereskedelem során hozták be Togóból és a szomszédos országokból, és a mai napig gyakorolják az országban.
A piac tele van érdekes réz csecsebecsékkel és ékszerekkel, egyéb műtárgyak mellett. Azt mondták, hogy még varázsitalokat is találhatunk, de az első vásárlásunk után elkezdjük felhívni magunkra a többi árus figyelmét.
Az egyik Omar nevű ragaszkodik hozzá, hogy legyen a barátom, legalábbis arra az időre, amíg Togóban vagyok, és elkéri a telefonszámomat. Egy másik azt követeli, hogy vegyek tőle egy képeslapot. Amikor kedvesen visszautasítjuk, végigkerget minket az utcán, és azt kiabálja: “Sorcieres! Diables!”
Napfény a tengerparton
Vasárnap délutánonként a templom után az emberek a tengerparton gyülekeznek. A sikertelen vásárlási
élményeink után találunk egy viszonylag kevés szeméttel rendelkező homokdarabot, és letelepedünk, hogy élvezzük a napsütést. Az árusok fejéről kebabot, plantain chipset és fantát veszünk. Férfiak közelednek felénk, és megkérik a kezünket. Én franciául viccelődöm velük, de a társam elveszik a beszélgetésben.
Egy nő házi készítésű limonádét árul Voltic-palackokban, én pedig megkockáztatom a helyi víz fogyasztását, hogy némi felfrissülést kapjak a tikkasztó hőségből. Miközben fizetek, egy tolvaj kikapja társam pénztárcáját a táskájából.
A nő fürgén kiüti a kezéből, és a férfiak elmenekülnek. “Csukd be a táskádat. Mindig csukd be a táskádat” – mondja a limonádéárus. Úgy tűnik, ezen a tengerparton gyakoriak a zsebtolvajok.
A sok izgalom után úgy döntünk, hogy az estét pihenéssel töltjük, és Lomé egyik ajánlott éttermében kényeztetjük magunkat. Visszatérve a Le Galionba, az ételek 3000 és 4000 CFA között mozognak tányéronként, ami a mellette lévő, drága Golden Beach Hotelhez képest olcsó mulatság. (A Golden Beachben azonban van ingyenes Wi-fi – és nagyon finom kapucsínó).
A Le Galionban francia borokat és számos európai desszertet szolgálnak fel jó áron. A mi kedvencünk a csokoládé mousse.
Éjszakai élet a Privilege-ben
Teli hassal készen állunk az éjszakai élet felfedezésére. A Privilege messze a város legnagyobb éjszakai klubja. Egy túlárazott társalgó a főszinten, ahol szövetfülkék és biliárdasztalok vannak (egy óra biliárd 3000CFA-ba, azaz 6 dollárba kerül), és egy éjszakai klub a második emeleten, ez a város egyik legnépszerűbb szórakozóhelye.
Mivel azonban egy kisebb, hangulatosabb helyet választunk, a La Villa felé vesszük az irányt. Az általunk olvasott online utazási blogok szerint ez az ENSZ-tisztviselők és EU-delegáltak “spot du Choix”-ja, és határozottan VIP-hangulata van.
Úgy érzem magam, mintha egy exkluzív Las Vegas-i klubban lennék. A felvételek duplák, a zene pedig a Top 40 kellemes keveréke némi francia hangulattal.
A városban töltött éjszakánk után másnap készen állunk egy kis kalandra. Választanunk kell egy nyugodt kenutúra között a közeli Togoville-ben vagy a Kpalimé vízeséseinek lélegzetelállító pompája között.
Bár tro-tróval közel két óra az út, úgy döntünk, hogy Kpalimé buja trópusi erdeje, tele őshonos pillangókkal és négy természetes vízeséssel, túl csábító ahhoz, hogy kihagyjuk. Amikor megérkezünk, taxit bérelünk a város hegyének csúcsára. Elbűvöl minket a fák és az esőerdő burjánzó szépsége, ami bőven kárpótol a göröngyös utazásért.
