Lomé Togo, Afrikas Paris
Detektera Västafrikas Paris: Lomé Togo
av Raquel Fletcher
När vår buss anländer till Afloa, gränsstaden mellan Ghanas Volta-region och Lomé, Togos huvudstad, är det långt efter mörkrets inbrott – precis när jag sa att jag inte ville anlända. Jag har hört skräckhistorier om att korsa gränsen på natten.
Mannen som sitter till höger om mig lutar sig fram och varnar mig: ”Håll dina väskor nära dig hela tiden. Det finns brottslingar på vägen.” Det får mig inte att känna mig bättre.
Utanför busstationen blir min reskamrat och jag antastade av män som vill att vi ska växla pengar. ”Ni måste växla pengar på den här sidan”, säger en till oss.
De flesta som passerar gränsen skulle ha kollat upp växelkursen mellan Ghanas cedi och CFA (Communauté financière d’Afrique), den valuta som används i de fransktalande afrikanska länderna, men det är inte så vi reser.
Efter tre månaders volontärarbete i Ghana bestämde vi oss för att tillbringa en veckas semester i Togo mer eller mindre på ett infall, efter att ha hört Lomé beskrivas som Afrikas Paris.
På vägen till gränsen blir vi vänner med en kraftig, men vänlig ghanansk man som visar oss var vi kan få våra pass stämplade och går med oss genom labyrinten av gränstjänstemän som måste kontrollera våra visum.
När de är färdiga går vi ut och står på gatorna i Lomé. Män med motorcykeltaxi väntar på att slå till. ”Bonne arrivée!” De ropar alla på en gång.
Rygg på en motorcykel
Jag lovade mig själv innan jag kom till Afrika att jag aldrig skulle sätta mig på baksidan av en motorcykel, bara lite problem i Lomé. Vår nya vän hjälper oss att anropa en taxi och byter med honom för att ta oss till hotellet. Han byter också ner växelkursen: 1000CFA ger oss 3,2 ghananska cedi eller ungefär 2 USD$.
Vi anländer till Le Galion, ett franskinspirerat värdshus med en bistro utomhus. På fredagskvällar spelar ett liveband covers av Cat Stevens och Temptations, bland andra engelskspråkiga artister.
Tyvärr har vi ingen bokning och de är fullbokade. Den hjälpsamma receptionisten rekommenderar oss att prova ett annat hotell, ett kvarter upp och tre kvarter bort. Klockan är efter nio på kvällen och det regnar. Gatorna är gjorda av smuts, men jag är redan förälskad i Lomé och dess europeiska prägel.
Jämfört med den spretiga röran i Ghanas huvudstad Accra är Lomés planlösning mycket bättre. Den bygger på ett rutnät och vi hittar lätt l’Hôtel Phoneacian. De är också fulla för natten och därför hänvisar de oss tillbaka till Beach Road till l’Hôtel Tano.
Rummen där kostar 7000CFA per natt med delad tvättstuga och dusch, 8000CFA per natt för en separat tvättstuga och 27000 CFA för en svit. Rummen är enkla och mörka, men rena och personalen är mer än tillmötesgående, så vi bestämmer oss för att stanna.
Utforska Lome
Nästföljande dag bestämmer vi oss för att utforska staden. Förutom den vackra katedralen au centre-ville och en välskött park, som enligt vad jag fått veta finansieras av en amerikansk organisation, är staden sönderfallande.
En gång betraktades Togos turistindustri som Västafrikas pärla, men den återhämtade sig aldrig helt efter upproren i början av 1990-talet. Lomé är Paris som faller samman. Till och med piren är delvis kollapsad i havet.
Utanför la Cathédrale efter mässan tigger små barn med ljusare hudfärg oss om pengar och mat, ett sorgligt tecken på att vi befinner oss i ett av kontinentens fattigaste länder. Jag kan se männen som har släppt dem på oss, som spionerar utlänningar från en mils avstånd, och jag avvisar dem motvilligt.
Närmast katedralen ligger den berömda marché des féticheurs, eller fetischmarknaden, där min följeslagare byter ner en voodoo-docka. De traditionella ritualer inom voodoo som finns i Amerika importerades från Togo och grannländerna under slavhandeln på 1600-talet och praktiseras fortfarande i landet idag.
Marknaden är full av intressanta prydnadsföremål och smycken i mässing, bland andra konstföremål. Vi fick veta att vi till och med kunde hitta magiska drycker, men efter vårt första köp börjar vi dra till oss uppmärksamhet från de andra handlarna.
En som heter Omar insisterar på att jag ska låta honom vara min pojkvän, åtminstone under den tid jag är i Togo och frågar efter mitt telefonnummer. En annan kräver att jag köper ett vykort av honom. När vi vänligt avböjer jagar han oss nedför gatan och skriker åt oss: ”Sorcieres! Diables!”
Solsken på stranden
På söndagseftermiddagarna samlas folk på stranden efter kyrkan. Efter vår misslyckade shopping
erfarenhet hittar vi en bit sand med relativt lite skräp och slår oss ner för att njuta av solskenet. Vi köper kebab, plantainchips och Fantas från säljarnas huvuden. Män närmar sig oss och ber oss gifta oss med dem. Jag skämtar med dem på franska, men min följeslagare försvinner i samtalet.
En kvinna säljer hemgjord lemonad i Voltic-flaskor och jag riskerar att dricka det lokala vattnet för att få lite förfriskning från den kväljande hettan. När jag betalar rycker en tjuv min följeslagares plånbok ur hennes handväska.
Snabbt slår hon den ur hans hand och männen sticker iväg. ”Stäng din väska. Stäng alltid väskan”, säger lemonadförsäljaren till oss. Tydligen är ficktjuvar vanliga på den här stranden.