Sofőrünk egészen a katonailag őrzött kastély kapujáig visz minket, ahol fel kell bérelnünk egy vezetőt, hogy bevezessen minket. Az 1940-es években egy német ügyvéd által építtetett, európai stílusú kőkastély, amely később a togói elnöknek és a nemzeti minisztereknek adott otthont, jelenleg felújítás alatt áll.
Meglehetősen érdektelen, leszámítva az alatta elterülő fenséges erdőbe burkolózó városrészek csodálatos kilátását, nem töltünk itt túl sok időt, remélve, hogy még sötétedés előtt visszatérhetünk Loméba.
Ants in Pants
“Látott már valaha kávénövényt?”. Kérdezi a sofőrünk a hegyről való leereszkedésünk közben. Megáll, hogy letépjen egy ágat egy kávénövényről. “Így néz ki a nyers kávé.”
Azt fontolgatom, hogy megtartom emlékbe, amikor éles csípést érzek a bokámon. A levelekből fekete hangyák rajai kezdtek felkúszni a lábamra. “Gyorsan, dobd el” – mondja a társam a sofőrnek.
A Loméba visszainduló tro-trónk túlzsúfolt és elakadt a nagy forgalomban. Közel három órába telik, mire visszaérünk az állomásra. Fáradtan és éhesen betévedünk a Greenfieldbe, a Kpalimé tro-tro állomás melletti nagy és elegáns, nyitott tetős étterembe.
Kedd esténként amerikai filmeket vetítenek francia nyelven, angol felirattal, és kedvezményes áron tüzes kemencében sütött pizzát szolgálnak fel. Társammal rendelünk egy üveg fehérbort a finom pizzákhoz, és élvezzük az éjszakai levegőt.
Amikor visszatérünk a szállodai szobánkba, egy cetlit találok az ajtónk alá csúsztatva. “Az első naptól kezdve, hogy megpillantottalak, meg kell mondanom az igazat – beléd szerettem” – áll rajta.
Az aláírás “Michael”, a lap alján egy telefonszámmal. Szólok a portásnak, hogy figyelje jobban a szobánkat.
Másnap reggel készen állunk arra, hogy az utolsó délutánunkat a napon töltsük, de ezúttal egy kicsit tisztább helyen, mint a szállodánk melletti nyilvános strandon.
A Coco Beach melletti strandfürdő, ahol lecsapunk a napra, olyan közel van a város ipari övezetéhez, hogy nehéz elhinni, hogy létezik ez a paradicsom.
A strandon ingyenes Wi-Fi
A napozás ingyenes, de a medence és a “paillotes”, az árnyékot adó kis fűkunyhók fizetősek. Az étlap is kicsit túlárazott, de jó szendvicseket kínálnak. És van ingyenes Wi-Fi; sajnáljuk, hogy nem hoztuk magunkkal a laptopunkat. Azt mondjuk magunknak, hogy megérdemeljük ezt az időt a kikapcsolódásra.
Mióta Loméba jöttünk, ez az első délután, amikor nem kérnek meg minket vagy nem nyomulnak ránk. Társammal úgy döntünk, hogy maradunk egy korai vacsorára, hogy még több napot szívjunk magunkba. Amikor végeztünk, megkérdezzük a biztonsági őrt, hogy hol találunk egy taxit, ami visszavisz minket a városba, és ő elkísér minket a kereszteződésig (különben “banditák” ugranak ránk).
Az, hogy ismét az ipari terület borzalmas bűzén kell áthajtanunk, beárnyékolja az imént eltöltött kellemes délutánt. De végre kiegyenlítettem a barnaságomat, és elkaptam néhány nagyon szükséges napsugarat. Most jön az utolsó esténk Loméban – úgy döntünk, hogy azt ismét a Le Galionban töltjük, ahol még egy kis élőzene és francia bor mellett elmélkedhetünk utazásainkon ebben a városban, amely éppen a megfelelő keveréke az afrikai ritmusoknak és a francia ízeknek.
Raquel Fletcher a saskatchewani Regina Egyetem hallgatója, és 2010-ben újságíróként önkénteskedik Ghánában.