Efter all uppståndelse bestämmer vi oss för att tillbringa kvällen med att slappna av och unna oss något på en av Lomés rekommenderade restauranger. Tillbaka på Le Galion kostar måltiderna mellan 3 000 och 4 000 CFA per tallrik, vilket är en stöld jämfört med det dyra Golden Beach Hotel som ligger bredvid. (Golden Beach har dock gratis wi-fi – och ganska god cappuccino).
På Le Galion serverar man franskt vin och ett antal europeiska desserter till ett bra pris. Vår favorit är chokladmoussen.
Nattliv på Privilege
Med full mage är vi redo att utforska nattlivet. Privilege är stadens överlägset största nattklubb. En överprissatt lounge på huvudvåningen som har tygbås och biljardbord (en timmes biljard kostar 3000CFA eller 6 dollar) och en nattklubb på andra våningen, det är en av stadens mest populära hotspots.
Hursomhelst, vi väljer ett mindre, mysigare ställe och beger oss till La Villa. Enligt resebloggar på nätet som vi läser är det platsen du Choix för FN-tjänstemän och EU-delegater och det har definitivt en VIP-stämning.
Jag känner mig som om jag är på en exklusiv Las Vegas-klubb. Skotten är dubbla och musiken är en trevlig blandning av Top 40 med lite fransk stil.
Efter vår natt på stan är vi nästa dag redo för lite äventyr. Det står mellan en lugn kanottur i det närliggande Togoville och den hisnande prakten i Kpalimés vattenfall.
Och även om det är nästan två timmars resa med tro-tro, bestämmer vi oss för att Kpalimés frodiga tropiska skog, full av infödda fjärilar och fyra naturliga vattenfall, är för frestande för att vi ska missa den. När vi anländer chartrar vi en taxi till toppen av stadens berg. Vi blir fängslade av den vidsträckta skönheten av träd och regnskog som mer än väl kompenserar för den guppiga resan.
Vår chaufför tar oss ända fram till porten till det militärbevakade slottet, där vi måste anlita en guide för att ta oss in. Detta stenslott i europeisk stil, som byggdes av en tysk advokat på 1940-talet och som senare inhyst Togos president och nationella ministrar, är under ombyggnad.
Förhållande ointressant, förutom den magnifika utsikten över de städer som slukas av den majestätiska skogen nedanför, tillbringar vi inte särskilt mycket tid här, i hopp om att återvända till Lomé innan kvällen faller.
Ants in Pants
”Har du sett en kaffeplanta förut?” Vår chaufför frågar oss på vår nedstigning nerför berget. Han stannar för att slita av en gren från en kaffeplanta. ”Så här ser rått kaffe ut.”
Jag funderar på att behålla den som souvenir när jag känner skarpa nypor i mina vrister. Svärmar av svarta myror från bladen har börjat krypa uppför mina ben. ”Snabbt, släng den”, säger min följeslagare till chauffören.
Vår tro-tro för att återvända till Lomé är överfull och fastnar i tät trafik. Det tar nästan tre timmar att återvända till stationen. Trötta och hungriga vandrar vi in på Greenfield, en stor och elegant restaurang med öppet tak som ligger bredvid trotostationen i Kpalimé.
På tisdagskvällar visar de amerikanska filmer på franska med engelska undertexter och serverar pizza gjord i en eldstad till ett rabatterat pris. Min följeslagare och jag beställer en flaska vitt vin till våra utsökta pizzor och njuter av nattluften.
När vi återvänder till vårt hotellrum hittar jag en lapp som glidit in under vår dörr. ”Från första dagen jag såg dig måste jag säga sanningen – jag blev kär i dig”, står det.
Det är signerat av ”Michael” med ett telefonnummer längst ner på sidan. Jag säger till conciergen att hålla ett närmare öga på vårt rum.
Nästa morgon är vi redo att tillbringa vår sista eftermiddag i solen, men den här gången någonstans som är lite renare än den offentliga stranden bredvid vårt hotell.
Badanläggningen bredvid Coco Beach, där vi slår oss ner för dagen, ligger så nära stadens industriområde att det är svårt att tro att detta paradis existerar.
Gratis Wi-Fi på stranden
Solbadet är gratis, men poolen och ”paillotes”, små grushytter som erbjuder skugga, är avgiftsbelagda. Menyn är också lite överprissatt, men erbjuder goda smörgåsar. Och det finns gratis Wi-Fi; vi ångrar att vi inte tog med oss våra bärbara datorer. Vi intalar oss själva att vi förtjänar den här tiden för att koppla av.
Sedan vi kom till Lomé är det här den första eftermiddagen som vi inte har blivit friade till eller stött på. Min följeslagare och jag bestämmer oss för att stanna och äta en tidig kvällsmat för att njuta av mer sol. När vi är klara frågar vi säkerhetsvakten var vi kan hitta en taxi som tar oss tillbaka till staden och han eskorterar oss till korsningen (annars kan vi bli överfallna av ”banditer”).
Att behöva köra genom industriområdets fruktansvärda stank fördärvar återigen den trevliga eftermiddag vi just tillbringat. Men jag har äntligen jämnat ut min solbränna och fått några välbehövliga strålar. Nu till vår sista kväll i Lomé – vi bestämmer oss för att tillbringa den tillbaka på Le Galion med lite mer livemusik och franskt vin, där vi kan fundera över våra resor i denna stad som är precis den rätta blandningen av afrikanska rytmer med en smak av Frankrike.
Raquel Fletcher studerar vid University of Regina i Saskatchewan och arbetade som volontär som journalist i Ghana 2010.
